Меню Рубрики

Установка концевиков на уаз

УАЗ Patriot PRADORUS › Бортжурнал › Концевики дверей от ДЭУ нексия, комплект сцепления сач от газели, работа самоблока на льду, работа прошивки

Пробег: 14900км
12.12.13
Штатные концевики на патриоте имеют два существенных недостатка:
-контактная группа концевиков окисляться и плохо контачит. время от времени нуждается в чистке
-концевики открытого типа. летом забиваются пылью, а зимой замерзают и не срабатывают.
есть риск закрыть ключи в машине, если не заметить днем что концевик не сработал, положить по запарке ключ в салон (не к примеру что бы освободить руки при загрузке пакетов), потом закрыть дверь и машина закроется. Такое стечение обстаятельств у меня не случалось, но ключ запасной я на всякий случай одел на ключи от квартиры. Они всегда у меня в кармане.
Купил концевики от дэу нексия. Вариантов два:
— китайские 50 р. на фото справа. (1 шт.)
— украинские что ли (производителя назвал продавец с сомнением) — 100р. на фото слева. (куплено 5 шт.)

Концевики со снятыми чехлами по жёсткости и размерам одинаковые. Отличаются тока вставкой из металла или латуни. А вот чехлы отличаются существенно. На китайском резина жесткая. От чего весь концевик в сборе тяжело нажимается и как будто не до конца из-за чехла втапливается. Концевик за 100р. имеет чехол похожий на силиконовую резину и более мягкий.

Еще купил кнопку для переключения прошивок на ЭБУ (родную кнопку от нового салона патриота не нашел, а то можно было ее вставить вместо одной из заглушек-кнопок на торпедо), корзину и диск сцепления сач от газели которая с двигателем каменс, и выжимной от патриота.

Сцепление куплено на будущее, вдруг нынешнее сцепление лук «устанет». А газелячее я на камчатке хрен найду. Почему газелячее? Оно выдерживает, если не ошибаюсь крутящий момент 330 Н/м, а лук, по-моему 180 Н/м. Ходить по идее будет дольше и работает мягче по отзывам форумчан.

(корзина 3082001150, диск 1849456042, выжимной УАЗ 3160-00 -1601180)
Ну еще наконечники адс не обслуживаемые (фотки нет).

Пока я был в отпуске в ростовской области, мой ЭБУ пониэкспрессом сгонял в Москву на пере прошивку к Роману Б. Цена вопроса 6000р. за двухрежимку (трасса+город). В стоимость входит обратная пересылка. За отправку в Москву отдал 1400р.

15.12.13г.
Ну, что, ребятки! Вернулся я на камчатку. Правда за патра сел не сразу. Во-первых акклиматизация, во-вторых за 1,5 месяца аккумулятор сел.
У меня конечно есть запасной аккум для cr-v, но он для патра не подходит ибо на аккуме 45 А/ч клеммы меньше чем на патровском аккуме 65 А/ч.
Да и после года эксплуатации аккум не плохо бы медленно разрядить полностью и зарядить полностью. Типа устроить тренировку. Благо зарядка для этого есть. Да и дома в тепле это эффективнее будет.
Снял аккум и поставил на зарядку. Пока аккум на зарядке, я поставил ЭБУ на место и установил купленные концевики от дэу нексия (дополнение от 02.04.2014 за зиму концевики от ДЭУ нексия ни разу не подвели)

Отдельно про концевики:
На японских авто концевики устанавливаются в большинстве в конце дверного полотна (на другой стороне дверного проема- от петлей двери.) Не на самой конечно двери, на кузове авто. И получается концевики на японках срабатывают буквально если дверь приоткрыть на 4-5 мм.
На патре же концевики установлены как на холодильнике, в начале двери. И концевик срабатывает когда дверь приоткрыта примерно на 1,5-2 см.
Под стандартные концевики подложены пластиковые проставочки. И в принципе, можно попробовать было уменьшить суммарную длину концивика убрав эти подтавки. Но я ведь задумал заменить концевики. Ибо они иногда подтупливают. Особенно зимой от попавшего на них снега, после пурги.
Новые концевики срабатывают еще позже стандартных. Когда дверь приоткрыта уже на примерно 3 см.
Новые концевики без чехлов по длине такие же как стандартные, но чехол увеличивает общую длину концевика на две толщины резины чехла. Потому что чехол попадает под концевик при установке, заменяя тем самым пластиковые проставки и защищая ЛКП от царапин. Плюс чехол покрывает палец концевика, увеличивая его длину.
Китайский концевик я вначале попытался поставить на заднюю дверь ибо он визуально в чехле казался длиннее, а у меня на задней двери под штатным концевиком было аж три подкладки. Думал нужен концевик по длиннее. В результате китайский концевик без подкладок на столько длинный, что срабатывает когда дверь задка еще не до конца закрыта и в проем двери можно просунуть руку по локоть. Хорошо что украинских концевиков взял всетаки 5 штук. Поставил и на задок украинский концевик.
Посему китайские концевики не советую.

Читайте также:  Установка антенны для рации на рейлинг

17.12.13г.
Поставил аккум. Патр завелся без замечаний и сразу вышел на прогревочные обороты. Будто не стоял 1,5 месяца без работы.
БК показал три ошибки. Две из них с повтором 2 раза.
(одна стандартная p0106, остальных код не помню, что-то вроде: «низкий уровень сигнала от педали газа»)
На панели загорелась иконка двигателя. Ошибки сбросил бортовым компом. Иконка двигателя погасла. повторный тест ошибок не выявил.
(дополнение от 0205.2014 с этого момента по сей день эбу не выказывал ни одной ошибки)
Проверил вроде вся электрика работает. Поехал.
Блин! че с завода нельзя такую прошивку заливать!
Нет двигатель мощнее не стал. Но диапазон его эффективной работы явно увеличился:
Двигатель стал тянуть и разгонятся аж с 1500 оборотов даже на 4-й и даже если немного горка. Плюс появился адекватный разгон после 3000 об/мин. раньше после этих оборотов разгон был вялым. По достижении этих оборотов двигатель просто рычал и существенного разгона не было.
Двигатель стал тише работать. При подъеме в гору, при поддержании стандартной скорости 60 км/ч приходилась машину разгонять до 70 км/ч, потом втыкать 4-ю. Тянуть на ней. Скорость падала до 60 и стремилась уменьшится дальше. Втыкал снова третью и так до верха. Почему так. Да потому что на 60-65 км/ч двигло так натужно рычало, что его становилось жалко. После перепрошивки. Двигатель стал работать на стока приятнее, что можно крутить и до 3200 об/мин и не создается впечатление что двигатель сейчас порвется.
Получается в целом машина стала шустрее. Из-за расширения динамичного диапазона двигателя.
Судя по тестам аналогичного патриота с таким же двигателем на сайте чиптюнерс.ру, теперь патр должен выдавать 150л.с. вместо стандартных 140 (на стенде выявлено что завод занижает мощность двигателя).
По мимо этого в прошивке отключен ДК2, залито две прошивки «трасса», «город». Подняты обороты холостого хода во время работы кондиционера.
Что осталось: по прежнему немного, едва заметно плавает стрелка оборотов на холостых.
Из недостатков: заметил перепады мощности во время разгона.

Читайте также:  Установка led лампы в фары

Пока испытывал патриота, в этот день, выявил маленький недостаток спойлера. За время стоянки снег на крыше многократно подтаивал и замерзал. И превратился почти в сплошной кусок льда размером с пол крыши. счистить его не удалось. Решил ждать когда подтает от тепла из салона.
И он подтаял. Начал кататься как огромный кусок льда по крыше. По бокам лейроны. В начале крыши литье под люк. В конце спойлер. Лед не отлипает как присоска за счет возникновения водяной прослойки, катается тока по крыше, царапая ЛКП песчинками пыли под ним. Еле сломал его и по кускам сбросил с крыши.

Еще сгорела лампа под кнопкой 2 на магнитоле.

Написал Романы Б. На счет перепадов мощности. Оказалось что причина в том что не отключен ДК2. После перепрошивки и программного отключения в ЭБУ ДК2, провод от ДК2 отрезается. И далее этот провод на двух/трех режимных прошивках используется для переключения между прошивками. Подключенный к этому проводу ДК2, вырабатывает электричество как ему положено до 1 В, и на перепрошитом двумя прошивками ЭБУ, происходит неконтролируемое переключения между прошивками по сигналу от провода датчика кислорода-2. Сами прошивки немного различаются по мощности на разных оборотах двигателя. А ошибки выявлены после подключения эбу — накоплены при испытании ЭБУ на стенде у Романа Б.
После ответа Романа Б, кислородник мною был отключен, провод от него заведен в салон под кнопку. Самопроизвольные перепады мощности пропали.

Шипованная резина плюс блокировка вал-рейсинг КБ-50. Это ваще песня!
Патриот наконец-то едет как я хотел. Задние колеса гребут как положено одновременно, стоит немного превысить нажатие педали газа чем надо. Теперь можно на задке ездить все время. Исключения только покрытые идеальным льдом подъемы, на них всетаки без 4вд не обойтись.

источник

Ставим сигнализацию на «УАЗ»

Забегая вперед, замечу, что в руководстве по установке охранного комплекса порядок работ описан очень подробно и точно. Навскидку казалось, что за полдня можно управиться даже одному. Однако объем слесарных и электромонтажных работ оказался таков, что на работу следует закладывать весь день, а то и два, если учесть необходимость программирования блока и настройки датчиков. Кроме того, особенность конструкции «УАЗа» – скажем, конфигурация замков дверей, архитектура передней панели салона – поставила перед нами задачи, с которыми мы успешно разобрались и можем рекомендовать наши решения к действию. Итак, начнем!

Аккуратно снимаем тягу внутренней рукоятки открывания двери. Не потеряйте фиксирующую резиночку!

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

Читайте также:  Установка косяков на обуви

Совершенно необходимые в нашем деле вещи:

1) приводы замков дверей с тягами и крепежом;

4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики;

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы

присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более

удачный выбор, чем ультразвуковые

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с

тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью

изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу

стить через отверстие для провода поворотника

Антенну можно закрепить в верхнем правом углу лобового стекла, там она не бросается в глаза

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

За помощь в подготовке материала редакция

благодарит компанию «Мега-Ф», тел. (495) 247 9815

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector