Меню Рубрики

Установка концевого выключателя багажника

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Читайте также:  Установки graco для полимочевины

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Электропривод багажника закрытие-открытие

Привет всем самоделкиным.
Решил выложить свой труд по установке электроприводов багажника, которые будут закрывать и открывать его с кнопочки.

Первый вариант я купил 2 шуруповерта, разобрал их и достал из них моторы с редукторами, в патроны зажал шпильку с резьбой и таким образом получил линейный привод))


На основе этой механики я собрал первый пробный механизм открытия-закрытия багажника, работал он жесть, оооочень медленно, очень громко и при таких моторах руками в случае необходимости багажник открыть не представлялось возможным)


После не сильно продолжительных испытаний такие привода были удалены и я ездил пол года, периодически подкупая разные приводы електростеклоподьемников и далее эксперименты с ними, но все сводилось к тому же-ручной режим с такой механикой отсутствовал, что меня не устраивало вообще.

Следующий шаг я купил другие газовые упоры багажника и перенес точку опоры внутри, получил другой угол установки опор и они начали открывать багажник сами))Минус такого способа-закрывать багажник стало трудно, через 3 месяца такой эксплуатации я удалил эти упоры и снова поставил родные.

После полу года мозгового штурма я нашел на ебее редукторные приводы и начал покупать с разным передаточным числом, пока не подобрал нужное, сначала купил на 6оборотов в минуту, затем благополучно его сломал и купил 2 штуки на 10оборотов.

На них и собрал вторую версию електроприводов, крышка у меня тяжелая была на багажнике, потому надо было по обеим петлям багажника делать механизмы.

С редукторами появилась возможность хоть и медленно, но таки поднять и опустить крышку без електричества))



потом добавил чуть более сильные газовые упоры и сделал более плавную работу режимов

далее добавил в электронику пищалку и доработал блок управление на основе блока дотяжки окон+добавил управление от кнопки на двери по радиомодулю.


Далее очередной раз ловил углы установки механизма))



казалось бы и все, можно радоваться, но…спустя ГОД приводы развалились)))

Было горе…и снова поиск решения.

Читайте также:  Установка знака остановка запрещена во дворе

В итоге финальная версия была собрана на одном приводе от Honda Acura MDX, был взят привод задней крышки багажника, обработан болгаркой, заново переделана механика и вот именно этот привод и остался работать последующие 2 года и работает по сей день))

Извиняйте за огромное количество роликов, но снимал каждый шаг, дабы было наглядно))

Смотрите также

Комментарии 132

маленько своего добавлю на эту тему.
к рис. ээээ. каляке маляке добавлю. т.к. электронику не делал. то работал от кнопки. то есть нажал пока нажато привод работает или пока до концевика не дойдет и да концевик отрегулировать сложновато,

А если преграда?)))Оно будет давить и давить))

Уже не первую тему вижу, как люди маются с приводом крышки багажника. Зачем? У меня в Фокусе 13 года всё реализовано до примитивности просто с завода. Отдельной кнопкой на брелка открывается замок крышки багажника, газовые упоры поднимают крышку. Всё! Идёшь с пакетами из магазина, дистанционно открыл багажник, сложил пакеты, рукой закрыл крышку. Это не сложно, реализуется элементарно, без затрат и наворотов, даже своими силами. И главное надёжно. Зачем всё усложнять?

Закрывать охота кнопочкой, а не рукой, вот и делают все привод.

для меня привод проще купить чем извиняюсь порно лепить, это не экономия, если нету убитых Шуруповертов, в алике есть приводы намного лучше и эстетичный, ну атак +

Спасибо, лайкать желательно под видосами на ютубе)))

знаю но я его не смотрел так как не вижу смысла. здесь вам +

Молодец. Всякое дело надо доводить до конца

Стоп ребят, я даже спорить не буду, работа на отлично сделана и т.д, все хорошо, но как говорится мы не ищем лёгких путей да? У тех же китайцев почти на все иномарки продаются уже готовые варианты этого дивайса, по цене в районе 20000, судя по описанию ты вложил не меньше. Но угробил кучу времени и насверлил лишние дыры в кузове. Ну а так только снимаю шляпу за проделанную работу.

Меньше 500$ за комплект я не видел на али, мое где-то 300 стало, хотя по факту я много денег выкинул зря.

Миша, ты сделал кусочек добра — сэкономил денег другим!

Да, все можно повторит и не тратить лишние деньги)

Меньше 500$ за комплект я не видел на али, мое где-то 300 стало, хотя по факту я много денег выкинул зря.

17 896,48 руб. 19%СКИДКА | Лучший умный авто Электрический задний подъемник ворот для Toyota Camry 2018 модель, очень хорошее качество, бесплатная доставка! Лидер продаж!
s.click.aliexpress.com/e/bOMhgbbM

По ссылке один привод, на тяделых крышках его не хватит

Я и не говорю что данная модель именно для вас, и что её хватит вам я просто привёл пример. Можно найти именно для вашего авто

Кстати за ссылку спасибо, интересный вариант.

Название правильное «Линейный актуатор» На алиэкспресс полно готовых aliexpress.ru/wholesale?c…earchText=actuator+linear

Они руками не двигаются без електрики

А с приводом от Honda Acura MDX теперь есть возможность вручную открыть и закрыть крышку (так сказать аварийное открытие или закрытие крышки) багажника?

Да, там електромагнитная муфта.

Эпично! С удовольствием следил 😉

Ссылки не осталось на моторчик с редукторами в предпоследнем варианте?

Редуктора говно, у меня из 5ти лежит сломаных 4шт.

Мне не крышку поднимать, а кусочек металла весом Грам 100

Выбирайте под свою задачу любой

Миша, ты сделал супер! всегда возникал вопрос правильно натянуть не в ущерб электродвигателю.

Там угол подбиратт надо было долго, я штанги выточил с регулировкой и разных болтов горку)

Это стоит терпения и трудов! Теперь — ты эксперт! 🙂

Та я уже давно эксперт лежания в авто и под ним)))

Дотяжка как сделана?
Или расчет на самозахлопывание?

Это мертвый линейный двигатель, без електричества крышку багажника не сдвинет никто с места.

Не знаю как у большинства машин,
но на Приусе (и думаю на всех остальных авто с подобной системой открытия) без электричества и так крышку багажника не открыть никак.
Привод замка — электрический, и механического ручного открытия не предусмотрено, т.к вся прелесть системы «кейлесс» тогда исчезает.
Приходится в экстренных случаях через салон залезать в багажник
и дёргать чем нибудь механизм замка

Открывается ключем и дальше руками, в любом авто.

Нет, на авто с кейлесс (в том числе и Приус) даже и не предусмотрено ключа
если сядет малый аккум, или батарейка в пульте,
багажник НЕ ОТКРЫТЬ! Это факт.
На замке ТОЛЬКО электропривод и всё.

Увидите Приус 20 или 30, подойдите сзади, посмотрите,
сзади только кнопка над номером и всё.
При нажатии на кнопку, происходит опрос ключа, если ключ рядом (сзади авто), то сработает электропривод замка багажника.
Это происходит на лету, (с очень маленькой задержкой)
просто берёшься за багажник,
тянешь вверх, автоматом нажимается и кнопка (она большая) находящаяся как раз под рукой, срабатывает замок и крышка поднимается.
На моделях без кейлесс, есть кнопка на пульте и возможно, если вставить ключ в слот (внутри авто) то багажник будет открываться при нажатии кнопки на багажнике без опроса брелка кейлесс,

Там и ежу пьяному было понятно что из шпилек с шуруповертами получится полное говно, можно было даже не пытаться.

Читайте также:  Установка вискомуфты на уаз 469

Не, не зря же есть поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», если ей следовать, то можно избежать больших временных и материальных трат.

Тут не получается так просто мерять))

Надо было как открывание дверей на старых ЛиАЗах, пневмой)) хлабысь…))))

Ну для пневмы воздух нужен, а жто городить компрессор, что нифига не маленькое.

мотор+редуктор шуруповерта. наш человек! 🙂

Актуатор на Али в районе 5000р. Себе на Ламбо двери ставить буду. Так там и вес 45кг+ рычаг. В итоге 900Н минимум

Без електрики он колом стоит.

Это естественно. Управление совсем другая песня. Я к тому, что с механикой можно проще обойтись

Так в случае севшего аккума дверь не откроете))

Это естественно. Управление совсем другая песня. Я к тому, что с механикой можно проще обойтись

А если не дай бог кто нибудь попадет в вашу закрывающуюся дверь? Переломает нахрен. Как будет реализована аварийная остановка? Стеклом то обычным можно палец сломать.

Во первых по аналогии с стеклоподъемниками. Ограничение усилия и весь вопрос.
Во вторых привод работает в районе петель. Рычаг ничтожно малый, потому и усилие необходимо порядка 900Н. А дверь примерно 45кг. А если кто попадёт при закрывании, рычаг увеличивается в разы, соответственно прилагаемое усилие на преграду крайне мало. Я дверь сам поднимаю без особого усилия. А вот шток стойки, поднимающей дверь, даже вдвоём при всём желании не возможно задвинуть

В среднем за 30000 на али можно купить готовый комплект с линейными приводами большого усилия и умеют не защемлять руки

m.aliexpress.ru/item/4000…98937445ec6f43263d&is_c=Y как первый попавшийся в поиске привод, там же и дачик свободных рук можно взять

В среднем за 30000 на али можно купить готовый комплект с линейными приводами большого усилия и умеют не защемлять руки

Ох и роботка проделана
Знаю, я прошел механическую часть, теперь електрика)Блок управления нужно
и еще задумка появилась, ставить датчик открытия от движения ноги)

Датчик штука прикольная, но сложно правильно установить и настроить.

Почему сложно
В електро приводе есть датчики холла, по ним можно крайние положениея, остановку делать

Большая и, в итоге, полезная работа. Продумывал на своей такой же девайс, но от механики сразу отказался, остановился на гидравлике. Схема продумана, осталась комплектация, а вот с этим уже сложнее.

Я гидравлику отбросил сразу, там сложно все делать и она очень к температуре окружающей среды негативно, на морозе очень туго работает.Что пневма что гидравлика.Дозировка усилия там очень тяжело настраивается и аварийное отключение при движении по давлению сделать практически анриал.

Теперь мои доводы, почему гидравлика: в качестве исполнительных механизмов можно использовать штатные пневмогазовые пружины, врезать штуцера для подачи жидкости со стороны раздвижки через обратные электрозапорные клапана (можно один для обоих домкратов) с дроссельным отверстием и небольшой гидробачок с плунжерным электронасосом и предохранительным клапаном максимального давления. Работать система должна так: дистанционно включается насос, жидкость нагнетается в домкраты, штока выдвигаются и поднимают дверку. в верх, насос отключается и гидрозамки удерживают её в этом положении. Чтобы дверка опустилось, подаём напряжение на соленоиды гидрозамков, клапана открываются и вытесняемая весом дверки жидкость потечёт на слив через дроссельное отверстие, тем самым обеспечивается плавность опускания дверки. Дозировка усилия легко регулируется предохранительным клапаном, важно подобрать насос с необходимым рабочим давлением, а подбор жидкости для этой системы вообще не проблема: синт. масло для АКПП, на крайний случай та же тормозуха — все они имеют хорошую стабильность в широком температурном диапазоне.Основная проблема — найти электронасос с необходимыми параметрами, остальные проблемы решаемы. Помнится, что на фордах «Скорпио» вроде бы стоял гидронасос, с помощью которого регулировался клиренс автомобиля. Надо поискать.

На бемеве 7ках старых гидравлика в приводе багажника

Ну вот, опять я не первый…, обидно (шутка). Гидравлика самый компактный и мощный привод, при этом сравнительно легко вписывается в конструкции. Я за гидравлику!

Гидравлика сложнее и дороже.

Теперь мои доводы, почему гидравлика: в качестве исполнительных механизмов можно использовать штатные пневмогазовые пружины, врезать штуцера для подачи жидкости со стороны раздвижки через обратные электрозапорные клапана (можно один для обоих домкратов) с дроссельным отверстием и небольшой гидробачок с плунжерным электронасосом и предохранительным клапаном максимального давления. Работать система должна так: дистанционно включается насос, жидкость нагнетается в домкраты, штока выдвигаются и поднимают дверку. в верх, насос отключается и гидрозамки удерживают её в этом положении. Чтобы дверка опустилось, подаём напряжение на соленоиды гидрозамков, клапана открываются и вытесняемая весом дверки жидкость потечёт на слив через дроссельное отверстие, тем самым обеспечивается плавность опускания дверки. Дозировка усилия легко регулируется предохранительным клапаном, важно подобрать насос с необходимым рабочим давлением, а подбор жидкости для этой системы вообще не проблема: синт. масло для АКПП, на крайний случай та же тормозуха — все они имеют хорошую стабильность в широком температурном диапазоне.Основная проблема — найти электронасос с необходимыми параметрами, остальные проблемы решаемы. Помнится, что на фордах «Скорпио» вроде бы стоял гидронасос, с помощью которого регулировался клиренс автомобиля. Надо поискать.

источник