Меню Рубрики

Установка кондиционеров на фасады с утеплителем

Инструкция по монтажу кондиционера на фасад

Кондиционер состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. С внутренним блоком не возникнет проблем, так как он устанавливается на территории собственника жилья.

С внешним не все так просто, поэтому многие задаются вопросом, можно ли вешать кондиционер на фасад дома.

В каждом городе свой регламент. Где-то на установку кондиционера потребуется разрешение местных органов власти, где–то достаточно согласия собственников.

Есть ряд запретительных требований, которые практически не отличаются в разных городах:

  • Запрещается монтировать внешний блок охладительного оборудования со стороны фасада.
  • Запрещается устанавливать оборудование с внешней и внутренней стороны зданий, которые представляют историческую или архитектурную ценность, занесены в соответствующий реестр.
  • Запрещается размешать внешний блок над пешеходными дорожками.
  • Запрещается устанавливать кондиционер на архитектурные элементы здания: колонны, пилястры, антаблементы, розетки и другие.
  • Запрещается встраивать кондиционеры в оконные и дверные проемы без специального заградительного ограждения.

Практически не возникает проблем с получением разрешительной документации на установку внешнего блока охладительного оборудования внутри дворов. Больше всего проблем может возникнуть с историческими памятниками архитектуры.

С точки зрения конструктивной составляющей здания тоже не все так просто. На кирпичное и панельное основание стены легко установить кондиционер. Особых проблем не возникнет.

При монтаже кондиционера на вентилируемый фасад может возникнуть ряд проблем.

Рассмотрим правила и технологию проведения стандартного монтажа кондиционера, а затем технологические особенности установки кондиционера на вентилируемый фасад.

Инструкция по монтажу кондиционера

Монтаж кондиционера своими руками начинается с выбора места установки. Оптимальное место крепления внешнего блока – нижняя или боковая часть стены под окном или балконом. Главное, чтобы можно было закрепить и обслуживать.

Не рекомендуется располагать внешний блок с южной или западной стороны, он сильно нагревается. По возможности устанавливают с восточной или северной стороны.

Слив конденсата не должен доставлять проблемы соседям. Если шланг направлен на оконный или балконный отлив квартиры снизу, то могут возникнуть проблемы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструмент для монтажа кондиционера подготавливается заранее. Выполнять работы и бегать за каждым гвоздем или молотком, это непрофессионально, отнимает много времени. Для монтажа кондиционера может понадобиться:

  • Перфоратор с бурами по бетону разного диаметра.
  • Насос.
  • Ример.
  • Набор для развальцовки труб.
  • Манометр.
  • Тестер напряжения.
  • Медная трубка с концами, завальцованными в заводских условиях.
  • Строительный уровень.
  • Анкерные болты под отвертку длиной 100 – 150 мм.

Установка внешнего блока

Схема крепления довольно простая. В первую очередь размечается место под установку опорных кронштейнов. Строительным уровнем отбивается горизонтальная линия. Перпендикулярно ей проводится первая вертикальная линия.

Место пересечения – это верх первого опорного кронштейна. Затем на стене через расстояние, равное шагу установки кронштейнов, проводится вторая вертикальная линия.

На вертикальных линиях крестиком отмечаются места для сверления под анкерные болты. Перфоратором высверливаются отверстия диаметром чуть меньше чем размер анкера.

После подготовки под монтаж высверливается сквозное отверстие диаметром 80 – 100 мм. Через него будет проложена медная трубка и электрические провода.

Края отверстия зачищаются от острых сколов. В кирпичном доме лучше сверлить в шов. Это легче, чем пробиваться через камень.

При нестандартном креплении кондиционера на лоджии вместо анкеров используются шпильки, которые затягиваются с обеих сторон балконного ограждения.

После выполнения всего комплекса подготовительных работ кронштейны закрепляются на стене. Анкерный болт закручивается на максимальное усилие. Перед финишной фиксацией проверяется горизонтальность и вертикальность установки.

На последнем этапе осуществляется крепление блока. Расстояние от крышки радиатора до стены 80 – 100 мм.

Внешний блок надежно фиксируется на кронштейнах оцинкованными болтами. Надо внимательно следить за пространственным положением блока. Сильный перекос может стать причиной нестабильной работы или поломки.

Установка внутреннего блока

Правильная установка внутреннего блока – залог продолжительной работы всей охладительной системы. Чем меньше расстояние от внешнего до внутреннего блока, тем эффективнее работает система кондиционирования.

Лучше располагать внутреннюю часть кондиционера так, чтобы холодный воздух не попадал на зону сна или отдыха. Пусть это будет «мертвый» угол. В любом случае охлаждается весь объём воздуха.

Не рекомендуется устанавливать внутреннюю часть кондиционера близко от нагревательных приборов, за преградой из штор или жалюзи.

Участок стены под установку блока проверяется на наличие проводки или других коммуникационных линий. Если этого не сделать, то можно просверлить электрический провод.

После проверки отмечается место установки пластины для крепления внутреннего блока. Для этого на расстояние 100 – 150 мм от потолка и 50 – 100 мм от угла проводится горизонтальная линия, на которой отмечаются места сверления отверстия под дюбели.

От сквозного отверстия до края крепежной пластины стена штробится. В штробу прячется медная трубка и электрический провод.

Через сквозное отверстие пропускается трубка и провод. Одни конец остается на улице, второй заводится внутрь помещения.

После этого на размеченный участок устанавливается крепежная пластина, на которую монтируется внутренний блок обычного или прецизионного кондиционера.

Проводка

Для систем кондиционирования прокладывается своя линия с толщиной провода 1,5-2 квадрата. Устанавливается отдельный автоматический выключатель. Узел электрического подключения подробно описывается в инструкции по монтажу кондиционеров.

Прокладка труб

Медная трубка укладывается в штробу или поверх стены. Для теплоизоляции используется пенополиуретановая обмотка.

Длина трубки складывается из расстояний между блоками плюс 1 тыс. мм на изгиб. Чтобы не образовывалось вмятин, труба гнется с помощью специального инструмента. Затем вальцуется.

После вальцовки труба поочередно соединяется со штуцерами обоих блоков кондиционера. Для удаления конденсата используется армированная пластиковая трубка, которая присоединяется к патрубку стока.

Вакуумирование и заполнение системы

Лишний воздух удаляется насосом, который присоединяется к системе на 40 – 60 минут. После вакуумирования в систему закачивается фреон. Надо строго следить за давлением.

Завершение работ

Все щели в стене заделываются монтажной пеной, герметиком или цементным раствором. Штроба закрывается строительным раствором.

Основная часть крепления кондиционера на вентилируемый фасад или к сэндвич панелям не отличается от монтажа на кирпичные или бетонные стены. Главное различие – это установка кронштейнов.

Их нельзя крепить к нестабильному основанию из утеплителя. В местах установки кронштейнов облицовка и утеплитель вырезаются до камня или бетонной панели. Затем монтаж продолжается по алгоритму, описанному выше.

О том, сколько стоит установка кондиционера, можно узнать по телефону или на сайтах производителей. Цена зависит от качества основания, этажности, сложности доступа к монтажной площадке, веса внешнего блока.

Облицовка фасадов зданий светопрозрачными конструкциями – это тенденция в архитектуре городской среды.

Технологии выполнения строительно-монтажных работ и виды применяемых материалов не стоят на месте, а реагируют на запросы в обществе.

Что мы знаем о сути технологии монтажа вентилируемого фасада? Что это сборная конструкция с облицовочным экраном и воздушной прослойкой.

Стекло прочно вошло в список материалов для устройства светопрозрачных фасадов, панорамных окон и входных групп.

Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки.

Рекламные вывески на фасаде выступают отличным способом привлечения потенциальных покупателей или посетителей.

источник

особенности монтажа кондиционера на «мокрый фасад» и другие вопросы

  1. какие особенности стоит обратить внимание при монтаже наружного блока кондиционера на стену с «мокрым фасадом»?

монтажники говорят -что просто берут анкеры большей длины и все. (толщина утеплителя 100мм). а у меня возникает вопрос? а при этом что будет со штукотуркой? не продавят ли ее кронштейны крепления кондиционера?

насколько я понимаю — при нарушении внешнего слоя(штукатурки) — внутренний слой (теплоизолятор) — будет подвержен воздействиям осадков, намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства?

2.еще вопрос по штробе изнутри помещения — монтажники говорят — нужна штроба шириной 8 см и глубинной 8 см — не много ли?

  1. проблема выбора.
    исходные данные: комнаты площадью 13 и 10 кв.м потолки 2.65м — окна на северо-восток
    выбираю среди бюджетных 07:
    по цене нравится ERISSON EC-S07T1 с компрессором GMCC TOSHIBA — цена где-то 8500 — если верить сайту производителя — собирают в России — но не могу отзывов найти.
    есть Mystery MSS-07R08- уже 12000 — но сам бренд отталкивает
    есть Samsung AR 07 HQFSAWKNER — уже 14000 — но есть ли смысл переплачивать за бренд

учитывая особенности климата — возможно, что и включать буду не каждое лето.

что скажут специалисты про указанные модели? — может посоветуете что-нибудь бюджетное для столь маленьких комнат?

  1. какие особенности стоит обратить внимание при монтаже наружного блока кондиционера на стену с «мокрым фасадом»?

монтажники говорят -что просто берут анкеры большей длины и все. (толщина утеплителя 100мм). а у меня возникает вопрос? а при этом что будет со штукотуркой? не продавят ли ее кронштейны крепления кондиционера?

насколько я понимаю — при нарушении внешнего слоя(штукатурки) — внутренний слой (теплоизолятор) — будет подвержен воздействиям осадков, намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства?

Правильно монтажники говорят. Внешний слой фасада не повредят, если сами не переусердствуют при монтаже кронштейнов. Нет повреждений, нет претензий.

Мы так монтировали наружные блоки весом под 70 кг. Через 1,5 года их переносили в другое место. Кронштейны ничего не повредили на поверхности такого фасада. Хотя в 2-х местах перетянули немного, но внешняя поверхность промялась, не треснула. Специально при демонтаже тщательно просмотрел это место когда и блоки сняли и кронштейны демонтировали — никаких протечек от осадков внутрь не было и трещин не образовалось. На мой взгляд, если правильно и равномерно кронштейн установить, вес блока наружного Вам в дальнейшем сюрпризов не принесёт. Тем более у Вас 7-ка, там веса-то килограмм 40 наверное.

спасибо
а на счет штробы в стене шириной 8 см и глубиной 8 см — это нормально?

jonch написал :
спасибо
а на счет штробы в стене шириной 8 см и глубиной 8 см — это нормально?

Возможно они предложили Вам коммуникации от обоих кондиционеров в одной штробе проложить? Из-за этого и дали такие размеры штробы? Сложно сказать, если для одного кондиционера, лучше придерживаться совета Ув. BV .

По моделям, кот. Вы указали, к сожалению не смогу подсказать, что лучше. Не сталкивался с ними просто.

у каждого кондиционера своя штроба — поэтому и возникло ощущение, что 80х80 многовато

jonch написал :
спасибо
а на счет штробы в стене шириной 8 см и глубиной 8 см — это нормально?

vnipi написал :
Возможно они предложили Вам коммуникации от обоих кондиционеров в одной штробе проложить? Из-за этого и дали такие размеры штробы?

Напишите ответы, пожалуйста на след. вопросы:

  1. У Вас будет 2 (Два) кондиционера?
  2. Штробу предложили под коммуникации для каждого кондиционера отдельно, либо под коммуникации от 2-х конд. в 1 (Одной) штробе?
Читайте также:  Установка дефлекторов на sx4

Но глубина штробы в любом случае большая.
На мой взгляд.

Единственное в местах, где трассы делают в штробах повороты и особенно в углах стены (наружных или внутренних), там желательно конечно же штробы поглубже 40 мм да и пошире, чтобы повороты коммуникаций были более пологие, коряво выразился, но думаю поймёте, если нет — пишите, постараюсь по другому написАть.

у каждого кондиционера своя штроба — поэтому и возникло ощущение, что 80х80 многовато

пока писАл ответ, Вы уже отредактировали свой вопрос.
Под каждый кондиционер конечно же штробы большие, не считая поворотов, если такие есть или будут. А так, Ув. BV Вам написАл, каких штроб достаточно будет.

еще забыл уточнить: во всех инструкциях по установке кондеров, для уменьшения вибронагруженности, рекомендуют сделать что-то типа витка пружины из медных труб перед наружным блоком. монтажники на это говорят — что это типа фигня и ведет лишь к удорожанию монтажа за счет большей длины трассы.
НО: монтажник поставил и ушел, поэтому как он может утверждать, что это фигня?
посоветуйте — важно делать этот виток или нет?

jonch написал :
еще забыл уточнить: во всех инструкциях по установке кондеров, для уменьшения вибронагруженности, рекомендуют сделать что-то типа витка пружины из медных труб перед наружным блоком. монтажники на это говорят — что это типа фигня и ведет лишь к удорожанию монтажа за счет большей длины трассы.
НО: монтажник поставил и ушел, поэтому как он может утверждать, что это фигня?
посоветуйте — важно делать этот виток или нет?

такая петля если и делается, то точно НЕ для вибронагруженности. А в каких инструкциях Вы об этом прочитали? Такая петля если делается, то для другого. Но в большинстве случаев, например: наружный блок под окно, внутренний на этом же этаже на стене, такой петли нет необходимости делать. Возможно, кто-то и поправит?
На английском например здесь есть инфа, так же и по монтажу:
» >

у двух купленных кондиционеров самсунг (09) и электролюкс (12) ( для больших комнат уже купил, а вот для двух маленьких — проблема выбора, так как переплачивать не хочется за излишнюю мощность)
в инструкции так и написано — «сделайте хотя бы один виток: это снизит шум и вибрацию» — инструкция от самсунга сейчас в руках — модель: AR09HQFSAWK

jonch написал :
у двух купленных кондиционеров самсунг (09) и электролюкс (12) ( для больших комнат уже купил, а вот для двух маленьких — проблема выбора, так как переплачивать не хочется за излишнюю мощность)
в инструкции так и написано — «сделайте хотя бы один виток: это снизит шум и вибрацию» — инструкция от самсунга сейчас в руках — модель: AR09HQFSAWK

Странно, если я не ошибаюсь, обычно петли на медной трассе делают для возврата масла в наружный блок. Но никак не для понижения шума. Как интересно это петля может шум понизить? В вентиляции для уменьшения шума применяют шумоглушители, но они и выглядят не как петля, а другая конструкция. Медные трубки при работе кондиционера не вибрируют, тогда шум от чего? Если конечно же Производитель «Самсунг»-ов заранее себя не подстраховывает, мол, петлю не сделали, от этого и блок так шумно работает, что компрессор того и гляди из наружного блока выскочит. Вибрация, да они (медные трубки) и вибрировать — то не должны, я ни разу такого не видел. Но «Самсунг» — и не ставили и ставить не собираемся, возможно там другая какая технология?
Либо перевод от балды. Как у нас часто бывает. На недорогую технику и перевод заказывают «где подешевше».
Возможно я и ошибаюсь, форумчане, поправьте тогда меня, пожалуйста.

vnipi , делают полвитка или петлю, чтобы это работало как пружина и не передавало вибрации внутрь помещения или на стену. Самый простой пример, когда это 100% нужно — монтаж бутербродом по обе стороны одной стены с короткой трассой. Ну и ещё на некоторых моделях пишут минимальную длину трассы.

источник

Особенности установки кондиционера на утепленных и вентилируемых фасадах и отвода конденсата в канализацию. Канальные сплит системы

Содержание

1.Общая схема и правила установки кондициорера состоящего из сплит системы
2. Особенности монтажа на утепленный фасад или на вентилируемый
3. Отвод (дренаж )конденсата или на улицу или в канализацию
4. Использование канальных сплит-систем для кондиционирования квартир

1.Общая схема и правила установки кондициорера состоящего из сплит системы

Чтобы кондиционер в полной мере оправдал возлагаемые на него надежды, необходимо выполнить три главных условия:

— выбрать модель в соответствии с объемом помещения;

— правильно установить кондиционер;

— проводить эксплуатацию его в соответствии со всеми правилами, вовремя выполняя профилактические мероприятия.

Рассмотрим правила установки кондиционера, а именно будут рассматриваться кондиционеры типа сплит-система. Как показывает практика, причиной более половины случаев неудовлетворительной работы системы кондиционирования или преждевременного ее выхода из строя является неправильная установка. Неправильный монтаж кондиционера может свести к минимуму ресурс даже очень качественного и дорогого прибора.

Схема установки сплит-системы 1. коммуникации (как правило, в штробе), 2. дренаж (как правило, в штробе), 3. канализация, 4. сифон, 5. электропроводка — к щитку (как правило, в штробе), 6. отверстие в стене, пробитое с наклоном 1—3°

Основные правила установки

Бытовые системы кондиционирования типа сплит-система состоят из двух частей:

— наружного блока;
— внутреннего блока. Иногда внутренних блоков бывает больше: 3 или даже 4. Такую комбинацию называют мультисплит-системой.

Рисунок мульти сплит система

При этом внешний блок выполняет функцию конденсатора, а внутренний испарителя. Наружный и внутренний блок, соединены между собой магистралью, состоящей из проводов управления и трубок, по которым циркулирует хладагент – обычно фреон.

Еще одна деталь – это дренажная трубка. Она подключена к внешнему блоку и служит для отвода конденсированной влаги. По правилам дренажная трубка должна подключаться к системе канализации.

Сплит-системы могут иметь разный дизайн: цвета, формы и элементов управления – но в компоновочном плане они все практически идентичны. На принципы установки кондиционера дизайн практически не влияют. А вот при выборе места установки блоков необходимо учитывать:

— сторону света, на которую вы собираетесь установить блок-конденсатор;
— материал и конструкцию стены, на которую он будет крепиться;
— вес самого блока;
— возможность доступа к нему для профилактических работ;
— возможность защитить конденсатора от льда и атмосферных осадков.

Выбирая мощность кондиционера надо учитывать общее выделение тепла в квартире или доме. На это влияет:

— ориентация жилья по сторонам света;
— количество проживающих людей;
— количество и мощность электрических приборов;
— количество батарей отопления;
— наличие иных проборов вентиляции.

Наружный блок сплит-системы должен монтироваться только к несущей стене

Установка внешних блоков кондиционеров

1. Устанавливая наружный блок, убедитесь что, стена или ограждение балкона имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать вес агрегата (вес от 10 кг до 50—60 кг в наиболее мощных моделях). Стена и элементы крепления, кронштейны, винты дюбеля должны иметь, по крайней мере, 2-кратный запас прочности. В многоквартирных домах современной постройки наружная стена часто утеплена слоем пенопласта или даже сделан вентилируемый фасад. Кронштейны должны крепиться к самой стене, а не утеплителю.

В качестве наружных (ограждающих) стен в современных домах часто применяют газобетон. Этот материал хороший теплоизолятор, но он хрупкий и не особо прочный. Если ваши наружные стены из такого материала, сплит-систему не рекомендуется устанавливать на такую стену. Контакт наружного блока с облицовкой типа вент-фасад может так же создавать вибрацию, за счет этого будет появляться дополнительный шум. Поэтому рекомендуется при установке применять специальные демпфирующие уплотнители. Сам по себе работающий блок производит шума не более 26-28 Дб.

Кронштейны не должны крепиться к внешней облицовке стен дома

Блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше

Кондиционер под козырьком защищен от снега

2. Блок конденсатора должен быть установлен строго горизонтально во всех плоскостях без перекосов. Это влияет на циркуляцию хладагента. Желательно, чтобы он хорошо обдувался ветром. Идеальное место для установки наружного блока кондиционера – это балкон или место под навесом. Если ваша квартира находится на верхних этажах, блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали не должна превышать 10–15 м, поскольку будут велики потери холода в системе.

3. Сток воды необходимо устроить так, чтобы капли конденсата не попадали на прохожих. Хотя тут надо повториться. Согласно правил установки кондиционера отвод воды необходимо проводить в канализацию.

4. Важно, чтобы внешний блок сплит-системы был установлен не ближе 10 см от стены, иначе в жару компрессор будет плохо обдуваться, и возможен выход его из строя.

5. Монтаж наружных блоков обычно выполняется промышленными альпинистами из-за опасности высотных работ.

Правила установки внутреннего блока

Внутренние работы по установке кондиционера включают установку внутреннего блока сплит-системы и проводку магистрали. Также отдельный вопрос – это электропроводка для кондиционера.

1. Кондиционер для квартиры или дома потребляет 1,5–2 кВт энергии и более. Поэтому нужно убедиться, что проводка в вашей квартире или в доме рассчитана на такую нагрузку. Если же нет, то надо провести от щитка отдельную линию со своими предохранителями. Это убережет ваш дом от перегрева проводки и возможного ее возгорания.

2. Далее проводится монтаж магистрали от наружного блока сплит-системы к месту, где будет установлен внутренний блок. При этом магистраль может быть выполнена как внутренняя (утоплена в стену), так и наружная, которую обычно прячут в короба из пластика.

3. Правила выбора места для установки внутреннего блока сплит-системы:

— чем меньше расстояние от внутреннего блока до внешнего, тем эффективнее работа системы и меньше потери энергии;

— перед испарителем не должно быть предметов, мешающих току воздуха: мебели, занавесок и т.п. Минимальное расстояние от мебели до блока от 3 м и более.

— блок не должен устанавливаться над батареями отопления;

Читайте также:  Установка интерфейса для пользователя 1с

— он должен быть доступен для сервисного обслуживания;

— блок нельзя устанавливать над мебелью или вплотную к потолку;

— блок не должен располагаться так, чтобы струя воздуха была направлена на рабочее место или на спальное место, иначе ангина или бронхит вам обеспечены;

— учитываем эстетику подвеса и крепления, сочетание кондиционера с интерьером.

4. Независимо от того является ли внутренний блок настенным (их 90%) или потолочным, важно обеспечить надежность и геометрическую правильность крепления. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, в зависимости от типа кондиционера. Кронштейны обязательно проверяются на прочность.

5. Когда внутренний и внешний блок соединены между собой магистралью, производится вакуумация соединений: удаляются воздух и влага. Это выполняется с помощью специального оборудования.

Схема монтажа внутреннего и внешнего блока сплит-системы

Порядок установки кондиционера (кратко)

І. Монтаж электропроводки для кондиционера.

ІІ. Установка наружного (внешнего) блока сплит-системы:

— выбор места (не ниже 1,8–2 м над землей);
— установка кронштейнов (используют анкерные болты);
— монтаж внешнего блока на кронштейны;
— просверливание отверстия в наружной стене для коммуникаций, диаметр отвестия 50–60 см;
— монтаж в отверстии гидроизоляционного стакана и соединительных коммуникаций.

ІІІ. Установка внутреннего блока сплит-системы:

— выбор места (расстояние от внешнего блока к внутреннему 7—20 м. Расстояние зависит от модели кондиционера);
— установка кронштейнов;
— монтаж внутреннего блока.

IV. Соединение проводов системы кондиционирования:

— монтаж короба (наружного или внутреннего);
— соединение медных трубок для хладагента и электрических проводов;
— удаление воздуха и влаги из системы — вакуумация. Продолжительность от 45 мин, используется спецоборудование.

V. Пробное включение сплит-системы. Как правило, используются специальные програмно-аппаратные приборы.

Испаритель над диваном – верный путь к простуде

Характерные ошибки установки кондиционеров

Ситуации, когда кондиционер установлен неправильно, далеко не редкость. Причина тому вполне конкретна – это резкий рост расценок на установку сплит-систем среди профессиональных организаций и присутствие на рынке непрофессионалов. Если в 2009-м году стоимость монтажа сплит-системы от авторизированной организации была на уровне 700–800 грн, то в текущем 2011-м она достигает 1400 грн за три часа работы специалистов. Это половина стоимости средней сплит-системы, что есть необоснованно завышенной ценой, и вынуждает потребителей обращаться к несертифицированным специалистам или откровенным самоучкам.

Наиболее характерными ошибками установки сплит-системы являются:

— недопустимые перегибы трубок для прокачки фреона или перегиб трубок несколько раз, что увеличивает нагрузку на компрессор;

— установка конденсатора на застекленном балконе, что ухудшает циркуляцию воздуха;

— установка кондиционера в помещениях, где есть приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями: сверлильные или токарные станки, сварочное оборудование;

— установка блока испарителя с перекосом, что приводит к стеканию конденсата на пол;

—установка испарителя над батареями или другими источниками тепла.

Мебель не должна перекрывать ток воздуха от кондиционера

Но если ошибки уже сделаны, имеет смысл понять их причину и принять контрмеры:

— кондиционер создает сквозняк – изменить с помощью заслонок направление потока воздуха;

— когда кондиционер работает на обогрев, на внешнем блоке появляется лед. Скорее всего сплит-система не оборудована системой «автоматическая разморозка». Включите кондиционер в режим охлаждения, он постепенно нагреется и оттает.

— кондиционер не дает в жару нужного эффекта – проверить и по необходимости очистить фильтры, отключить нагревательные приборы, закрыть окна, заменить модель на более мощную;

— слабый воздушный поток, необходимо очистить фильтры кондиционера. Детали по уходу за кондиционером смотрите в статье Очистка и уход за кондиционером.

— из испарителя капает вода – вероятно, забит дренажный канал, возможна ледяная пробка. Необходимо вызвать мастера для прогрева оборудования.

— в процессе работы кондиционера возникает посторонний шум. Это может говорить об износе подшипников или разбалансировке вентилятора. Необходимо вызвать мастера для диагностики и ремонта.

— компрессор сильно греется. Это может говорить о падении давления фреона в системе. В этом случае кондиционер надо дозаправить и проверить герметичность (работа для сециалиста).

