Меню Рубрики

Установка коренных вкладышей 4216

УАЗ 31519 Проект «Зверюга» › Бортжурнал › Ремонт двигателя УМЗ 4218 — конец история

Всем здравствуйте, начинаем регулярную летопись сборки двигателя УМЗ 4218.
Больше 2 месяца читаю ваши БЖ в Drive2 на тема капитальние ремонт и отзыви владельци УАЗ. Нашел в интернете инструкция на УМЗ 421 и его модификации, хотел помочь и писал с Dima-uln, Nik1612, SkyRider, Klimovchanin, zaiysan, buhlobus и ExistanceT, хотел мнение и собрал нужная для меня информация. Спасибо коллеги!

Принцип разборки двигателя писать нет смысла, итак приступим непосредственно к сборке двигателя.

Фрезеровать отдавал в сервис
— блок УМЗ 4218, мастер растачил и хонинговал под каждый цилиндр, первый ремонт 100.5 мм. Хонинг — поперечные риски в цилиндрах двигателя. Изначально хонингование цилиндров нужен для задерживания масла в цилиндре (в прорезях после хона задерживается масло) и создания масляной пленки и конечно снижения трения поршневого кольца о стенку цилиндра. Купил кoмплект поршневая группа “Мотордеталь Завод” г.Кострома в сборе поршни, пальцы и кольца “Black Edition” EXPERT (ЕВРO-3). Диаметр поршня 100.5 мм, группа Б, I палец с каталожние номер 421-1004018-23-Р. Маркировкой 23 — меньшей глубиной трапеции и они получшие за «газовое топливо». Разница в штатние и эти поршней высота и объем “камера” поршня. Штатние поршней на двигатель 421 Евро-0 есть обьем камера сгорания выполнена в днище поршня в виде усеченного конуса, они есть 4 мм проточка и объем камера 12 куб.см. Костромские поршней Евро-3 есть выемка 1.35 мм, они почти плоские, объем камера уменьшилась на 5,5 куб.см. Разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке на 1,15 мм. Последное фото для пример: слева поршень Евро-3, справа Евро-0 (5,5 куб. см против 12 куб. см). После получения от сервис, почистили блока от стружки, продули все каналы, отмыли от отложений масла, очень старался и почистил весь масляная магистраль, продул с сжатым воздухом и бензин. Поменяли шпильки водяной насоса и кронштейн генератора.
Для того чтобы посчитать объем цилиндра необходимо умножить площадь основания на высоту.
В общем вот так:
r — радиус поршня, т.е. 100.5/2 = 50,25 мм
h — ход поршня УМЗ 421 = 92 мм
ну и собственно формула:
V=(4*3,14*r*r*h)/1000
V=(4*3.14*50.25*50.25*92)/1000
У меня объем двигателя был 2890 куб.см., короче получилось объем 2920 куб.см. Так вернем мотору его лошадиных силь, мы увеличим его КПД и объем с 30 куб.см.

— развесовка очень важная, расхождение по весу не должно превышать 2 грамма.
Поршня по весу между собой — разница 2 грамма.
Шатуны между собой (разобранном виде) — разница по весу 2 грамма.
Пальцы как правило — разница в 1 грамм между собой.
У меня не все бьило так, разница в поршня между собой — 3 грама, пальци с одинаквие вес, но разница в вес шатуна большая :(.
Пальцы – все 4 шт = 161 грамм
Поршня – 584, 586, 586, 587 грамм.
Шатуны – 972, 970, 970, 956 грамм
Подтучили шатуньи, продавец (дилер Мотордеталь) мне обманул, сказал что взвесил все 4 шатуна и все 4 есть одинаквие вес! Получилось в +/- 1 грамм вес поршень + шатун = 1545 грамм.
584+961; 587+958; 586+959; 586+958;
И так, взвешиваем поршень + палец, взвешиваем шатун вместе с крышкой, болтами и гайками. Раскладываем по весу с легкого к тяжелому или в другом порядке, кому как удобно. Собираем комплекты: самый тяжелый+самый легкий.
При сборке шатун-поршень нужно не забыть посмотреть, где ПЕРЕД у двух деталей. В комплекте маслосъемное кольцо цельное, нет составное. Поливаем собранные поршни маслом, снимаем поочередно с шатунов бугеля, ставим шатунные подшипники, смазываем их с LM48 и устанавливаем поршня в цилиндр. Особо проблем доставить не должно, в нашем случае для установки использовали специальная стяжка, марке Geko (не плохая оказалась) и тогда поршень провалится в цилиндра. Закручиваем гайки согласно моментам затяжки 8 кгс*м.

— коленвалом обмеряли на износ шеек, кулачков, биение и балансировку. Он уже готов, проточили под 1-й ремонт +0.25, вкладыши шатунные и коренные выбрал “Дайдо Металл Русь”. Почистили вала снаружи и внутри, открутили резьбовыми пробками КВ с шестигранник 14, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле. Продули с сжатие воздух и бензин. Подсушили, закрутили пробками вместе с фиксатор резьбы Loctite 243. За смазке коренные и шатунные вкладыши использовали монтажная паста Liqui Moly LM 48. Предназначается как раз для сборки двигателей и упрощает первый пуск, особенно если он производится не сразу после сборки. Воспользовался данным средством основываясь на отзывах очевидцев. Коренные подшипники смазывали с LM 48, ставили коленвал на месте, ставили бугеля с коренными подшипниками, также смазанные с монтажная пасте, закручиваем гайки согласно моментам затяжки (13.6 кгс*м). Переворачиваем коленвал вместе с маховик и смотрим, проверяем вращение коленвала, не должно нигде закусывать. На коленчатого вала находится чугуненая шестерня с 28 зубьями, меток на 4 зубья. Поменяли шайба коленвала маслоотражательная, шайба упорного подшипника коленчатого вала передняя и задняя + сальники.

Читайте также:  Установка головного устройства на pajero

— распредвал — изначально в блоке двигатель 421 и его модификации нет никаких втулок, распредвал лежит в постели блока. Я купил новие распредвал от УМЗ 42164, когда отвезил блок на дефектовку, мастер-расточник померил постели, он есть нужние инструменты и сказал нужно поставим втулок в блоке, они растачиваются и втулятся под каждая шейка. Последовательность установки распредвала противоположна последовательности его снятия. Для более полноценной записи: несколько фотки новых втулок! Смазываем шейки с LM48, очеред на кусозубая шестерня с 56 зубьями, на которой нанесен меток — риска, при установке они должни совпадаюсь (меток “риска” с меток “0” на коленвале). Смотрим на шпонке, напротив паза под шпонку, метка находится между 3 и 4 зубьями. Поставили и новые толкателей клапана.
На мой вопрос к Dima-uln какой распредвал могу поставить на свой УМЗ 4218, лучше ли будет если поменять штатние распредвал на такой от ЗМЗ 402, его ответ: “Привет с родины Ленина, УАЗов и двигателей УМЗ! Распредвал 402 проектировали для 2,5 литрового мотора, распредвал 42164 как раз для 2,9 и увеличения тяги на низах.” Наш колега SkyRider тоже потвердил — распред от 4216 будет лучше чем штатние. Распред от УМЗ 4216 одинаков с 42164! Он с кулачками нового профиля, то есть с новыми фазами газораспределения.
Вал распределительный фазы впуска и выпуска:
ЗМЗ (402) ВПУСК 12-60, ВЫПУСК 54-18
УМЗ (417/421) ВПУСК 16-60, ВЫПУСК 62-28
УМЗ (42164) ВПУСК 18-62, ВЫПУСК 60-20

— головка УМЗ 421 имеют разные степени сжатия, они различаются по объему камер сгорания. Увеличение степен сжатия получено за счет фрезерование нижней плоскости головка блока. Наша высота корпуса головка блока была 98 мм под степен сжатия 7,0 за работа с бензин А76 и объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 94-97 куб. см. Есть вариант двигатель УМЗ 421 с высота корпуса головка 94.9 мм под степен сжатия 8,2:1, тогда объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 76-79 куб.см. Мы фрезеровали ГБЦ 4 мм, сейчас высота корпуса наша головка есть высота 94 мм за работа под бензин А95, объем камера сгорания еще уменшилась и получается объем около 70-73 куб. см (по мой счет СЖ 8,7:1). Мы ездим на пропан бутан, говорят если под газ фрезовать надо 5 мм (93 мм под бензин А98). Поставили новие почти плоские поршней и разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке головка на 1.15 мм. Увидим как будет работать двигатель с ГБЦ 94 мм, октановое число газа 103. В выпускние втулок направлющие был зазор, поменяли их. Притёрли клапана и головка получила по две новые пружины на каждом клапан и маслосъемние колпачки Victor Reinz. Почистили нагара внутри впускных и выпускных коллектора, газопровод под систему выпуска без настройки. Сделали небольшая шлифовка впускных и выпускных каналов ГБЦ, продул с сжатым воздухом все каналы. Когда сняли головка более шпилек коллектора открутились, после ремонта почистили все резьби, закрутили. Купил новый бронзовые гайки крепления коллектора и приемной трубы выхлопа. Все зто повысить степень сжатия с 7,0:1 до минимум 9,0:1 (думаю 9,3), что привело к увеличению мощности двигателя и сокращению контрольного расхода топлива на 3-5%. Головка блока заняла свое месте, затяжка делали на 3 приёма: 7 – 8.6 – 10 кгс*м, через 1 час еще раз попробували на 10 кгс*м, при температура воздуха +6°.

-коромысле помыл и продул, поставили новие штанги толкателя клапана с регулировочние винтами от УМЗ 4216, они с длина 280 мм, говорят мотор работае тише чем штатние штанги. Длина штанг под бензин А92 – 283 мм, под бензин А76 (80) – 287 мм. Основным отличием от старых штанги является наличие в верхней части штанги стакана в который упирается толкатель, в этом стакане постоянно стоит масло и снижаются шум от работы механизма ГРМ. Поменяли насос масляного и водяной, выбрал марке Пекар. Картер маслянного покрасил и поддона ставили на силиконовая прокладка, но для надежности тоже мазали с гермертиком с обоих сторон, но без фанатизма.

Читайте также:  Установка блока питания 450

-фланец картера сцепления – получил 4 новие шпильки. Поменяли сцепление с лепестковое LUK (в комплекте: диск сцепления нажимной корзина лепестковая, диск сцепления ведомый лепестковый), КПП и РК тоже заняли свое месте, следущая неделя будем залить масел и надеюсь все будет отлично!
Масло для двигателя — Total Quartz 5000, 15w40, 5 литра.
Масло для КПП и РК — Aral 85w90, 2 литра.
Масло для дифференциали — Мotul HD 85w140, 2 литра.

После сборки, был долгожданный пуск двигателя. Мотор завелся хорошо, обороты в норме. Посторонних шумов не было. Теперь обкатка. Буду также следить за течью жидкостей.
Начинает обкатка, показания спидометра — 13630 км.

И немного о мастерa – мой отец и ему отдельная благодарность за проделанную работу.
Продукти котой использовали:
— Victor Reinz Reinzosil герметик 70-31414-20, +300°C, 200 ml.
— Liqui Moly LM 48 — монтажная паста
— Loctite 8151 – высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка с мед и графита
— Loctite 8018 — почиствател на ръжда спрей
— Loctite 7061 — быстродействующий очиститель для металлов
— Loctite 243 — фиксатор резьбы долговременный
— Loctite 55 — герметик резьбовых соединений (уплотнительная нить).

источник

Sigurdja › Блог › Ремонт УМЗ-4216…

Притащили мне ГАЗельку на ремонт.

Предыстория такая: ехал человек с дачи домой. Гружёный. На подъезде к городу на перекрёстке остановился на светофоре. Дали зелёный, хотел тронуться… Вдруг в двигателе раздался стук, движок начал очень неровно работать и температура резко пошла вверх. Двигатель тут же заглушил и уже вызвал товарища, чтобы отбуксировать на ремонт.

Стал я её разбирать. С радиатора слилось литра 2-3 охлаждайки. Стал сливать масло… Полилась охлаждайка. Печалька. Снял мотор, стал разбирать. И вот, что там оказалось:

Кстати, тут очень хорошо видно, что гильзы имеет довольно тонкую стенку: всего 4 мм.

Благо, что есть решение такой проблемы, как впрочем и вообще ремонт этих … моторов. Я беру Костромскую 402-ю поршневую 92 мм, 402- шатуны, отдаю блок на гильзовку и получаю уже нормальный мотор с хорошей поршневой. При таком ремонте днище поршней нужно подрезать на 0.8 мм.

По ходу пьесы дополнительно замазал герметиком больное место всех моторов этого семейства (402, 417, 421, 24, 21): заглушку распредвала

Ну, а пока блок, колено и головка были в мастерской, я занимался устранением заводских косяков и последствий эксплуатации:

Плоскости на головке блока:

Так же была приведена в должное состояние плоскость передней крышки.
Были отшлифованы рабочие поверхности коромысел, чтобы убрать выработку.

В голове светлом 13 мм были проверены отверстия под шпильки.

В отличие от большинства, я при сборке двигателей герметиком НЕ пользуюсь — все прокладки смазывается графитной смазкой. Хотя есть пара мест, которые герметиком я всё же прохожу: торцы крышки заднего сальника коленвала и правый край на прокладке головке блока, а также промазаны герметиком места вокруг последней и предпоследней наружных шпилек.

Поршни и шатуны в обязательном порядке были взвешены и подогнаны в один вес.

Для снижения температуры двигателя до разумной в верхний шланг радиатора была установлена трубка с отводом под датчик включения вентилятора и установлен датчик на температуру 97°-82°. Подключён датчик на штатное реле включения электромагнитной муфты.

источник

Места контроля, предельные размеры и способы устранения дефекта

1.1. Увеличение некруглости и нецилиндричности гильз блока цилиндров до 0,08–0, 1 мм.

Ремонтировать. Хонинговать диаметры цилиндров под ремонтный размер Æ100,1+0,084/+0,024 мм

1.1.1. Износ диаметров гильз блока цилиндров более чем на 0,1 мм.

Ремонтировать. Расточить и хонинговать диаметры цилиндров под ремонтный размер Æ100,5+0,084/+0,024 мм

1.2. Несоосность опор для коленчатого вала относительно оси коленчатого вала более 0,15 мм.

1.3. Повреждение резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток.

Ремонтировать. Прогнать резьбу метчиком номинального размера.

Читайте также:  Установка вентиляции в уссурийске

1.4. Износ или срыв резьбы резьбовых отверстий более двух ниток.

  • Нарезать резьбу увеличенного ремонтного размера.
  • Установка резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера или установкой резьбовых спиральных вставок.

1.5. Износ диаметров опор под вкладыши коренных подшипников более 68,5 +0,019 мм.

Браковать. Замер диаметров опор под вкладыши коренных подшипников производить на блоке цилиндров, собранном с соответствующими крышками коренных подшипников.

1.6. Пробоины на стенках цилиндров, трещины на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, пробоины на водяной рубашке и картере. Браковать.

1.7. Износ опор распределительного вала в блоке 0,75 мм. Ремонтировать.

  • – Расточить отверстия в блоке под втулки.
  • Запрессовать в блок втулки распределительного вала.
  • Расточить втулки, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная с 52 мм, на 1 мм. Расточку вести с допуском +0,05/+0,02 мм

2.1. Износ диаметров поршней менее 99,9 мм.

Ремонтировать. Установить поршни одного из ремонтных размеров: промежуточного ремонтного размера 100,1+0,048/+0,012 мм; первого ремонтного размера 100,5+0,048/+0,012 мм.

2.2. Износ ширины канавки под компрессионное кольцо более 2,1 мм.

2.3. Зазор по высоте между канавкой и кольцом более 0,15 мм.

3. Гильза Цилиндров – поршень

3.1. Зазор между поршнем и цилиндром более 0,30 мм.

Произвести подбор поршня к цилиндру, выдерживая зазор от 0,024 до 0,048 мм между цилиндром и поршнем.

4.1. Износ диаметра кривошипной головки шатуна более 61,512 мм.

Ремонтировать. Осталить головку шатуна и крышки. Расточить головку совместно с крышкой шатуна в номинальный размер.

4.2. Износ диаметра поршневой головки шатуна более 25,045 мм.

Ремонтировать. Заменить втулку поршневой головки шатуна ремонтной втулкой, запрессовать в шатун. Расточить в номинальный размер.

5.1. Наличие трещин любого характера и расположения. Браковать.

5.2. Износ кулачков распределительного вала по высоте более чем на 0,5 мм.

Распределительный вал заменить на новый.

5.3. Задиры и глубокие раковины на поверхности опорных шеек и кулачков распределительного вала. Браковать.

6.1. Трещины любого характера и расположения. Браковать.

6.2. Повреждения резьбы или срыв резьбы в отверстиях не более двух ниток.

Ремонтировать. Прогнать резьбу метчиком до номинального размера.

6.3. Износ или срыв резьбы в отверстиях более двух ниток.

а) в отверстиях под болты крепления маховика; Ремонтировать установкой резьбовых спиральных вставок.

б) в отверстиях под пробки, в отверстиях под храповик. Ремонтировать нарезанием ремонтной резьбы.

6.4. Износ диаметра коренных шеек менее 63,934 мм. Ремонтировать.

Шлифовать коренные шейки под один из ремонтных размеров:

первый ремонтный 0 63,75–0,013 мм;

второй ремонтный 0 63,50–0,013 мм;

третий ремонтный 0 63,25–0,013 мм;

четвертый ремонтный 0 63,00–0,013 мм;

пятый ремонтный 0 62,75–0,013 мм;

шестой ремонтный 0 63,50–0,013 мм.

6.5. Износ диаметра шатунных шеек менее 57,951 мм. Ремонтировать.

Шлифовать шатунные шейки под один из ремонтных размеров:

первый ремонтный 0 57,75–0,013 мм;

второй ремонтный 0 57,50–0,013 мм;

третий ремонтный 0 57,25–0,013 мм;

четвертый ремонтный 0 57,00–0,013 мм;

пятый ремонтный 0 56,75–0,013 мм;

шестой ремонтный 0 56,50–0,013 мм.

6.6. Биение коренных шеек более 0,02 мм. Браковать.

7. Головка блока цилиндров, клапанный механизм

7.1. Наличие пробоин, прогара и трещина стенках камеры сгорания и разрушение перемычек между гнездами. Браковать головку блока цилиндров

7.2. Износ или срыв резьбы более двух ниток. Ремонтировать.

  • Нарезание резьбы увеличенного ремонтного размера.
  • Постановка резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.

7.3. Ослабление посадки втулки клапанов в головке блока цилиндров

Ремонтировать. Установить втулки клапанов одного из ремонтных размеров:

первый ремонтный Æ 17+0,007/+0,04 мм;

второй ремонтный Æ 17,2+0,007/+0,04 мм;

7.4. Коробление тарелки клапана и прогорание клапана и седла клапана.

  • Седло прошлифовать.
  • Клапан заменить на новый.

7.5. Износ диаметра стержня клапана менее 8,925 мм. Ремонтировать.

  • Хромировать стержень клапана до Æ 9,1 мм
  • Шлифовать стержень клапана в номинальный размер Æ9–0,075 мм.

7.6. Разница между диаметром втулки запрессованной в головку блока цилиндров, и диаметром стержня клапана должна быть не более 0,25 мм.

  • Клапан и втулку заменить новыми.
  • Фаски седел прошлифовать, центрируя по отверстию во втулке, выдерживая размеры, указанные на рисунке, обеспечивая концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм.

7.7. Износ диаметров отверстий направляющих втулок более 9,022 мм.

  • Выпрессовать направляющие втулки.
  • Запрессовать новые ремонтные втулки в головку блока цилиндров (см. дефект 6.3). Развернуть отверстия втулок до Æ9+0,022 мм.

источник