Меню Рубрики

Установка концевиков на хантер

Ставим сигнализацию на «УАЗ»

Забегая вперед, замечу, что в руководстве по установке охранного комплекса порядок работ описан очень подробно и точно. Навскидку казалось, что за полдня можно управиться даже одному. Однако объем слесарных и электромонтажных работ оказался таков, что на работу следует закладывать весь день, а то и два, если учесть необходимость программирования блока и настройки датчиков. Кроме того, особенность конструкции «УАЗа» – скажем, конфигурация замков дверей, архитектура передней панели салона – поставила перед нами задачи, с которыми мы успешно разобрались и можем рекомендовать наши решения к действию. Итак, начнем!

Аккуратно снимаем тягу внутренней рукоятки открывания двери. Не потеряйте фиксирующую резиночку!

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи:

1) приводы замков дверей с тягами и крепежом;

4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики;

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы

присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более

удачный выбор, чем ультразвуковые

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с

тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью

изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу

стить через отверстие для провода поворотника

Антенну можно закрепить в верхнем правом углу лобового стекла, там она не бросается в глаза

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

За помощь в подготовке материала редакция

благодарит компанию «Мега-Ф», тел. (495) 247 9815

источник

УАЗ Hunter Зелёный охотник › Бортжурнал › Установка хабов старого образца на Хантер.

Давненько не писал в БЖ. Жизнь не стоит на месте. УАЗка исправно бегает. Детки растут, абрикосы колосятся.

Нашел минутку сделать запись, а теперь ближе к делу.
При покупке автомобиля на нем стояли убитые хабы Элмо. Я заменил их на заглушки с вояК.

Но при езде, особенно по трассе, начала донимать вибрация переднего кардана. Понравилась идея со старыми хабами. Добротный металл, надежно и опять же вода через них не должна проходить.

Посмотрел на Драйве, людей в основном останавливает необходимость сверловки полуосей.
Если разобраться это не так сложно.

Делал все сам, в помощники взял отца. Там нужно придержать полуось от проворота при сверловке и нарезании резьбы. Сверлил твердосплавным сверлом по кафелю ф10, прошел сверлом 10.5мм, резьба М12х1.25.

Длина болта 30мм, я нарезал (с запасом) 35мм резьбы.

На работу ушло по несколько часов на каждую сторону, делал не спеша.
С хабами получилось забавно. Брал на разборе, дали две кучки в мазуте. Отмыл глянул и оказалось они немного разные. На одном 6 отверстий, на другом 10. У одного колпачок на 56мм, у другого на 50мм. По скольку два ключа возить на это дело перебор, впоследствии поменял колпачок на подобный.

Читайте также:  Установка джейлбрейка для айпад

Ну и куда же без красивостей в виде хороших болтов.
Сами хабы зачистил корщеткой на УШМ, обработал преобразователем ржавчины, покрыл двумя слоями грунта и краски.

Внутри хабы смазал трансмиссионкой при помощи кисти.
Итог работы понравился. Показалось что трогается легче и пропала наконец вибрация переднего Кардана.
Комфортная скорость выросла до сотни.

Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 68 518 км

УАЗ Hunter 2004, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Хантер, 2016

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Хантер, 2010

Смотрите также

Комментарии 15

Правильно было поменять кардан и ездить с заглушками. Я ставил тоже забыть с трещетками, но снял, так как заглушка центрует полуось, а в твоем случае конец полуоси жестко не центруется, во первых быстро медная втулка износится и главное сальник в мосту не имеет поддерживающей обоймы и он быстро придет в негодность.

Как износится втулка если полуось не крутится? А сальник у меня с обоймой 😉

когда передок включишь тогда втулка и износится, с заглушками полуось даже не касается втулки если цент шопки шкворнями правильно выставлен.

Люфт в хабах минимален, чего не могу сказать про мертвые ШРУСы. Даже если износится ничего страшного, заменим.

этого минимального люфта хватило, у меня за пару месяцев езды по бездорожью разбило втулки и стали постукивать полуоси, менял шкворня на ваксоил и посмотрел конструкцию, в итоге поставил заглушки, кстате вроде по воде особо не катался а где трещетка была вода, видно крышки по резьбе пропускают. возможно поставлю обратно только если новый кардан быстро устанет.

Ваши пару месяцев на бездорожье, у меня за много лет не наберутся видимо. Вполне на заднем хватает машины.

Да, поясните для «молодых» пожалуйста)))

На фото «полуось с трещеткой», видно муфту (внутреннюю часть), она заворачивается шестигранником на 12 до упора, режим 4х4. на ступицу прикручена ответная часть зубья которой входят с ней в зацепление.
Для перехода в режим 4х2 надо выкручивать шестигранник, пока риска муфты не сравняется с корпусом. В инструкции по эксплуатации запрещено включать раздатку в режим 4х4 с выключенными хабами.
Все это хозяйство защищено от воды колпачком, его снимаем при помощи ступичного ключа.

Вот тоже охота старой конструкции забыл, но вроде бы и руки не из жопы, а как засверлить по прямой на руках я не представляю. У меня бы сверло точно в кривь пошло. Пока только это останавливает.

то сверло которое я использовал изначально само центруется по заводской канавке. Держать дрель перпендикулярно всем по силам, я не бог весть какой слесарь.

Вот тоже охота старой конструкции забыл, но вроде бы и руки не из жопы, а как засверлить по прямой на руках я не представляю. У меня бы сверло точно в кривь пошло. Пока только это останавливает.

Болт в трещотке допускает наличие небольшого перекоса. Это же уаз, вы думаете там на прецизионном станке эти резьбы сверлили и нарезали? Все изначально продумано на процент рукожопости изготовления))

источник

Установка концевиков на хантер

Не стоит. Там надставка со временем начинает гулять. Лучше в нижней части двери, где она крепко сидит на петлях.

Я чо и поднял то вопрос, потому как внизу особо и не где ставить концевик.
Есть думка петлю двери насквозняк засверлить. Авантюра?

Если машина с КПП Даймос то, там есть датчик который не подключен. Открываешь черепаху и увидишь. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=65924

А вот это кстати огромный плюс этих коробок, датчик стоит у всех и реально работает, но не подцеплен вообще, смое оно его для сигналки использовать, этот датчик нейтральной скорости, при нейтралке он замкнут

На механику первый раз ставлю сигналку. И ставлю в основном для автозапуска .

А не рассматривал вопрос сигналка + гидроникс, гидроникс запускается с брелка сигналки вместо движка . у нас в клифорде делают. Правда не совсем бютжетно, но всеже.

А не рассматривал вопрос сигналка + гидроникс, гидроникс запускается с брелка сигналки вместо движка . у нас в клифорде делают. Правда не совсем бютжетно, но всеже.

Это наилучший вариант, только стоит сам девайс рублей 25

Это наилучший вариант, только стоит сам девайс рублей 25

примерно 45 вместе с сигналкой 🙁

Осталось решить один вопрос — в какое место в дверном проёме установить концевик? Кто как думает? Может кто уже устанавливал?

У меня стоит концевик от классики ВАЗа.Вот фото.http://s42.radikal.ru/i098/1109/b4/4a71eb4ecd6f.jpg
А сигналка КГБ 7/2 с автозапуском(двиг 417,карб.),две зимы ни каких проблем,ни с запуском,ни с замерзанием глушителя.И ни разу,никто ни куда самопроизвольно не уезжал.

А я варианты подключения концевиков рассатривал только как на япономобилях.

При установке концевиков как на японцах,Не хватает места для их размещения.Такой вариант тоже рассматривался,но нехватка места на стойках убила сей вариант.

Да. Об чём и речь. Поэтому и создал эту тему, чтоб узнать альтернативные варианты.
Помогло!:)
Всё-таки инет штука клёвая!:)

Это хорошо,что помогло.Творите на здоровье.Вопросы будут,пишите.Отвечу.

Оченя дорого, спору нет. Но удобно, да и ресурс движка бережет. У меня жена в позатом году в декабре заморозила волгу с 406 дв. хотя и бегала греть каждые 3 часа. в 18:00 прогрела, а в 21:00 завести не смогла. движек исправен, полусинтетика залита, акум новый тогда еще был. Тогда я и задумался о гидрониксе. На УАЗе у меня стоит военный бензиновый котел, естесно без всякой автоматики. По тайге едешь, у зимовухи остановился, заглушил и спать пошел. Проснулся, запустил котел, и через15 мин поехал на полностью прогретом движке. Ну и на моей практике было много случаев что движек из под сигналки просто не заводился из за холодного воздуха.

Читайте также:  Установка проигрывателя виниловых пластинок

У меня стоит концевик от классики ВАЗа.Вот фото.http://s42.radikal.ru/i098/1109/b4/4a71eb4ecd6f.jpg
А сигналка КГБ 7/2 с автозапуском(двиг 417,карб.),две зимы ни каких проблем,ни с запуском,ни с замерзанием глушителя.И ни разу,никто ни куда самопроизвольно не уезжал.

Как раелизован момент с запуском на карбе? Электронный подсос? Или просто на вытянутом подсосе оставляли?

А про гидрониксы, вебасты и тд, дело то как раз в том что мотор на морозе получается и не запускается никогда, система полностью прогрела тосол, блок, голову, масло, а уж потом запустился мотор, при чем именно когда надо, за несколько минут до выезда, а при автозапуске от сигналки он всю ночь дубеет, потом заводится кое как, и так всю ночь (при хороших морозах), можно по любой книге по автомеханике посмотреть ко скольки километрам пробега приравнивается запуск при температуре ниже 20 (около 1000), да и масло бывает не ахти, может давануть при запуске в мороз

Вот кстати гораздо дешевле http://www.sibcar.ru/tstar.htm
А уж установить многие сами смогут

Спасибо за ссылочку, довольно интересно. D

Как раелизован момент с запуском на карбе? Электронный подсос? Или просто на вытянутом подсосе оставляли?

Карбюратор отрегулирован таким образом,что бы при вытянутом подсосе на полностью прогретом двигателе,обороты были 2200-2500.Оставляю на прикрытом на 2/3 подсосе.В зависимости от температуры,выставлен запуск-раз в 3 часа или по температуре двигателя -10 гр.,что наступит раньше.Время прогрева 10 минут.При -25 на улице,и выстывшем до -10 двиге,10 минут хватает прогреть двиг. до 40-50 гр.,остывает до исходных-10 в течении 2.5-3 часов,что соответствует настройке сигналки.
Бывает забываю перевести на бензин,так он и на газе заводится при такой температуре двига.За ночь съедает не более литра бензина.Зато утром теплый двиг и салон(печка управляется сигналкой по отдельному каналу,включаемому при необходимости с брелка).

Я лучше греть мотор все же до 80-90 градусов, до момента включения электровентиллятора. Тогда кроме мотора будет подогреваться коробка и немного задний мост теплым воздухом из моторного отсека, а так же тормозная система (трубки).

Мысль хорошая,надо попробовать реализовать такую схему,что бы после автозапуска он прогревался до включения вентиляторов,а после их выключения глушился.В выходные(если не уеду ловить рыбу)попробую реализовать,заинтересовало.

раз в 10 лет.
На 40 тыщ. руб я лучше порадую Хантерушечку жёсткой блокировкой на задний мост + силовые бампера, лебёдка и Хай Джек.

Я не противник автономных котлов подогрева, просто пока смысла не вижу, так как около дома я и так тачку разогрею, если чо, а по зиме на Талакане она не успевает замерзнуть (зимовьёв на льду нет, к сожалению. ).

Мда. Талакан дело хорошее, скорей бы зима:D

— может быть отсутствие опыта у водителя в запуске холодных ДВС.

источник

Кто ставил сигналку на Хантера — там

концевики в двери обычные от ТАЗа подойдут или их длины не хватит? И надо покупать что-нить специальное?

2. ЦЗ на такие двери вообще имеет смысл городить? Или забить? «-«-ы вижу в том что а) кинематика двери при открытии такова что провода будут на разрыв и на излом б) если закрылись на ЦЗ то снаружи ключем не открыть, а если АКБ в таком положении помер то что? в) усилия в замках.

3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам — намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?

4. Никто не поделится (хоть на время) 2-ым номером 4х4-клуба (а то я проэбаут, даже в Крылатском тока 3-ий продается)

Re:Кто ставил сигналку на Хантера — там > 3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам — намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?

я бы внедрил дополнительное реле, которое бы рвало некую цепь но не сразу, а при использовании чего-то.

например отключало бы питание ЭБУ при включении стартера, а при отключении опять бы включало.

Re:Кто ставил сигналку на Хантера — там > 2. б) если закрылись на ЦЗ то снаружи ключем не открыть, а если АКБ в таком положении помер то что? в) усилия в замках.

Планирую ставить ЦЗ на Головастика, и тоже озаботился этой проблемой. И имею такую идею: в малозаметном месте вывести наружу 2 провода от двух клемм аккумулятора. Что это даст:
1. При выключенной массе замкнуть и отомкнуть машину. Достаточно снаружи провод «-» аккумулятора закоротить временно на корпус и открыть двери брелком, как обычно.
2. При умершем аккумуляторе открыть машину. Достаточно попросить у соседа живой аккумулятор и соединить его к проводу «+» и к массе (если при этом масса умершего аккумулятора внутри была выключена, то даже если его закоротило, все равно он не помешает). Двери также открываются в штатном режиме.

Такине вот мысли. Какие подводные камни я не учел?

Я так в общем-то и поступил на Субе — — субы мало кому нужны, праворульные еще менее кому нужны, а вот пихать кривые китайские реле в нативный японский вспрыск — как-то показалось неправильно 🙂

важнее имхо пейджер — чтоб он пищал дома даже когда сигналку уже отключили 🙂

чота я тебя не понял 1. если у недоброжелателей есть ключ с брелком от сигналки, то блокировка не поможет, они просто откроют машину, заведут штатно и поедут.

2. если обезвредят сигналку (отключат каким-либо образом), то найти блокированную цепь, или просто кинуть напрямую провода — дело 5 минут. Эти 5 минут почти ничего не решат.

Re:чота я тебя не понял > 1. если у недоброжелателей есть ключ с брелком от сигналки, то блокировка не поможет, они просто откроют машину, заведут штатно и поедут.
[strong]
Акуевшие профи каторые имеют ключи и брелок, гоняюца за уазами — это миф! не давай им брелок и ключи. А када выкидывают из машины ключики забрать не так сложно. Это хоть какой то шанс остаться с авто. Пусть даже и моську начистят. К омуж можно держать брелок отдельно от ключей, на цепочке на джинсах. Я так и делал на бухлобусе, када тавар возил дорогой. Но это уже паранойя.[/strong]

Читайте также:  Установка концевика капота газель

>
> 2. если обезвредят сигналку (отключат каким-либо образом), то найти блокированную цепь, или просто кинуть напрямую провода — дело 5 минут. Эти 5 минут почти ничего не решат.

[strong]Дядь, ты сам то пробовал так угнать авто? Понятно что если есть вся ночь впереди и спокойные условия, то можно разобраться с электрикой. И найти релюху, и кинуть првод напрямую. Но никак не за 5 минут. Сам попробуй)))))) за пять минут справица тот кто знает подрулевое хантера на зубок. И если релюху поставить прям тут же не отходя от кассы и облегчая работу крадунам. Релюху то можно вкарячить в любом месте авто. хоть а колесе![/strong]
>
> какие еще есть варианты ?

[strong]Повторяю, тот ко проффесионально занимаеца тырканьем машин, НИКОГДА не посмотрит на уаз. С него денег хрен снимишь. Ну а если всёж таки посмотрит и припрёд его списить уазку, то он скорее всего подготовлен нормально и простыми м агазинными сигналками ты его не остановишь.
Мы ставим сигналку от пионеров, пьяных гуляк-искателей приключений, и от долботрахов. Ни один их них не станет курочить машину в поисках заветной релюхи. Сломает подрулевое, найдёт три провода замкнёт из и всё. Если поедет то хорошо, если не педет то пошёл этот уаз на юх.

Не переоценивай ни ценность авто, ни возможности тех кто на эту ценность посигнёт.[/strong]
>

Re:чота я тебя не понял > 1. если у недоброжелателей есть ключ с брелком от сигналки, то блокировка не поможет, они просто откроют машину, заведут штатно и поедут.

А кто им его даст? Случай разбойного нападения не рассматриваем.

>
> 2. если обезвредят сигналку (отключат каким-либо образом), то найти блокированную цепь, или просто кинуть напрямую провода — дело 5 минут. Эти 5 минут почти ничего не решат.

тут 2 варианта — 1) угоняют профи. Хотя есть небольшой шанс что задержка на 5 минут их спугнет или даст возможность выбежать из дома (дома пейджер если сработал)
2) угоняют пионэры типа покататься — ИМХО им проще плюнуть и поискать другую машину чем разбираться что куда перемыкать.

Рома, да ты маньяк параноикк)))))))))))) ты щас пытаешься выстроить схему мирового заговора? Да каму нах надо у тя ключи то тырить? у тебя УАЗ. а не бэхза с мереном. Ну не будет никто заморачиваться, не будет.
А если уж на то пошло, то вот тебе ещё возможности:
1. ты по пьяни подарил ключи прохожему.
2. ты их потерял, а нашёл чел, кторому позарез нужен уаз.
3. у тя уаз напичкан электроникой компами, золотом, и прочими нужностями до токой степени, что тобой заинтересовались дяденьки взрослые и умные. А тогда просто живи в машине с кучей друзей и оружия. Или повесся.
4. случайно подошёл брелок от другой машины.

Всё это может быть, теоретически. При таком подходе продать машину, деньги пропить, ничего не иметь и не бояца. Только так)))))

Re:Кто ставил сигналку на Хантера — там > концевики в двери обычные от ТАЗа подойдут или их длины не хватит? И надо покупать что-нить специальное?

[strong]Тазовские подходят в большинстве случаев. Вот у Мана к примеру три работают нормально а один не достаёт. Он просто наростил его паксиполом.[/strong]
>
> 2. ЦЗ на такие двери вообще имеет смысл городить? Или забить? «-«-ы вижу в том что а) кинематика двери при открытии такова что провода будут на разрыв и на излом б) если закрылись на ЦЗ то снаружи ключем не открыть, а если АКБ в таком положении помер то что? в) усилия в замках.

[strong]Не слышал чтоб провода рвались или перетирались/переламывались. Засунь жгут проводов в резиновый рукав специальный, ибудет тебе щасье. А чтоб не попасть под раздачу при севшем АКБ, не ставь замок на заднюю хлопушку, и всегда сможешь через неё влезть.[/strong]
>
> 3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам — намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?
>

[strong]В замке зажигания можно порвать провод каторый идет на стартер или провод каторый включается при повороте ключа в положение «зажигание вкл» и не гаснет после заводки мотора.[/strong]

> 4. Никто не поделится (хоть на время) 2-ым номером 4х4-клуба (а то я проэбаут, даже в Крылатском тока 3-ий продается)

Re:Кто ставил сигналку на Хантера — там > Не слышал чтоб провода рвались или перетирались/переламывались. Засунь жгут проводов в резиновый рукав специальный, ибудет тебе щасье. А чтоб не попасть под раздачу при севшем АКБ, не ставь замок на заднюю хлопушку, и всегда сможешь через неё влезть.
— мдя, а на заднюю то в первую очередь хочется :))
Ну в общем идея понятна — если например где-то поставить выключатель, который отключает ЦЗ передних дверей, и при постановке на длительную стоянку его выключать, а передние двери закрывать ключем. За одну ночь посадить в ноль маловероятно (ну только если салонный свет оставить или фары).
Я вообще еще думаю делать ЦЗ или ну его нафиг для такой машины?

> >
> > 3. Знаю что неприличный вопрос но все же задам — намекните что бы там порвать (в смысле электро-блокировки) с двигателем 409?
> >
>
> В замке зажигания можно порвать провод каторый идет на стартер или провод каторый включается при повороте ключа в положение «зажигание вкл» и не гаснет после заводки мотора.
— Стартер — очень банально да и перемкнуть легко. Надо что-то поизвращеннее придумать.

источник