Меню Рубрики

Установка контактного зажигания 2121

Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 применяется контактная (батарейная) система зажигания. Контактная — так как работа всей системы зависит от размыкания контактов ее прерывателя. Она проста, имеет минимум элементов, довольно неприхотлива (при периодическом обслуживании). Ниже приведена ее схема.

схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121

Элементы контактной системы зажигания

1. Генератор

Выдает электрический ток определенного напряжения в систему зажигания при работе двигателя.

2. Аккумуляторная батарея

Снабжает генератор электрическим током, обеспечивает пуск двигателя.

3. Четырехштекерная соединительная колодка (для ВАЗ 2103, 2106, 2121)

Устанавливается в разрыв провода от АКБ к генератору.

4. Катушка зажигания

Катушка зажигания Б117-А неразборная, расположена в переднем левом углу подкапотного пространства. Генерирует ток высокого напряжения из тока низкого напряжения. Имеет две обмотки — высокого и низкого напряжения.

5. Прерыватель — распределитель зажигания (трамблер)

Прерыватель распределитель Р-125В или 30.3706. Прерыватель механически размыкает цепь тока низкого напряжения (12 В), что служит сигналом для катушки зажигания генерировать ток высокого напряжения.

Распределитель — «бегунок» поочередно распределяет ток высокого напряжения по высоковольтным проводам идущим к свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя.

6. Замок зажигания

Замыкает электрическую цепь системы зажигания, тем самым давая току низкого напряжения попасть с генератора на катушку.

7. Высоковольтные провода (бронепровода)

Передают электрический ток высокого напряжения от распределителя к свечам зажигания.

8. Свечи зажигания

Выдают электрическую искру в момент наступления такта сжатия в определенном цилиндре двигателя.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 также имеется контактная система зажигания. Принцип действия у нее такой же, но схема соединений несколько иная. Самостоятельно ее можно поменять на бесконтактную, заменив штатные элементы иными.

Еще статьи по системе зажигания

источник

Установка контактного зажигания 2121

Причиной, побудившей меня подготовить данный материал, послужил постоянно и с завидной регулярностью, всплывающий вопрос о том, можно ли на ВАЗ-2121 установить систему бесконтактного (электронного) зажигания, аналогичную той, которой оснащена ВАЗ-21213. Поскольку я в свое время сам был озабочен данной проблемой и успешно реализовал ее на своей машине, проездив после этого с бесконтактным зажиганием более двух лет до замены двигателя, то считаю, что мой опыт будет полезен тем, кто тоже захочет осуществить подобную модернизацию своей машины.

Не буду особо распространяться насчет преимуществ бесконтактной системы зажигания перед обычной, контактной. Это уже хорошо сделали до меня. Поэтому во избежание повторений уже известных истин для начала предлагаю прогуляться по нижеприведенным ссылкам и внимательно их прочитать. Там все достаточно полно и хорошо изложено:

Прочитали ? Ну, вот и отличненько. А теперь я продолжу.

Итак, отправляемся в магазин за комплектующими деталями. При этом хорошенько запомним указанный в вышеприведенных ссылках номер бесконтактного распределителя зажигания для «классики» или даже лучше запишем его на бумажку, чтобы не забыть. Номер этот указан на корпусе трамблера. Не будем полагаться на «компетентность» продавцов, которые могут запросто продать Вам нивский трамблер, уверяя, что его надо ставить на шестерочный двигатель.

Также, при покупке комплектующих целесообразно взять сразу запасные коммутатор и датчик Холла, т. к. устройства эти имеют неприятное свойство внезапно и без видимых причин давать сбои в работе или выходить из строя, после чего Ваша машина сможет ехать дальше только на буксире. Помните, что коммутатор и датчик Холла являются ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫММИ ЗАПЧАСТЯМИ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ВАШЕЙ МАШИНЕ! Если Вы сами мастер, то без особого труда сможете, в случае необходимости, заменить их, а если нет, то Вам их заменит кто-нибудь, кто умеет это делать, например те же «Ангелы». Но для этого коммутатор и датчик ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВАС ПОД РУКОЙ, иначе Вам придется лихорадочно метаться по округе либо в их поисках, либо в поисках тягача.

При покупке датчика Холла обратите внимание на то, чтобы он подходил к покупаемому трамблеру. Для этого снимите крышку трамблера и сравните датчики. Он должны быть абсолютно одинаковыми. Кроме того, «правильный» датчик должен иметь по бокам два ушка под крепежные винты, а не одно спереди – это датчик, по-моему (точно не знаю), для 2108. Его тоже можно приспособить к трамблеру, но описание этой работы выходит за рамки настоящего повествования.

Катушку зажигания надо брать для ВАЗ-2108. Лучше обычного типа, маслонаполненную. Не берусь точно сказать, но вроде как есть мнение, что катушка «сухого» типа имеет ряд недостатков, в связи с которыми использование обычной катушки вроде бы как предпочтительнее.

Стоит также обратить внимание на жгут проводов. Надо брать жгут зажигания для «Нивы» — есть такие в продаже. Цвета проводов в нем соответствуют цветам проводов, указанным в схеме электрооборудования 21213, поэтому чтобы знать, что и куда подключать, надо иметь при себе эту схему. Покупая жгут, обратите внимание на то, насколько хорошо держатся клеммы в гнездах колодок, т. к. при надевании колодок на разъемы коммутатора и датчика Холла, клеммы, под действием прилагаемого усилия, могут выскочить из гнезд и машина просто не заведется. Вполне целесообразно перед монтажом жгута каким-либо образом самому получше зафиксировать эти клеммы.

Читайте также:  Установка газгольдера в гараже

Относительно высоковольтных проводов можно сказать, что выбор их достаточно велик. Более подробно об этом можно посмотреть в этом же разделе FAQ. Я использовал силиконовые провода «Tesla» синего цвета, а после замены двигателя переставил их на него. Так с ними и езжу уже почти три года.

Электронный блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) покупать не надо, т. к. карбюратор 2107-1107020 «Озон», которым комплектуется двигатель 2106, не имеет системы электронного управления электромагнитным клапаном холостого хода. Данный блок может потребоваться только в том случае, если на двигателе Вашей машины карбюратор 2107-1107020 «Озон» заменен на карбюратор 21073-1107010 «Солекс», которым штатно оснащается двигатель 21213, и Вы захотите оснастить этим блоком Ваш автомобиль, так сказать, для полного комплекта. По моему мнению, этого можно не делать, т. к. блок этот, главным образом, рассчитан на обеспечение требований экологической безопасности машины, а получаемую благодаря ему экономию топлива, скорее можно считать символической – около 0.5 л/100 км.

Но вот комплектующие куплены и теперь можно приступать к их установке. Тот, кто не будет делать этого сам и обратится в автосервис, может дальше не читать, т. к. эта статья предназначена, в основном для тех, кто будет выполнять все работы своими руками.

На что стоит обратить внимание при выполнении работ? Что здесь важно?

1. В обязательном порядке должна быть снята минусовая клемма с АКБ.

2. При работе, как это уже говорилось, сверяйтесь со схемой электрооборудования ВАЗ-21213.

3. Лучшее место для установки коммутатора – наклонная часть стенки мотоотсека, за АКБ, рядом с номером кузова (коммутатор не должен закрывать номер!). В этой стенке сверлятся отверстия под саморезы, которыми будет крепиться коммутатор.

4. Перед снятием старого трамблера, снимаем с него крышку и смотрим — в сторону какого цилиндра направлен контакт бегунка. Новый трамблер устанавливаем со снятой крышкой и при том же положении этого контакта. Если этого не сделать, то могут потом быть проблемы с запуском двигателя, вплоть до того, что двигатель вообще не заведется.

5. Жгут проводов (монтируется в последнюю очередь) хоть и считается, что для Нивы, но та его часть, которая идет на трамблер, имеет такую длину, что ее хватило бы, наверное, для мотоотсека автобуса. Поэтому при прокладке жгута, протаскиваем его за коробкой воздухопритока, а лишнюю часть складываем в 2-3 раза, чтобы жгут свободно доставал до трамблера, фиксируем эту складку в нескольких местах изолентой и весь жгут прикручиваем в 3-4-х местах, опять же изолентой, к опоре запаски, с нижней ее стороны. При подсоединении жгута надо стараться подключать колодки так, чтобы клеммы плотно сели на разъемы, иначе могут быть проблемы.

Но вот все смонтировано и подсоединено. Запускаем двигатель и выставляем УОЗ так, как это делается для двигателя 2106 – установкой метки на шкиве коленвала против средней метки на передней крышке двигателя. Установочный первичный УОЗ двигателя 2106 должен составлять 3-5 град.

В заключение небольшое, но полезное замечание.

Сначала смотрим ссылку на заметку в FAQ, в которой ALER дает очень полезный совет по замене датчика Холла. Имеет смысл распечатать эту статью и положить в мануал, который Вы возите с собой, или туда, где будут лежать запасные коммутатор и датчик Холла. Туда же положим выколотку, изготовленную из 2.5-3 мм гвоздя (надо сточить острие). И тогда, в случае необходимости, Вы достаточно легко сможете заменить датчик Холла, в том числе и в полевых условиях.

— распределитель зажигания 2106 с датчиком Холла 38.3706;

— катушка зажигания 2108;
— коммутатор 95.3734;
— жгут проводов (коммутаторный) 2108;
— провода высоковольтные силиконовые (у меня уже стояли Helios);
— комплект свечей типа А17ДВР (я использую Brisk 15LT).

Сначала доводим до ума жгут проводки 2108 – убираем разъем блока ЭПХХ и маленький четырехконтактный для соединения с проводкой 2108 (на 2108 он нужен для диагностики СЗ). Я просто вытащил клеммы из 7-ми контактной колодки и обрезал провода, кроме того, пропаял все соединения. Клеммы из колодок разъемов вынимаются легко, достаточно отогнуть шилом язычок, удерживающий клемму и потянуть за провод.

Читайте также:  Установка креплений рессор уаз

С черного массового провода от 7-ми контактного разъема аккуратно снимаем клемму крепления к кузову и укорачиваем его так, чтоб хватило до отверстия крепления коммутатора. Припаиваем клемму на укороченный провод и обжимаем.

Жгут разделяем на 2 части. Первая — 3 провода к разъему датчика Холла на распределителе, вторая – голубой с коричневой полоской и коричневый с белой полоской с клеммами — к катушке зажигания. Я обмотал оба жгута изолентой.

Самое лучшее место крепления коммутатора – правый брызговик, рядом с расширительным бачком. Там есть одна свободная шпилька. Откручиваем реле зарядки и прикручиваем его на одну шпильку. На две оставшиеся шпильки сажаем коммутатор – встает как родной. На одну из шпилек сразу крепим черный провод из жгута проводки (тот самый, который укорачивали):

Снимаем родную катушку зажигания и ставим на ее место восьмерочную. Коричневый провод с родной катушки обрезаем и изолируем. Прикручиваем провода из жгута к катушке: голубой к клемме Б, коричневый к клемме К:

Коричневый провод на клемме «К» катушки зажигания надо вернуть обратно, обрезав только ту часть, которая идет от катушки до распределителя. Если этот провод не вернуть — не будет работать тахометр.

На клемму Б вешаем синий с темно синей полосой провод, который шел на катушку от родной проводки:

На эту же клемму – провод на электромагнитный клапан карбюратора:

Выставляем коленвал по меткам:

Ставим новый распределитель так, чтобы контакт бегунка смотрел в сторону контакта 4-го цилиндра:

Подключаем разъем датчика Холла, одеваем крышку, подключаем ВВ провода:

Крепим жгут датчика Холла к бензопроводу, иначе его зацепит вентилятором. Одеваем шланг вакуум-корректора. Ставим новые свечи (зазор на электродах 0,7). Заводим и регулируем УОЗ по стробоскопу.

источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › МПСЗ SECU-3 на Ниву 2121

В свое время, сразу же после покупки Нивы, я перешел с контактного зажигания на бесконтактное – БСЗ . Машина стала быстрее заводится, более стабильно держать обороты, но … Но мне этого показалось мало, хотелось чего-то большего . И я начал штудировать тырнет . В результате отобрал для себя три варианта :
1 – переделка БСЗ под катушки типа «холостая искра»
2 – микропроцессорная система зажигания ( МПСЗ ) MAYA
3 – МПСЗ SECU-3
От переделки БСЗ, поразмыслив, отказался – на выходе получаем ту-же БСЗ, единственное с двумя катушками вместо одной ( но правда с более мощной искрой ) . Но при этом возможность изменения изменения угла зажигания остается той же – поворотом корпуса трамблера + подгибанием пружинок грузиков .
Из оставшихся двух вариантов выбрал SECU-3 . Почему ? Ну вот понравилась мне эта система )))
Итак что мы имеем :
1 — возможность нескольких вариантов установки :
Одна катушка – с распределением искры трамблером . Две катушки – типа «холостая искра» . Четыре катушки – индивидуально на каждый цилиндр . Еще вариант – модуль зажигания .
Коммутаторы – от одного до четырех
2 – широкие возможности работы системы – угол зажигания может меняться ( в зависимости от комплектации установки ) с учетом оборотов двигателя, температуры охлаждающей жидкости, нагрузки на двигатель и детонации двигателя
3 – возможность использования как готовых «карт» — таблиц изменения угла зажигания, так и корректировки этих таблиц . Что бы было более понятно – после монтажа МПСЗ я поездил с штатными таблицами на резине 27” . Уверенный разгон во всем диапазоне, ровное и стабильное ускорение без провалов . Но затем я поставил БФ на 29” – машина при резком нажатии газа стала «тупить» . И сейчас мне нужно экспериментировать — в диапазоне оборотов от 800 до 1500 нужно изменить угол опережения зажигания . Я могу его как поднять, относительно предустановленного, так и опустить . Сделать изменение угла как плавным так и резким . И все это именно и конкретно только на том диапазоне оборотов, который мне в данный момент требуется откорректировать .
4 – возможность написания собственной карты
Но есть и серьезный недостаток – финансовые вложения . Мне пришлось купить :
МПСЗ
Датчик абсолютного давления — ДАД
Датчик температуры охлаждающей жидкости — ДТОЖ
Датчик положения коленчатого вала — ДПКВ
Датчик детонации- ДД
Катушки
Коммутаторы
Экранированный провод
Переднюю крышку двигателя
Шкив двигателя зубчатый
Ну и всякой мелочевки ))) В общем вылетело все в копеечку ((( А учитывая, что в наших магазинах нихрена нет – почти все пришлось заказывать на материке . То есть оплачивать доставку всех комплектующих почтой . Ну и терять время на эту самую доставку (((
Кроме того, нужно программировать блок с ноутбука – это тоже финансы . Можно конечно программировать и дома с компа – но с ноутбука лучше . На машине можно сразу отслеживать все параметры .
Но вот я наконец приступил к монтажу ! ( описывать буду именно в том порядке, в котором монтировал )

Читайте также:  Установка закладных деталей в бетон снип

Начал с впускного коллектора – нужно было вмонтировать штуцер под шланг отбора вакуума для ДАД :
1 — из старого карбюратора выломал штуцер отбора вакуума на трамблер и опаял его кончик оловом
2 – просверлил коллектор насквозь сверлом на 4, и затем до середины просверленного отверстия рассверлил сверлом на 5 . Получилось отверстие со ступенькой
3 – в отверстие легонько забил штуцер опаянной стороной, пока он не уперся в ступеньку
4 – оправками зачеканил штуцер

Далее занялся карбюратором – требовался концевик нажатия педали газа ( на Озоне его нет ) :
1 . из толстого алюминия приготовил площадку под УАЗовский концевик
2 – в пластине привода дроссельной заслонки проточил отверстие под колесико концевика
Затем занялся монтажом лобовины и шкива . Сперва смонтировал лобовину и шкив под поликлиновый ремень . Но при монтаже механического вентилятора обнаружил, что он упирается в шкив коленвала . Прикинул – вентилятор нужно отодвигать от посадочного места сантиметра на полтора . То есть нужно точить переходник-удлинитель, желательно из алюминия . Или ставить «карлсоны» . Зашел в магазин – «карлсоны» стоят у нас 11000 ! Опять заказывать с материка и ждать ?! Нее … Я же перестраховщик, и поэтому сразу заказал два комплекта – под поликлин и под ручеек ))) .
Снимаю комплект под поликлин и монтирую под ручейковый ремень . И все равно вентилятор упирается в шкив коленвала . Делаю две дополнительные прокладки из миллиметрового паранита . Все, вентилятор сел .

Зазор правда маловатый ( красная стрелка ), но если что – об шкив притрется, он и так хорошо погрызанный )))
Но тут появляется новая проблема . Так как одновременно с монтажом SECU-3 перенес генератор налево вверх – ремень стал тереться об выступ лобовины, на котором крепится ДПКВ .

Напильником сделал в выступе паз – об выступ ремень не трется ( красная стрелка ), но при монтаже ДПКВ на место – касается верхней части датчика . Нехорошо (((
Знакомый предлагает со своей TLC ролик натяжения ремня генератора ( зеленая стрелка ) . Монтирую его в натяжную планку несостоявшегося ГУРа — проблема решена ! Ремень отошел от датчика на сантиметра полтора .

Следующий этап – монтаж ДТОЖ . НУ здесь все просто – снимаю родной штуцер и ставлю с отверстием под датчик . Рядом на шпильку крепления коллектора монтирую ДД .
Провода от ДД, ДТОЖ, ДПКВ протягиваю по правой стороне двигателя – во избежание помех от генератора и свечей зажигания с проводами .

К ДПКВ провода пришлось тянуть по лобовине .

ДАД первоначально установил на правом брызговике, но затем перенес на планку крепления аккумулятора .
Далее встал вопрос – где разместить блок SECU-3, учитывая то, что он не герметичный ? Под капотом – исключено . В салоне под бардачком – тоже не вариант . Под потолком над лобовым стеклом – можно только со стороны пассажира, и то если снять козырек . Значит – тоже отпадает . Остается один вариант – сзади над дверью багажника .
Начинаю готовить и протягивать жгуты . Получается два пучка – один с экранированными кабелями датчиков и второй с простыми проводами – на силовые и управляющие цепи . Так как по низу салона слева и справа у меня уже проложены жгуты и пневмотрубки – решаю протягивать жгуты под потолком .

Запускаю их по правой передней стойке и, протянув между обшивкой потолка и крышей, вывожу в районе задней стойки .
Затем из алюминия толщиной 2 мм готовлю пластину под крепление блока . Пластину креплю на четырех заклепках над дверным проемом .

Рядом очень удобно из кузовного отверстия выходят жгуты .
Следующий этап – подключение разъемов . С самими проводами проблем не было – обжимками обжал наконечники на проводах, вставил в колодки . Но вот с массой … Во первых – массовый провод нежелательно делать длиннее 20 см . Во вторых – подсоединение к кузову должно быть надежным, то есть саморезы и заклепки исключаются . Единственная подходящая точка — шпилька крепления петли двери багажника .

Зубчатая шайба + шайба + гроверная шайба и длинная гайка . Все это во избежание коррозии густо смазано литолом-24 .
Затем подключение «грязной» и «аналоговой» земли . Грязная земля – подключение массы к самому блоку + сюда же подключаются экраны кабелей . К аналоговой земле подключаются минусы датчиков . Но проблема в том, что наконечники колодок рассчитаны на сечение кабеля 0,5 кв . Экраны проводов это 3Х0,5=1.5 кв . Аналоговая земля то же 3Х0,5=1,5 кв . Пришлось подключать через переходные клеммы .

Фото к сожалению нерезкое, но подробности рассмотреть можно – зеленая стрелка – аналоговая масса, синяя – грязная масса .
И вот наконец-то настала очередь монтажа блока на кузов . В теории блок крепится через две пластмассовые лапки – но они мне что-то доверия не внушили .

источник

Добавить комментарий