Надо отметить, что в Украине до сих пор нет четких стандартов и ДБНов по установке климатического оборудования. Поэтому фирмы, которые занимаются установкой систем кондиционирования, ориентируются на прилагаемые к оборудованию инструкции и стандарты Российской Федерации от 1991 г. (с изменениями от 2005 г.) СНиП 2.04.05-91.

2. Особенности монтажа на утепленный фасад или на вентилируемый

Как установить наружный блок кондиционера на вентилируемый фасад? Как закрепить кронштейны? Можно ли крепиться к каркасу стальному, оцинкованному, из нержавеющий стали или алюминиевому профилю?
Что из себя представляет этот, так называемый «вентилируемый фасад»?

Так выглядит схема монтажа вентилируемого фасада с установкой декоративной керамогранитной плитки

Чтобы уменьшить теплоотдачу здания и съэкономить на отделке (не нужно выполнять мокрую штукатарку, шпатлевку и окраску), его обшивают вентилируемым фасадом. К стене при помощи тарельчатых дюбелей крепится минераловатный (пенополистирольный) утеплитель. Около 4 см остается зазор для циркуляции воздуха, чтобы высушить эти слои, если на них попала влага. И поверх этого дом обкладывается различными материалами от керамогранита до алюминиевого листа, от асбестоцементных, фиброцементных листов или других материалов.
Вот этот вентилируемый фасад и создает большие сложности монтажникам для установки наружного блока кондиционера.

Проектировщики учли все ньюансы и создали чертеж для монтажа кронштейнов для установки кондиционера на вертилируемый фасад.

А теперь разберем информацию указанную на чертежах в деталях. Прежде всего, как вы должны были заметить, кронштейны должны быть всегда закреплены к фасаду здания на шпильках, очень длинных болтах от 12-14 мм и более, «глухарях», как мы их называем. Шпильки ставятся иногда насковозь! Если стена дома сделана из пенобетона! На концы вместо одной гайки, следом накручивается вторая — контргайка. Все болты, шайбы, шпильки идут под номерами М10. Перестраховываемся.
Всегда слой утеплителя на том месте, где будет стоять кронштейн, вырезается. Затем, по возможности, он ставится на место, им заполняются все пустоты.

Сами кронштейны покупаются удлиненные 500 мм на 500 мм, или 600 мм на 600 мм. Здесь необходимо, чтобы при установке самого наружного блока, расстояние между ним и фасадом было 8-10 см для забора воздуха вентилятором. А то смотришь иногда, как стоят такие блоки на коротких кронштейнах 450 на 450 мм и их блоки вплотную подходят к фасаду. Ни о какой нормальной работе наружного блока кондиционера уже речь не идет. А иногда их и просто «зашивают» тем самым выполняя некачественно.

У некоторых кронштейнов для крепления их к стене сделаны даже не два отверстия, а три. Как вы видите на этих фотографиях, что также повышает прочность конструкции.

3. Отвод (дренаж )конденсата в канализацию

Конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!

Поэтому всегда возникает проблема с способом отвада конденсата.

Есть разные варианты отвода конденсата.

Самый простой и неверный способ — это просто выброс его на улицу, но под кондиционером будет постоянно влажно, будет образовываться грибок или мох да и есть вероятность того что будет капать на прохожих.

Второй варинт это дренаж конденсата в ливневую канализацию (водосток).

Третий вариант это организация в многоэтажное здании отдельного стояка специально для водоотвода конденсата, но если невозможно будет при прокладке горизонтальных труб обеспечить достаточный наклон, то прийдется систему доукомплектовывать насосами.

Четвертый вариант , если это частная квартира в многоквартирном доме то это отвод конденсата в систему канализаии, рассмотрим его подробнее

Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата. А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа. Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.

Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов. Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало.

Правильный дренаж — это когда…

Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента. В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.

Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.

Соединение зафиксировано хомутом. Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.

В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.

Каждые 1—1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.

Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.

Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.

К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг. Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.

4. Использование канальных сплит-систем для кондиционирования квартир

Сплит-система с внутренним блоком канального типа конструктивно очень похожа на классический центральный кондиционер: воздуховоды, фильтр, вентилятор, теплообменник, компрессорно-конденсаторный блок — т. е. она содержит минимальный набор элементов воздушного центрального кондиционера.

Читайте также:  Установка импульсная голографическая уиг 1м

В нашей стране, где десятки лет альтернативы воздушным центральным кондиционерам практически не было, уровень практических знаний и опыта использования подобного оборудования традиционно очень высок. Сегодня использование воздушных систем кондиционирования, к которым по праву принадлежат и канальные кондиционеры, входит в постоянную практику многих климатических фирм. И причин тому несколько.

1. Канальные кондиционеры практически единственные из всего класса сплит-систем позволяют организовать приточную вентиляцию обслуживаемых помещений, что приводит не только к поддержанию требуемой температуры внутреннего воздуха, но и поддерживает его чистоту.
2. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать его в любом удобном месте: за подвесным потолком, в декоративной стене или вне помещения. Это единственный вид сплит-систем, внутренние блоки которого позволяют установить систему кондиционирования таким образом, чтобы ее совсем не было видно. В помещении будут видны только приточные и вытяжные воздухораспределители, подобрать которые под общий дизайн намного проще, чем внутренние блоки кондиционера.
3. Обслуживание группы помещений с помощью одного кондиционера и простая конструкция внутреннего блока приводят к минимальной стоимости канальных кондиционеров по сравнению с другими типами сплит-систем. Конечно, воздуховоды для обвязки внутреннего блока и воздухораспределители увеличивают стоимость всей системы кондиционирования, однако в данном случае не надо забывать, что канальный кондиционер не только производит охлаждение или обогрев помещений, но и решает вопрос их вентиляции. Поэтому, сравнивая комплексные затраты на систему кондиционирования плюс системы приточной вентиляции, использование канального кондиционера выходит дешевле.

Классификация канальных кондиционеров

От мощности направленного потока, который может создавать центральный вентилятор, напрямую зависят все другие параметры, возможная длинна и тип прокладываемых каналов, их разветвление. Этот показатель делит установки на 3 класса:

  1. Высоконапорный, с силой и скоростью потока воздуха до 250 Па
  2. Средненапорный, до 100 Па
  3. Низконапорные, с невысоким показателем до 40 Па

Низконапорный канальный кондиционер

Кондиционер низконапорного класса рассчитан либо на работу с короткой системой узких воздуховодов, либо вообще без них. Зачастую их используют без системы каналов, как эконом вариант для номеров в отелях, когда кондиционер монтируется в специальный шкаф (антресоли), забор воздуха производится через решетку снизу, сразу фильтруется, охлаждается в блоке и выбрасывается через вторую решетку в торце или фасаде фальш-антресоли. Такой кондиционер позволяет значительно экономить на обслуживании, и зрительно невидим.

Средненапорный канальный кондиционер

Универсальный по параметрам средненапорный кондиционер подходит для использования в квартирах и офисах. Он обладает достаточной мощностью для создания небольшой сети воздуховодов между комнатами, и заборного, выходящего на улицу. В зависимости от настроек, средненапорный кондиционер канального типа способен справляться с задачей кондиционирования 3-4 комнатной квартиры или небольшого по площади одноэтажного дома.

Высоконапорный канальный кондиционер

Это мощная установка со статическим напором воздуха внутри каналов до 250 Па, в отличие от него средненапорный не имеет показателя «статичный напор». Используются высоконапорные кондиционеры в больших зданиях, с просторными залами, в двух и трехэтажных особняках. Совместимы с приточными вентиляциями и способны обеспечивать и поддерживать полноценный и здоровый микроклимат в доме.

Важно!

Установка канального кондиционера требует квалифицированного подхода, особенно в пусковой части. При монтаже следует учесть возможность доступа к фильтрам и центральному блоку для очистки и обслуживания.

Рассмотрим вариант использования канальных кондиционеров на примере жилых квартир.

Вопрос качественного микроклимата в современном жилье стоит очень остро. Причиной этому стали повышенные требования к теплозащите современных зданий. Снижение теплопотерь зданиями производится по двум направлениям: во-первых, это увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий; во-вторых, это уменьшение их воздухопроницаемости (в первую очередь окон). После установки плотных одно- или двухкамерных стеклопакетов достигается значительное сокращение потерь тепла на инфильтрацию воздуха. По сравнению с обычными деревянными окнами, объем наружного воздуха, проникающего в квартиры, снижен в десятки раз! С точки зрения снижения потерь тепла это очень хорошо. Однако проблема в другом: система естественной вентиляции, применяемая в большинстве жилых зданий, не может обеспечить качественный воздух в квартирах со стеклопакетами. Фактически в большинстве жилых зданий смонтирована только естественная вытяжка, а приточной системы нет. Поэтому если в помещениях нет поступающего воздуха через неплотности в окнах, то нет и вытяжного, так как взяться воздуху попросту неоткуда.

Канальные системы кондиционирования позволяют решить эту проблему и организовать приток свежего воздуха в помещения квартир. Основная схема воздухообмена следующая. Наружный воздух забирается с фасада здания и по изолированному воздуховоду поступает в квартиру. Проходя через фильтр и электрический нагреватель, воздух очищается от пыли и нагревается до требуемой температуры. Затем очищенный и подогретый воздух смешивается с рециркуляционным на всасывающей стороне канального кондиционера. Смесь наружного и рециркуляционного воздуха охлаждается или обогревается с помощью фреонового теплообменника и вентилятором подается по изолированным воздуховодам в обслуживаемые помещения.

Расход наружного воздуха

Расход наружного воздуха определяется исходя из двух вариантов. Первый вариант — это общая площадь квартиры на одного человека менее 20 кв. м. На 1 кв. м жилой площади квартиры должно подаваться 3 куб. м/ч наружного воздуха. Для квартиры жилой площадью 70 кв. м величина расхода наружного воздуха составит 210 куб. м/ч.

Второй вариант — это общая площадь квартиры на одного человека более 20 кв. м. Тогда на 1 человека должно подаваться 30 куб. м/ч воздуха. Если максимальное количество людей равно 4, то требуемый расход наружного воздуха равен 120 куб. м/ч. Расчетной в данном случае является величина 120 куб. м/ч. Для квартир большой площади как правило расчетной величиной является расход воздуха, определенный по количеству людей.

Мощность кондиционера на охлаждение

Чем любой кондиционер отличается от любого другого теплового прибора, так это функцией охлаждения. Если у кондиционера убрать режим охлаждения и оставить все остальное, то в результате получится все что угодно — обогреватель, ионизатор, вентилятор, — но не кондиционер.

Основное правило выбора любого кондиционера — мощность по охлаждению должна быть немного больше (на 5–10 %) максимальных избытков тепла в помещении. Для расчета требуемой (максимальной) мощности канального кондиционера необходимо определить максимальные избытки тепла в кондиционируемых помещениях. Они будут складываться из теплопоступлений от солнечной радиации или от искусственного освещения, теплопоступлений от находящихся в помещении людей, теплопоступлений от бытовой техники и теплопоступлений от вентиляционного воздуха.

Особенностью жилых квартир являются низкие удельные теплоизбытки. В большинстве случаев величина удельных теплоизбытков равна от 60 до 100 Вт/кв. м общей площади.

Если взять в качестве средней величины 80 Вт/кв. м, то для квартиры площадью 100 кв. м теплоизбытки составят 8 кВт. В данном случае подойдет канальный кондиционер.

Работа кондиционера в холодный период

Канальные системы кондиционирования обладают функцией теплового насоса, что позволяет эффективно подогревать приточный воздух при температуре наружного воздуха до -5 0С. Если температура наружного воздуха падает ниже, то эффективность теплового насоса снижается, а использование кондиционера может привести к поломке компрессора. При использовании наружного воздуха в канальных кондиционерах возникает необходимость в его нагреве. Для этого применяют электрические калориферы. Основным параметром калорифера является его тепловая мощность, которая должна быть больше или равна тепловой энергии для нагрева приточного воздуха до требуемой температуры. Требуемая мощность калорифера Q(кВт) зависит прежде всего от расхода приточного воздуха L(куб. м/ч), температуры наружного воздуха tнар(0С), требуемой температуры воздуха после калорифера tпр (0С):

Q=0,278*L*с*c*(tпр — tнар) Вт, (1)
где: с — (для практических расчетов равна 1,2 кг/куб. м);
с — массовая теплоемкость воздуха (для практических расчетов равна 1 кДж/кг).

В нашем случае требуется подогреть воздух расходом 120 куб. м/ч от температуры -28 0С до температуры +20 0С с помощью электрокалорифера.

Требуемая мощность калорифера:
Q=0,278*120*1,2*1*(20 — (-28)) = 1 922 Вт.

Важно, что мощность электрического калорифера для жилых квартир практически всегда меньше потребляемой мощности компрессора. Потребляемая мощность канального кондиционера с электронагревателем практически одинакова для зимнего и летнего периодов, так как работают либо компрессор, либо электронагреватель.

Но в современных жилых квартирах использование добавочного нагревателя наружного воздуха для канальных кондиционеров в большинстве случаев нецелесообразно. И для этого есть три причины.

1. При работе канального кондиционера большая часть воздуха является рециркуляцией, поэтому температура смеси на выходе из приточных решеток значительно выше, чем температура наружного воздуха. В нашем примере расход наружного воздуха составляет 120 куб. м/ч при температуре -28 0С , а рециркуляционного — 1 530 куб. м/ч при температуре +22 0С. Следовательно, температура приточного воздуха (температура смеси) будет +18 0С.В теплый период температура приточного воздуха составляет от +12 до +14 0С, поэтому +18 0С в зимний период совсем не низкая температура. С точки зрения правильного воздухообмена, свежий воздух в помещения тоже должен подаваться в верхнюю зону с температурой ниже комнатной.
2. В зимний период в жилых зданиях работает система отопления, причем мощность отопительных приборов подбирается исходя из компенсации теплопотерь помещений через ограждающие конструкции и на подогрев наружного воздуха, необходимого для требуемого воздухообмена помещений. Поэтому если система отопления запроектирована правильно, то помещения в зимний период перегреваются. Также при проектировании не учитываются бытовые тепловыделения, которые ведут к дополнительному перегреву жилых помещений. Для снятия этих теплоизбытков может применяться канальный кондиционер с забором наружного воздуха.
3. Стоимость тепловой энергии, получаемой от системы отопления, обычно в шесть раз меньше стоимости электрической энергии. Использование тепла системы отопления намного выгодней, чем установка электронагревателя.

Уровень шума

Уровень шума для кондиционеров в квартирах наиболее критичен в ночной период, когда жильцы спят. Величина теплоизбытков ночью как правило минимальна, так как нет солнечной радиации, освещения, да и активность людей минимальна. В связи с этим для канальных кондиционеров уровень шума необходимо рассматривать на минимальной скорости вентилятора внутреннего блока. Как правило, канальные кондиционеры устанавливаются вне жилых помещений — в коридорах, кладовых и т. д., к тому же за подвесным потолком. Поэтому уровень шума, поступающий от внутреннего блока в жилые помещения, значительно меньше, чем, например, уровень шума от внутренних блоков других типов, располагаемых непосредственно в кондиционируемых помещениях (при той же мощности).

Таким образом, канальные кондиционеры позволяют эффективно решать вопросы кондиционирования и приточной вентиляции жилых помещений. Этот вид оборудования сейчас выпускают многие компании: DAIKIN, GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVI, SANYO, HITACHI, TOSHIBA.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *