Меню Рубрики

Установка концевиков на уаз

Ставим сигнализацию на «УАЗ»

Забегая вперед, замечу, что в руководстве по установке охранного комплекса порядок работ описан очень подробно и точно. Навскидку казалось, что за полдня можно управиться даже одному. Однако объем слесарных и электромонтажных работ оказался таков, что на работу следует закладывать весь день, а то и два, если учесть необходимость программирования блока и настройки датчиков. Кроме того, особенность конструкции «УАЗа» – скажем, конфигурация замков дверей, архитектура передней панели салона – поставила перед нами задачи, с которыми мы успешно разобрались и можем рекомендовать наши решения к действию. Итак, начнем!

Аккуратно снимаем тягу внутренней рукоятки открывания двери. Не потеряйте фиксирующую резиночку!

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи:

1) приводы замков дверей с тягами и крепежом;

4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики;

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы

присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более

удачный выбор, чем ультразвуковые

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с

тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью

изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу

стить через отверстие для провода поворотника

Антенну можно закрепить в верхнем правом углу лобового стекла, там она не бросается в глаза

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

За помощь в подготовке материала редакция

благодарит компанию «Мега-Ф», тел. (495) 247 9815

источник

УАЗ Patriot PRADORUS › Бортжурнал › Концевики дверей от ДЭУ нексия, комплект сцепления сач от газели, работа самоблока на льду, работа прошивки

Пробег: 14900км
12.12.13
Штатные концевики на патриоте имеют два существенных недостатка:
-контактная группа концевиков окисляться и плохо контачит. время от времени нуждается в чистке
-концевики открытого типа. летом забиваются пылью, а зимой замерзают и не срабатывают.
есть риск закрыть ключи в машине, если не заметить днем что концевик не сработал, положить по запарке ключ в салон (не к примеру что бы освободить руки при загрузке пакетов), потом закрыть дверь и машина закроется. Такое стечение обстаятельств у меня не случалось, но ключ запасной я на всякий случай одел на ключи от квартиры. Они всегда у меня в кармане.
Купил концевики от дэу нексия. Вариантов два:
— китайские 50 р. на фото справа. (1 шт.)
— украинские что ли (производителя назвал продавец с сомнением) — 100р. на фото слева. (куплено 5 шт.)

Концевики со снятыми чехлами по жёсткости и размерам одинаковые. Отличаются тока вставкой из металла или латуни. А вот чехлы отличаются существенно. На китайском резина жесткая. От чего весь концевик в сборе тяжело нажимается и как будто не до конца из-за чехла втапливается. Концевик за 100р. имеет чехол похожий на силиконовую резину и более мягкий.

Еще купил кнопку для переключения прошивок на ЭБУ (родную кнопку от нового салона патриота не нашел, а то можно было ее вставить вместо одной из заглушек-кнопок на торпедо), корзину и диск сцепления сач от газели которая с двигателем каменс, и выжимной от патриота.

Сцепление куплено на будущее, вдруг нынешнее сцепление лук «устанет». А газелячее я на камчатке хрен найду. Почему газелячее? Оно выдерживает, если не ошибаюсь крутящий момент 330 Н/м, а лук, по-моему 180 Н/м. Ходить по идее будет дольше и работает мягче по отзывам форумчан.

(корзина 3082001150, диск 1849456042, выжимной УАЗ 3160-00 -1601180)
Ну еще наконечники адс не обслуживаемые (фотки нет).

Читайте также:  Установка mac нетбук видеокарта

Пока я был в отпуске в ростовской области, мой ЭБУ пониэкспрессом сгонял в Москву на пере прошивку к Роману Б. Цена вопроса 6000р. за двухрежимку (трасса+город). В стоимость входит обратная пересылка. За отправку в Москву отдал 1400р.

15.12.13г.
Ну, что, ребятки! Вернулся я на камчатку. Правда за патра сел не сразу. Во-первых акклиматизация, во-вторых за 1,5 месяца аккумулятор сел.
У меня конечно есть запасной аккум для cr-v, но он для патра не подходит ибо на аккуме 45 А/ч клеммы меньше чем на патровском аккуме 65 А/ч.
Да и после года эксплуатации аккум не плохо бы медленно разрядить полностью и зарядить полностью. Типа устроить тренировку. Благо зарядка для этого есть. Да и дома в тепле это эффективнее будет.
Снял аккум и поставил на зарядку. Пока аккум на зарядке, я поставил ЭБУ на место и установил купленные концевики от дэу нексия (дополнение от 02.04.2014 за зиму концевики от ДЭУ нексия ни разу не подвели)

Отдельно про концевики:
На японских авто концевики устанавливаются в большинстве в конце дверного полотна (на другой стороне дверного проема- от петлей двери.) Не на самой конечно двери, на кузове авто. И получается концевики на японках срабатывают буквально если дверь приоткрыть на 4-5 мм.
На патре же концевики установлены как на холодильнике, в начале двери. И концевик срабатывает когда дверь приоткрыта примерно на 1,5-2 см.
Под стандартные концевики подложены пластиковые проставочки. И в принципе, можно попробовать было уменьшить суммарную длину концивика убрав эти подтавки. Но я ведь задумал заменить концевики. Ибо они иногда подтупливают. Особенно зимой от попавшего на них снега, после пурги.
Новые концевики срабатывают еще позже стандартных. Когда дверь приоткрыта уже на примерно 3 см.
Новые концевики без чехлов по длине такие же как стандартные, но чехол увеличивает общую длину концевика на две толщины резины чехла. Потому что чехол попадает под концевик при установке, заменяя тем самым пластиковые проставки и защищая ЛКП от царапин. Плюс чехол покрывает палец концевика, увеличивая его длину.
Китайский концевик я вначале попытался поставить на заднюю дверь ибо он визуально в чехле казался длиннее, а у меня на задней двери под штатным концевиком было аж три подкладки. Думал нужен концевик по длиннее. В результате китайский концевик без подкладок на столько длинный, что срабатывает когда дверь задка еще не до конца закрыта и в проем двери можно просунуть руку по локоть. Хорошо что украинских концевиков взял всетаки 5 штук. Поставил и на задок украинский концевик.
Посему китайские концевики не советую.

17.12.13г.
Поставил аккум. Патр завелся без замечаний и сразу вышел на прогревочные обороты. Будто не стоял 1,5 месяца без работы.
БК показал три ошибки. Две из них с повтором 2 раза.
(одна стандартная p0106, остальных код не помню, что-то вроде: «низкий уровень сигнала от педали газа»)
На панели загорелась иконка двигателя. Ошибки сбросил бортовым компом. Иконка двигателя погасла. повторный тест ошибок не выявил.
(дополнение от 0205.2014 с этого момента по сей день эбу не выказывал ни одной ошибки)
Проверил вроде вся электрика работает. Поехал.
Блин! че с завода нельзя такую прошивку заливать!
Нет двигатель мощнее не стал. Но диапазон его эффективной работы явно увеличился:
Двигатель стал тянуть и разгонятся аж с 1500 оборотов даже на 4-й и даже если немного горка. Плюс появился адекватный разгон после 3000 об/мин. раньше после этих оборотов разгон был вялым. По достижении этих оборотов двигатель просто рычал и существенного разгона не было.
Двигатель стал тише работать. При подъеме в гору, при поддержании стандартной скорости 60 км/ч приходилась машину разгонять до 70 км/ч, потом втыкать 4-ю. Тянуть на ней. Скорость падала до 60 и стремилась уменьшится дальше. Втыкал снова третью и так до верха. Почему так. Да потому что на 60-65 км/ч двигло так натужно рычало, что его становилось жалко. После перепрошивки. Двигатель стал работать на стока приятнее, что можно крутить и до 3200 об/мин и не создается впечатление что двигатель сейчас порвется.
Получается в целом машина стала шустрее. Из-за расширения динамичного диапазона двигателя.
Судя по тестам аналогичного патриота с таким же двигателем на сайте чиптюнерс.ру, теперь патр должен выдавать 150л.с. вместо стандартных 140 (на стенде выявлено что завод занижает мощность двигателя).
По мимо этого в прошивке отключен ДК2, залито две прошивки «трасса», «город». Подняты обороты холостого хода во время работы кондиционера.
Что осталось: по прежнему немного, едва заметно плавает стрелка оборотов на холостых.
Из недостатков: заметил перепады мощности во время разгона.

Пока испытывал патриота, в этот день, выявил маленький недостаток спойлера. За время стоянки снег на крыше многократно подтаивал и замерзал. И превратился почти в сплошной кусок льда размером с пол крыши. счистить его не удалось. Решил ждать когда подтает от тепла из салона.
И он подтаял. Начал кататься как огромный кусок льда по крыше. По бокам лейроны. В начале крыши литье под люк. В конце спойлер. Лед не отлипает как присоска за счет возникновения водяной прослойки, катается тока по крыше, царапая ЛКП песчинками пыли под ним. Еле сломал его и по кускам сбросил с крыши.

Еще сгорела лампа под кнопкой 2 на магнитоле.

Написал Романы Б. На счет перепадов мощности. Оказалось что причина в том что не отключен ДК2. После перепрошивки и программного отключения в ЭБУ ДК2, провод от ДК2 отрезается. И далее этот провод на двух/трех режимных прошивках используется для переключения между прошивками. Подключенный к этому проводу ДК2, вырабатывает электричество как ему положено до 1 В, и на перепрошитом двумя прошивками ЭБУ, происходит неконтролируемое переключения между прошивками по сигналу от провода датчика кислорода-2. Сами прошивки немного различаются по мощности на разных оборотах двигателя. А ошибки выявлены после подключения эбу — накоплены при испытании ЭБУ на стенде у Романа Б.
После ответа Романа Б, кислородник мною был отключен, провод от него заведен в салон под кнопку. Самопроизвольные перепады мощности пропали.

Шипованная резина плюс блокировка вал-рейсинг КБ-50. Это ваще песня!
Патриот наконец-то едет как я хотел. Задние колеса гребут как положено одновременно, стоит немного превысить нажатие педали газа чем надо. Теперь можно на задке ездить все время. Исключения только покрытые идеальным льдом подъемы, на них всетаки без 4вд не обойтись.

источник

Сигнализация на УАЗ 315*
© Симонов Андрей (http://avtospasately.narod.ru)

Я профессионально занимаюсь установкой автосигнализаций больше 5 лет.
К тому же являюсь счастливым обладателем УАЗ-31519.
Кому же, как не мне, про это написать?

Читайте также:  Установка крышки нового образца на раздатку

А надо ли это?

Опыт подсказывает, что да! Только по материалам конференции выявлено человек пять пострадавших от попыток угона/ограбления авто, а сколько их еще, неохваченных Интернетом? Возражения типа — «А кому он нужен, вон, у соседа Мерседес под окнами стоит» — несостоятельны! УАЗы продаются сейчас дороже многих моделей «Жигулей», при этом оставаясь наименее защищенными от угона автомобилями — блокиратора руля нет, замок зажигания снимается за несколько секунд безо всякого инструмента, капот открывается изнутри и снаружи автомобиля практически с одинаковой легкостью (а у многих он вообще открывается только снаружи), примитивная схема зажигания позволяет даже самому тупому угонщику завести автомобиль парой проводов. «Секретность» дверных замков тоже остановит только ленивого. К тому же, на УАЗы стражи порядка вообще не обращают внимания, вероятность того, что вора остановят после угона, ничтожна. Когда пытались угнать мою машину, я проехал с выбитым задним стеклом в 4 утра от дома до работы мимо милицейских патрулей — никто не удосужился проверить у меня документы.
На московских дорогах уазиков становится все больше (а за городом их и так всегда было полно), значит, спрос на запчасти должен увеличиваться, значит продать краденую машину проще. А известные достоинства УАЗа (грузоподъемность и проходимость) позволяют использовать его для выполнения всяких злоумышленных задач — от перевозки гексогена второстепенными дорогами до продвижения в составе чеченской танковой колонны.

Выбор автосигнализации

В Москве сейчас продается огромное количество различных китайско-тайваньских сигнализаций, обозреть их всех невозможно, цены у них примерно схожие, я буду говорить только о тех, которые сам устанавливал и о работе которых набрана какая-то статистика. Мне не понравилось (по числу отказов, по удобству пользования), как работают сигнализации Excalibur, Fortress, Excellent, Stealth, FBI. Для УАЗа я бы рекомендовал широко распространенные сейчас дешевые модели Alligator и Prestige. Желательно, чтобы сигнализация имела выход для подключения разомкнутой (nolmal opened) блокировки, тогда при отсоединении питания от сигналки машина заводиться не будет.

Выбор конфигурации

Почти все сигнализации имеют в комплекте датчик удара (shock-sensor), он вызывает срабатывание при ударе по кузову — если машину задел другой автомобиль или разбили стекло камнем. Но стекло можно разбить аккуратно и без срабатывания датчика удара — например, остро заточенным сверлом и молотком. Для защиты от такого воздействия существуют датчики разбивания стекла (glass-sensor), они представляют собой микрофон, настроенный на соответствующие звуковые частоты, и коробочку для преобразования — согласования этого микрофона с основным блоком. Существуют датчики, где все это «в одном флаконе» — shock и glass. Для защиты внутреннего пространства автомобиля служат датчики объема. Они срабатывают, если злодей проник в салон — например, через разрезанный тент или через дверь с неработающим или отсутствующим концевиком. Датчики объема бывают двух видов — ультразвуковые (ultrasound) и микроволновые, или радарные (microwave). Ультразвуковые хуже, они дают больше ложных срабатываний, представляют из себя два «микрофончика» — излучатель и приемник (их обычно крепят на передних стойках) и коробочку, куда их втыкают. Радарный датчик — это блочок 3-5 х 5-7 см, его можно устанавливать скрытно под неметаллические поверхности. Бывает однозонный (срабатывает на перемещение внутри салона) и двухзонный (то же самое, плюс дает предупредительные сигналы если кто-то трется вокруг машины).
Сирены бывают неавтономные и с автономным питанием, последние имеют встроенный аккумулятор, позволяющий им еще минут двадцать орать после отключения питания (хозяин может их выключить специальным ключом). Плюсовой (обычно красный) провод этих сирен имеет смысл подключать к проводу, по которому питается сигнализация, тогда если угонщик попытается оторвать питание от сигналки, сирена будет работать на встроенных аккумуляторах. Еще лучше (но дороже) поставить дополнительный аккумулятор (12 V, 1,3 — 2,5 Ah) для питания самой сигнализации при закорачивании/обрыве/просадке основного автомобильного аккумулятора.
Некоторым пользователям необходим пейджер. Фактически это — сирена, которую вы носите у себя в кармане. Подключается он практически к любой сигнализации. Бережет нервную систему: многие сирены сейчас орут одинаковыми голосами, а пейджер откликается только на Ваш автомобиль, да и дальность действия у него побольше — прочтите, что написано на коробке, и разделите на три, получится 100 — 400 метров.
Еще есть сервисные девайсы — например, электроприводы («моторчики», активаторы) для дверных замков, соленоиды для открывания багажника и т. д. Также есть противоугонные девайсы — замки на капот hood lock, различные замки на рычаг КПП — bear lock, mul-t-lock, defendlock, Краббе, блокираторы электрических цепей — иммобилайзеры (для УАЗа вещь совершенно неэффективная), «секретки» (а вот это лучше — дешево и сердито). В принципе, чем больше всего навесить на автомобиль, тем лучше, здесь все зависит от возможностей кошелька.
По моему мнению, для УАЗа необходима сигнализация с парой датчиков (например, удар и объем), секретки с блокировкой в капоте и замка на капот фирмы Saturn. Установка замка на КПП — вещь дорогая (100-400$) и требует определенных навыков, а эффективность ее неоднозначна и сильно зависит от качества установки.
Цены на сигнализации такие: сама сигналка 60-100$, автономная сирена 10-20$, датчики 15-20$, замок на капот 20-25$, дверной привод 2-3$, реле с колодкой 2-2,5$ (потребуются для дополнительной блокировки, для подключения дверных приводов — если нет встроенных реле в центральном блоке), концевики 0,5-1$ (их для 3151* надо 6, 1-2 могут идти в комплекте с центральным блоком). Установку лучше производить самому, ничего сложного в этом нет. Уровень цен сейчас в Москве таков, что зарплата установщиков составляет 10-30$ с сигнализации, установка на УАЗ — дело трудоемкое, за эти деньги вряд ли кто-то сделает хорошо.

Установка сигнализации

Обычно начинают со слесарных работ — врезка концевых выключателей дверей, капота и багажника, установка сирены, hood lock’а, дополнительного аккумулятора, дверных приводов. Сейчас довольно большой выбор дверных концевиков, при выборе типа руководствуются их размерами. Концевики дверей и багажника соединяют параллельно. Концевики желательно поключить к плафону освещения салона, чтобы свет загорался при открывании дверей и багажника (как это сделано в других автомобилях) — это уменьшит вероятность ложных срабатываний от сырости/конденсата, попавших на концевик. Для этого штатный выключатель плафона заменяют трехпозиционным переключателем (такой, например, переключает указатель уровня топлива на левый-правый бак) и собирают в цепь по следующей схеме (кстати, неплохо посмотреть, защищен ли плюсовой провод питания плафона предохранителем — у меня он шел напрямую):

При установке сирены руководствуются двумя соображениями: чтобы не летела грязь-вода и чтобы ее было затруднительно достать-оторвать снизу или спереди. Если сирена автономная, то нужно еще, чтобы до ее замка можно было долезть ключом. Естественно, не стоит ставить сирену к выпускному коллектору, чтобы не получить комок съежившейся пластмассы.
Hood lock фирмы Saturn представляет собой подобие оконного шпингалета, управляемого тросом. Бывает четырех типоразмеров (по длине): 3,5; 5; 6 и 7 футов. Для УАЗа подходит 5-футовый. Замковую часть крепят в удобном месте, желательно, чтобы она не очень бросалась в глаза. У меня он стоит на кронштейне педалей, слева от сцепления. Для протягивания троса в капот сверлится отверстие, трос фиксируется за оплетку с капотной стороны с помощью кольца (есть в комплекте) — фото. После установки девайса проверяется возможность подлезания к тросу отвертками/крючками, при обнаружении такие места закрываются пластинами (у меня можно было подлезть снизу, через радиаторную решетку). Hood lock нуждается в периодической смазке, иначе однажды капот можно не открыть, такое нередко бывает (фото).
Дополнительный аккумулятор при наличии hood lock’а имеет смысл установить под капотом, при отсутствии — в скрытом месте (если можно найти таковое в УАЗке). Большинство сигнализаций имеют два входа по питанию — слаботочный, который поддерживает «мозги» в работоспособном состоянии и «силовой», он «моргает» светом, иногда открывает-закрывает замки и т. д. Так вот, дополнительный аккумулятор надо поставить в цепь первого входа, это увеличит время его службы при срабатывании. Он устанавливается параллельно основному аккумулятору через пороговое устройство, не допускающее его разряд через штатные цепи автомобиля и обеспечивающее подзарядку. В простейшем случае это — диод с рабочим током 3-5 А. Различить входы сигнализации можно по схеме — слаботочный обычно защищен предохранителем 3-7,5 А, силовой — 10-25 А. В некоторых сигнализациях (Prestige, Alligator) эти входы объединены в штатном жгуте, в этом случае при установке дополнительного аккумулятора их надо разъединить. Предохранители во многих сигналках «висят» непосредственно возле центрального блока, это пожароопасно, их надо устанавливать максимально близко к точке подключения «плюсовых» проводов. Если брать питание непосредственно с аккумулятора, то это уменьшит проблемы при слабом аккумуляторе, при просадках напряжения и т. д. Поэтому рекомендуемая схема такова:

Читайте также:  Установка blow off на ej255

Установка дверных приводов на УАЗ — задача нетривиальная, трудно найти менее подходящий для этого автомобиль. Мне это удалось, работают на 4-х дверях уже полгода (тьфу-тьфу-тьфу), но описать-нарисовать это сложно. Вкратце: снимается дверной замок, в нем есть пластина, которая ходит вверх-вниз, когда запираешь дверь изнутри. В этой пластине сверлится отверстие, туда вставляется тяга привода (ее надо изогнуть, чтобы она толкала пластину и не выскакивала из дырки) — фото. Сам привод крепится саморезами к карману двери (см. также схему) . Отдельная история — прокладка проводов к приводам. Двери в УАЗах навешены так, что тянуть провода очень неудобно — они работают на излом. Я их проложил в разных уровнях — из двери выходит ниже, в кузов входит на 20 см выше, так меньше ломаются (фото). Установка дверных приводов на УАЗ затрудняет вскрытие автомобиля угонщиком. Замки устроены так, что если их закрыть изнутри (а приводы имитируют именно внутреннее закрытие дверей), то снаружи их открыть уже нельзя — в отличие от других автомобилей, вскрываемых линейкой, отмычкой и т. д.

После выполнения слесарных работ приступают к работам электромонтажным. В соответствии со схемой, провода разделяются на несколько жгутов, самый большой — капотный (провода питания, управления сиреной, блокировкой, концевик капота, 1-2 провода потребуются для управления «секреткой»). Выбирается закрытое сухое место для установки центрального блока. В УАЗе таких мест немного, мне для установки блока пришлось снять приборный щиток и засунуть блок под приборы. В машинах с нижним расположением дворников там ходят тяги, надо быть внимательным при прокладке проводов (кстати, родную проводку в этом месте тоже желательно «облагородить», чтобы она не намоталась на механизм). Жгуты обматываются черной хлорвиниловой изолентой и при прокладке по возможности маскируются под штатную проводку. В салоне подключают дверные концевики, приводы дверных замков, датчики, светодиод, кнопку или тумблер Valet (Override), провода управления световой сигнализацией, провод замка зажигания. Радарный датчик объема можно установить на полу между передними сидениями, на потолке в середине салона, вертикально на кожухе печки. Датчик удара желательно установить на неподвижной металлической поверхности, у меня он стоит на кожухе печки. Микрофон стекольного датчика устанавливают в середине торпедо для равномерной акустической чувствительности. Провода управления световой сигнализацией можно подключать к габаритным огням или к поворотникам. Подключать их к ближнему или дальнему свету нецелесообразно из-за большого расхода электроэнергии, после серии таких срабатываний можно не завестись. При подключении к габаритам световую сигнализацию легко нейтрализовать — для этого достаточно просто включить габариты, и она перестанет «моргать». Лучше подключиться к поворотникам: машины с включенной аварийкой привлекают больше внимания. Если в блоке только один выход световой сигнализации, левый и правый борт развязывают диодами 3-5 А:

Провод замка зажигания можно подключить непосредственно на замке, напряжение на нем должно появляться при включении зажигания и не пропадать в режиме работы стартера.
Сигнализация и «секретка» блокируют заводку двигателя. При выборе места блокировки я руководствовался следующими соображениями.
Блокировка стартера на машине неэффективна, поскольку в багажнике обычно лежит заводная ручка. Блокировка провода, соединяющего электромагнитный датчик трамблера с коммутатором, тоже лишена смысла, так как в салоне стоит аварийный вибратор, достаточно просто перекинуть провод с коммутатора на вибратор, и мотор заведется. Остаются всего два провода — тот, что соединяет катушку зажигания с замком (клемма +15) и провод, подающий на катушку прерывание от коммутатора. Причем последний можно не только обрезать, но и заземлить через мощный резистор

10 ом и предохранитель (их дают в комплекте с hood lock’ом, но подключать их к нему неудобно — придется каждый раз для заводки двигателя открывать hood lock, лучше их применить для «секретки»). Разместить реле блокировки можно рядом с реле стартера и блоком предохранителей. Схемы штатной блокировки есть в инструкции по установке автосигнализации, я приведу лишь пару схем секреток.

«Секретка» блокирует провод катушка-коммутатор. Управление осуществляется скрытно установленным тумблером, ВКЛ — машина заводится, ВЫКЛ — нет

«Секретка» блокирует любую цепь. Управление осуществляется «секретной» кнопкой: включил зажигание, нажал кнопку — машина заводится; не нажал — не заводится.

Как бы заключение

Я уже говорил, что устанавливать сигнализацию лучше самому. Если Вы обладаете здравым смыслом и отличаете вольт от ампера, то эта процедура вряд ли займет у Вас больше 5-12 часов. Но можете, конечно, обратиться в пункт установки, тогда у Вас будет как у всех — быстро, дешево и плохо. Но без трудозатрат.
С удовольствием отвечу на вопросы дерзнувших. Безумству храбрых. и так далее!

источник