Меню Рубрики

Установка коренных вкладышей фольксваген пассат б3

Volkswagen Passat Variant 1.8 RP › Бортжурнал › Самостоятельная переборка двигателя. Часть 3. Дефектовка.

По просьбе читателей я постараюсь как можно подробнее рассказать про то, что происходило на этапе обнаружения дефектов.

Начнём с того, что я определился с фирмой, которая будет заниматься замерами деталей и их обработкой. Это ГолБлокСервис. Солидная контора с гуманным ценником. По общению — ребята мне показались толковыми, знающими. Так ли это — скоро узнаем.

Вот так вблизи выглядят шейки коленвала:

Все шейки находятся в одинаковом состоянии, поэтому я сфотографировал одну коренную и одну шатунную.

Я делал по несколько фотографий и разных ракурсов и фокусировкой для того, что бы каждый мог внимательно рассмотреть то, что хочет.

На последнем фото вкладыш с обратной стороны. Выглядит странно. Кажется, будто он проворачивался в своей постеле. Но замки целы и нету бороздок. Может кто-нибудь расскажет, что это за пятна?

Бороздки, которые видны на фото не чувствуются пальцем.

А ещё заметил интересные приливы:

Я как-то не обратил на них внимания при разборке двигателя. А сейчас сложно понять для чего они сделаны и как должны быть расположены. Моё предположение — они показывают направление установки поршня и шатуна. Возможно я ошибаюсь. Поправьте меня и расскажите для чего они нужны, если кто знает.

А теперь ещё один момент, с которым я сам не могу разобраться. У меня есть клиновидные шкивы. Их профили выглядят вот так:

Я никогда раньше не видел, как должен выглядеть шкив. Неровности (выемки) на щёчках шкивов — это нормально? Или это выработка и их пора менять?

Причина таких вопросов — у меня уже 2 ремня генератора сначала начали расползаться, а потом порвались.

К сожалению забыл сфотографировать зеркало цилиндров. Но могу сказать, что оно ровное, без задиров, сколов и повреждений. Хона, само собой, уже давно нет. Вверху цилиндра, возле плоскости прилегания головки, присутствует деформация металла в виде гармошки, которая почти не видна, но хорошо чувствуется на ощупь.

На данный момент детали находятся в сервисе. Коленвал уже прошлифовали в первый ремонтный размер (и корень, и шатунные). Позже я выложу ведомость всех заменённых деталей с номерами и стоймостями.

В головке блока нашли несколько прогаров. В 3-х местах коррозия съела металл возле места прилегания прокладки, будут наваривать. Головка шлифуются, меняются направляющие клапанов и сами клапана. Потому что старые уже никуда не годятся. Клапанный механизм мне соберут на сервисе. Сказали, что это входит в стоимость. Поэтому сегодня я привёз им пружины, тарелки, сухари, новые маслосъёмные колпачки и направляющие клапанов.

По блоку мне предложили 2 варианта:
1-ый — расточка и хонинговка.
2-ой — расточка, гильзовка и хонинговка.

Второй вариант хорош тем, что он дешевле (примерно в 2,5 раза), потому что не нужно покупать новые поршни и кольца.
Первый вариант требует ремонтные поршни и кольца, но зато работать они будут по родному металлу. Да и зазор между компрессионными кольцами и поршнем был уже на грани, поэтому я решил потратить немного больше денег, расточить цилиндры и поменять поршни. Надеюсь не прогадаю.

Плоскость блока шлифуется. Ориентировочная стоимость работ на сервисе — 470 бел.руб. Вот такие вот дела.

источник

Volkswagen Passat Variant Old VAGon › Logbook › Замена масла и шатунных вкладышей

Всем привет, ну вот и закончились выходные, отчитываюсь по проделанной работе. Собирался заменить масло двигателя, шатунные вкладыши (замеры давления масла в пятницу показали, что пора), как раз приехали прокладка, датчик давления масла(1.8 bar стоит на кронштейне фильтра), датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик включения лентяя.

Со всем этим добром заехал на подъемник, слил масло, снял поддон(масло в гумно, прокладке звездетс, да и всякой фигни в поддоне прилично валялось).

Фильтр масляного насоса забит, насос снял для чистки.

Поддон на мойку, насос в керосин, старую паранитовую прокладку, приклеенную на герметик отшкребал alligator-44 , спасибо:-)
В воскресенье заехали, прибарахлились в магазин, взял вкладыши кольбены,

номинал, шатунные шейки в идеале. При установке вкладышей не забыть(!) их помазать маслом.

Гайки затягивал динамометрическим ключом с усилием 30 Н*м потом доворачивал еще на 90 градусов. Почищеный масляный насос и фильтр

прокладка, поддон. Меняем фильтр, масло( лил elf 10w-40, пока что такое), вот тут не учли один нюанс, масляный фильтр был почищен, и образовалась воздушная пробка, но сначала мы об этом конечно и не подозревали, поэтому показания манометра равные 0 нас очень удивили, засел шерстить форумы, посоветовали открутить фильтр и крутить дрыгатель, пока не брызнет масло( брызнуло достаточно много). Второй раз фильтр откручиваться вручную не хотел, руки в масле а обезжирка кончилась, наждачки, чтобы прихватить тоже не оказалось, рядом как раз alligator-44 мазал что-то герметиком, инструкция от которого форматом приближалась к листу а3. Вместо наждачки решил попользовать ее. С инструкцией фильтр поддался и начал откручиваться, на что была выдана гениальная фраза «нуу хоть кому то инструкция помогла»:).

Покрутили движком предварительно скинув управляющий провод с катушки форсунок, масло появилось где-то через 5 оборотов стартера в лицо alligatorу:). Фильтр на место, все что смогли протерли от масла. Замер давления показал 1,5 bar ( должно быть не менее 0,3) на распред валу на прогретом моторе, t масла 80-90 градусов. Датчики по местам. Все еще раз протерли тряпочкой. Датчик включения лентяя не ставили, приедет радиатор, датчик уйдет туда. Выезжая при вывороте руля влево захрустела граната, надо менять. Всем спасибо за внимание.

источник

Замена заднего вкладыша промежуточного вала на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Читайте также:  Установка забора из профнастила без бетонирования

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема — после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос — рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала — чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.

При замене вкладышей в поддоне было обнаружено нечто похожее на «портянку» или часть вкладыша, но как будто из свинца. Чтение форума VWTS.ru натолкнуло на мысль о необходимости проверить вкладыши промежуточного вала. Это два кольца из серебристого металла с отверстием для смазочного канала, передний вкладыш имеет внутренний диаметр

42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.

Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше

1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал.

Лючок находится здесь: поз.6, слева от трамблера

Чтение форума и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2 говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:

1. Заменить задний вкладыш можно на месте — выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:

№1 — для заднего вкладыша №2 — для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.

В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение — взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.

Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.

После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!

Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.

Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром — контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE 10W40 летом и синтетика SAE 5W40 зимой.

Можно снять трамблер и тогда откроется шестерня на конце промвала.
Пальцем очень просто люфт определить. При снятии трамблера бегунок
смотрит на метку 1 цилиндра, тогда паз на валу маслонасоса устанавливается
на линии болта крепления трамблера. На двигателе ABS так, на ААМ вроде так же.

Как определить люфт пром.вала:

13 — Промежуточный вал (сначала снять распределитель зажигания)
Осевое смещение макс. 0,25 мм
14 — Уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить)
15 — Фланец промежуточного вала

Хочу поделится опытом замены вкладышей промвала. Итак времени на ремонт было мало и почитав инфу на форуме было принято решение заменить вкладыши промвала без снятия двигателя. Подомкратил движок, открутил переднюю опору и опустил двигатель где-то на 10 см и промвал уже показался в арке колеса. Так что снимать двигатель дело не обязательное правда, запресовывать вкладыши было не удобно, но где-то за 1-2 часа справился, +4 часа на разборку и сборку ГРМ, масл. поддона и т.д.

Читайте также:  Установка втулки на разжимной оправке

Лучше было бы немного открутить болт крепления подушки, бо таким способом ее очень легко прибить. Кто не верит посмотрите устройство подушки.

На VW Golf 2 достаточно открутить и вытащить переднюю опору двигателя, чтобы достать промвал.

Итак, подитожу, всё, что я выяснил по этой теме.

Втулки промежуточного вала бывают:
а) стандартные
б) ремонтные, с припуском под обработку вала

Мною вначале были куплены втулки с припуском под обработку, т.е. ремонтные, что и было моей ошибкой, потому, как при разборке выяснилось, что чтобы износился сам вал, нужно очень сильно постараться. На втулке со стороны рабочей поверхности мягкий материал, что-то типа бабита, сам вал этот материал бережёт, но изнашивается сам. Так что, если вы не знаете, какие втулки покупать для ремонта, берите стандартные, не прогадаете.

На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD — передняя Glyco
073088STD — задняя Glyco
85957604 — передняя KS
85958604 — задняя KS

Комплекты втулок с припуском под обработку:
029 LS 18190 300 — Mahle
AEC2007 UNB — AE (Federal Mogul)

Втулки с припуском под обработку:
073089SEMI — передняя Glyco
073088SEMI — задняя Glyco
85957694 — передняя KS
85958694 — задняя KS

Далее, о происхождении звука из района ремня ГРМ. На двух автомобилях Volkswagen Golf mk2 наблюдался похожий звук именно на прогретом авто и именно на холостых оборотах. Правда в первом случае звук был больше похож на пластиковый глухой, а во втором случае отчётливый металлический. Также было замечено, что как только гидрокомпенсаторы перестают стучать, то появляется этот скрипучий звук от ремня ГРМ. В обоих случаях помогла замена втулок промвала. Но от пластмассового звука удалось избавиться не сразу. Сначала грешили на нижний кожух ремня грм, но при его снятии и запуске двигателя звук остался, правда немного в другом звучании. Во втором случае всё было понятно — требуется замена втулок.

Немаловажную роль в этом деле играет и сам нижний кожух ремня грм. Когда я снял свой кожух, я понял откуда идёт этот душераздирающий звук. Из-за износа задней втулки промвала вал выгибает немного вверх и каждый зуб ремня грм начинает задевать торец защиты ремня грм как раз в районе шестерни промвала. Снимите кожух и сами всё поймёте. Также вблизи этого места было обнаружено некоторое количество не то резиновой, не то пластмассовой пыли, что говорило как раз о том, что ремень всё-таки трёт об защиту. У кого-то получается отрегулировать защиту, а у кого-то и не получится, потому что счёт идёт на десятые доли милиметра и даже небольшой износ втулок промвала может вызвать микролюфт, который как раз и способствует тому, что появляется этот звук, и появляется он только на прогретом двигателе, так как от тепла предметы расширяются.

Влияет износ втулок промежуточного вала и на давление масла. После замены втулок наблюдалось исчезновение стука гидрокомпенсаторов вообще, либо частичное исчезновение стука (стучали 1-2 гидрика, которые действительно убиты). Так что если вы слышите на прогретом моторе неприятный скрипящий звук от ремня грм, и если у вас сильно стучат (я бы даже сказал не просто стучат, а барабанят гидрокомпенсаторы), то не торопитесь менять гидрокомпенсаторы, сначала поменяйте втулки и проверьте, вдруг вам повезёт и стук гидрокомпенсаторов пройдёт. На моём автомобиле после замены втулок всё-таки стучали 2 гидрокомпенсатора. Также после заменя втулок наблюдается более тихая работа двигателя (уж не знаю, с чем это связано, скорее всего с тем же давлением масла).

Чтобы избежать малейшего звука от ремня ГРМ я снял нижний кожух и чуть-чуть обработал его ножом в том месте, где об него тёрлись зубья ремня ГРМ. При установке кожуха, если вы не собираетесь его пилить, как я, то можно им сыграть и потянуть его немного вверх, так вы отыграете десятые доли милиметра и, возможно, избавитесь от этого так мне надоевшего звука.

Надеюсь, мой опыт кому нибудь, да пригодится.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

3.1.17. Сборка двигателя

Сборка двигателя выполняется в следующей последовательности:

Рис. 3.27. Блок цилиндров, коленчатый и промежуточный валы: 1 – болты крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала; 2 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 – вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 4, 6 – упорные полукольца; 5 – вкладыш центрального (упорного) коренного подшипника коленчатого вала; 7 – коленчатый вал; 8 – болт крепления крышки промежуточного вала; 9 – сальник промежуточного вала; 10 – крышка промежуточного вала; 11 – уплотнительное кольцо крышки промежуточного вала; 12 – промежуточный вал; 13 – передний сальник коленчатого вала; 14 – болты крепления передней крышки коленчатого вала; 15 – передняя крышка коленчатого вала; 16 – прокладка передней крышки коленчатого вала; 17 – блок цилиндров

– установите блок 17 цилиндров (см. рис. 3.27) картером вверх;

– очистите постели коренных подшипников и вкладыши коренных подшипников;

– установите вкладыши 3, 5 в постели коренных подшипников. Каждый вкладыш должен быть установлен в тот подшипник, с которого был снят;

– установите упорные полукольца 6 центрального коренного подшипника;

– смажьте установленные вкладыши моторным маслом;

– смажьте моторным маслом все шейки коленчатого вала, включая работающие в контакте с сальниками;

– установите коленчатый вал 7 в постели блока цилиндров;

– установите вкладыши 3, 5 в крышки 2 коренных подшипников коленчатого вала. Каждый вкладыш должен быть установлен в тот подшипник, с которого был снят. На крышки подшипников № 1, 2 и 5 устанавливают вкладыши с гладкой внутренней поверхностью, на крышку подшипника № 4 – с канавкой для смазки. Вкладыш крышки центрального коренного подшипника тоже гладкий, на его крышку устанавливают упорные полукольца 4;

Читайте также:  Установка внутрисалонной антенны blaupunkt

– установите упорные полукольца с двух сторон крышки коренного подшипника № 3. Поверхность упорного полукольца со смазочными канавками должна быть направлена наружу;

– смажьте вкладыш крышки центрального коренного подшипника, установите крышку, вставьте болты 1 крепления крышки и затяните их требуемым моментом (см. подразд. 3.1.1);

– определите осевой люфт коленчатого вала (см. подразд. 3.1.15);

– смажьте вкладыши остальных коренных подшипников, установите крышки 2, вставьте болты 1 крепления крышек и затяните их требуемым моментом;

– проверните коленчатый вал вручную — он должен вращаться легко и без рывков;

– установите поршни с шатунами в сборе (см. подразд. 3.1.13);

– проверните коленчатый вал вручную — он должен вращаться легко и без рывков;

– установите масляный насос (см. подразд. 3.1.12);

– установите переднюю крышку 15 коленчатого вала с новой прокладкой 16, затяните болты 14;

Рис. 3.41. Установка переднего сальника коленчатого вала

– смажьте рабочие кромки переднего сальника 13 коленчатого вала и установите сальник с помощью оправки (рис. 3.41);

– установите заднюю крышку коленчатого вала вместе с новой прокладкой крышки, затяните болты крепления задней крышки;

– смажьте рабочие кромки заднего сальника коленчатого вала и установите сальник с помощью оправки;

– установите масляный поддон (см. подразд. 3.1.10);

– переверните двигатель и установите его в нормальном положении;

– нанесите герметик на наружный нижний конец трубки щупа уровня масла и установите трубку в блок цилиндров с помощью киянки;

Рис. 3.3. Положение установочной метки шкива коленчатого вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра

– установите зубчатый шкив 11 (см. рис. 3.3) на носок коленчатого вала;

– заблокируйте коленчатый вал от проворачивания длинным стержнем, установленным между двумя болтами в задней части коленчатого вала, и затяните болт 12 крепления зубчатого шкива коленчатого вала;

– установите промежуточный вал (см. подразд. 3.1.9);

– установите кронштейн крепления генератора и затяните болты его крепления;

– поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы все поршни установились посредине своего хода, при этом поршень цилиндра № 1 должен совершать такт сжатия;

– установите прокладку ГБЦ и головку блока цилиндров (см. подразд. 3.1.6);

– установите передний рым и затяните болт его крепления;

– установите защитную пластину 7 (см. рис. 3.3) и затяните болты 2 ее крепления;

– установите гидравлические толкатели и распределительный вал (см. подразд. 3.1.5);

– проверните промежуточный вал так, чтобы паз сегментной шпонки был направлен вверх, и установите сегментную шпонку в паз;

– установите зубчатый шкив промежуточного вала, затяните болт крепления шкива промежуточного вала, заблокировав его от проворачивания;

– установите натяжной ролик зубчатого ремня привода ГРМ, затяните гайку крепления натяжного ролика так, чтобы ось ролика поворачивалась с усилием;

– установите шкив 9 (см. рис. 3.3) коленчатого вала, закрепите его по диагонали двумя болтами;

Рис. 3.5. Положение установочных меток зубчатого шкива распределительного вала двигателей SOHC, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра: 1 – головка блока цилиндров; 2 – зубчатый шкив; 3 – крышка головки блока; А – установочная метка

– поверните распределительный вал в положение, соответствующее положению поршня цилиндра № 1 в ВМТ, т.е. до совмещения метки на шкиве с плоскостью головки блока цилиндров (см. рис. 3.5);

– установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ поворотом коленчатого вала по часовой стрелке;

Рис. 3.4. Положение установочных меток шкива коленчатого вала и зубчатого шкива промежуточного вала, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра

– совместите метки на шкивах промежуточного и коленчатого валов поворотом промежуточного вала (см. рис. 3.4);

– установите зубчатый ремень привода ГРМ и проверьте его натяжение (см. подразд. 3.1.4);

– отверните болты крепления и снимите шкив 9 (см. рис. 3.3), предварительно отметив его положение;

– проверьте наличие прокладки в нижней крышке 10 ремня привода ГРМ, установите крышку 10 и затяните болты крепления крышки;

– установите шкив 9 коленчатого вала по нанесенным меткам и затяните болты крепления шкива;

Рис. 3.8. Головка блока цилиндров двигателей SOHC:

1 – головка блока цилиндров; 2 – прокладка головки блока цилиндров; 3 – направляющая втулка клапана; 4 – маслоотражатель; 5 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 6 – крышка головки блока цилиндров; 7 – силовая полоска; 8 – пробка маслоналивной горловины; 9 – болт крепления головки блока цилиндров; 10 – шпилька крепления крышки головки блока цилиндров; 11 – гайка крепления крышки головки блока цилиндров; 12 – передняя прокладка крышки головки блока цилиндров; 13 – заглушка

– установите прокладку 12 (см. рис. 3.8) и заглушку 13 на головку блока цилиндров;

– установите новую прокладку 5 крышки головки блока цилиндров;

– установите маслоотражатель 4;

– установите крышку 6 головки блока цилиндров и силовые полоски 7;

Рис. 3.2. Привод газораспредилительного механизма (ГРМ): 1 – верхняя крышка ГРМ; 2 – болты; 3 – верхняя защитная пластина; 4 – ремень привода распределительного вала; 5 – натяжной ролик; 6 – гайка крепления натяжного ролика; 7 – защитная пластина; 8 – ремень привода генератора и водяного насоса; 9 – шкив коленчатого вала; 10 – нижняя крышка ремня привода распределительного вала; 11 – зубчатый шкив коленчатого вала; 12 – болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала; 13 – зубчатый шкив промежуточного вала

– установите верхнюю защитную пластину 3 (см. рис. 3.2);

– установите верхнюю крышку 1 ремня привода ГРМ;

– установите промежуточную пластину на установочные штифты задней части блока цилиндров;

– установите маховик или ведущий диск (см. подразд. 3.1.8);

– установите вспомогательные агрегаты на двигатель.

Если гидравлические толкатели заменялись, не пускайте двигатель в течение 30 мин. Это время необходимо для выхода из толкателя лишнего масла, в противном случае возможно соударение клапана и поршня.

источник