Меню Рубрики

Установка коренных вкладышей замок к замку

Лада 2109 › Бортжурнал › Нужны рекомендации по сборке блока. Вкладыши и ориентация замков.

Продолжаю собирать мотор есть несколько вопросов по блоку.
Исходные данные:
Блок новый маркировка 21083, отверстие под датчик уровня масла, маслофорсунки, болты ГБЦ М10.
Коленвал стандарт 2108 прошлифован покругу в 0.25, отбаллансирован с маховиком, корзиной и передним шкивом.
Шатуны стандарт с фиксированным пальцем.
1. Из трех комплектов шатунов выбрал один годный. Шатуны старого образца с отверстием под выход масла.
Вкладыши имею 2 комплекта один с отверстием (старинные запасы), второй без отверстий. Ввиду присутствия маслофорсунок, не вижу надобности использовать отверстия в шатунах — достаточно ли просто поставить вкладыши без отверстий? В интернете нашел одну запись:

«Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары — юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним. «
В другой статье было написано про само отверстие:
Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

2. Про ориентацию замков шатунов.
Мое видение — все вперед, к радиатору (замки в блоке с противоположной стороны).
Опять в интернете в ВАЗовской мурзилке пишут следующее:
«16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. «
Взяв в руки шатуны с одного двигателя, вижу что замки под вкладыши совсем не одинаково расположены относительно маркировки детали. И повязав их по этим рекомендациям, замки будут сориентированы по-разному. Другое дело масляное отверстие в шатуне, его ориентация одинакова относительно замка в любом из шатунов.

Кто что может сказать по поводу этих двух вопросов?

Спасибо всем кто смог прочитать до конца).
Всем добра!

источник

Opel Frontera B стал Honda Passport › Бортжурнал › Собрал двигатель. Замена коренных вкладышей и ремкомплекта ГРМ

Всем привет!
Ну вот, наконец-то я собрал движку. В общем что. Менять цепи, да и вообще, снимать поддон очень трудно и геморройно. Как я задолбался снимать передний мост, а потом, что еще хуже, ставить его обратно. Это просто не передать словами. Помучался с поддоном. Не могли, мля, конструктора сделать трубку щупа съемной. Вот она мне крови выпила.
Для того чтобы добраться до лобовины, я слил жидкости, снял радиатор со шлангом, идущим к нижнему патрубку радиатора, снял крышку клапанов.

Снял передний мост, оба поддона. При снятии поддона нужно открутить трубку щупа. Крепление находится выше теплообменника и сам болт практически не видно из за топливных шлангов. Откручивал пьяным ключом с удлинителем. Как снимал мост, расскажу в следующей записи.
Выставил КВ, РВ, ТНВД по меткам. Поставил стопора вместо датчика КВ и в звездочку аппаратуры.
За стопор распредвала охеревший токарь зарядил мне 4 тысячи сомов и я отказался его делать, и РВ не стопорил. Просто поставил метки женским лаком на распредвалу. Поставил метки на цепях и звездочках. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как при замене цепей можно поставить неправильно.
Далее, нагрел горелкой болты верхнего успокоителя. сломал три головки, пока их открутил… Снял верхнюю цепь вместе со звездой РВ. Прикрутил цепь к звезде проволокой.

Читайте также:  Установка подшипников вместо шкворней уаз

Снял лобовину. При снятии мешался шкив гидроусилителя, снял его. Цепи, натяжители, башмаки и успокоители были в нормальном состоянии.

Но, коли снял, то замена необходима. Взял турецкий ремкомплект, который включает в себя: две цепи, два натяжителя, два башмака и успокоителя, новые болты звезды РВ и успокоителей. Не было звезды РВ.
Перенес метки на новые цепи установил их. Качество успокоителей и башмаков мне не понравилось. Пластмасса играет на корпусе, как-то ненадежно держится.

Поэтому, заменил только корпуса, а пластмасски оставил старые, так как на них почти нет износа. Поставил лобовину на место.
Далее, снял ББВ, открутил коренные бугеля. Средний нижний вкладыш меня шокировал…

Он и был причиной стука… Но, шейки вала были без рисок и царапин.

Знаю, по хорошему нужно было КВ шлифовать. Но не стал. Заменил вкладыши. Вытаскивал верхние жалом от паяльника и мягкой пластинкой. Поставил новые вкладыши, замок к замку, как положено.

Нанес герметик на задний бугель, установил его.

Затянул бугеля динамометрическим ключом, согласно инструкции. Проверил шатунные вкладыши, они были в отличном состоянии. Менять их не стал, по совету мотористов.
Далее, разобрал блок БВ, предварительно пометив валы.

Ничего постороннего нет, собрал обратно. Поставил новый успокоитель.

Натяжитель в отличном состоянии, менять не стал.

Поставил ББВ на место. Поставил поддон. Чтобы закрутить трубку щупа, пришлось снять кусок шланга обратки. Поставил вместо этого отрезка силиконовый шланг.
Провернул КВ на несколько оборотов. Всё нормально. Поставил нижний поддон. Залил масло, поставил АКБ.
С трепетом в сердце повернул ключ зажигания. Схватывать стал сразу, но видимо немного завоздушился через обратку и немного потроив, завелся!

Работать стал намного тише и приятнее.
Далее, поставил шкивы, ремень, радиатор. Залил антифриз. Завел снова. Тут получился конфуз от которого я едва не сделал кое-что вонючее))
Двигатель завелся с полтыка но стал прослушиваться звонкий металлический стук. На оборотах, выше 1500 пропадал. «Всё, пздц», подумал я. Что-то с цепью. Но, оказалось, что я, по запарке, не затянул шкив КВ и он так начал стучать. «Витя, пожалуйста, внимательнее, бля!», мысленно выматерил я себя.
Ещё раз всё перепроверил, просмотрел. Всё нормально. Теперь подобьём смету. Запчасти у нас сильно подпрыгнули из-за грёбаного курса…
Итак:
Ремкомплект ГРМ — 15000
Комплект коренных вкладышей — 7000
Успокоитель цепи ББВ меня мля шокировал… Кусок пластика, а стоит — 2600
Расходы на дорогу — 3000
Итого: 27600…
Можете себе представить, во сколько бы это обошлось на сервисе…
Хочу выразить огромную благодарность своим коллегам, которые в процессе ремонта оказывали физическую и моральную помощь, обеспечивали недостающим инструментом, давали полезные советы. А именно: дяде Валере, дяде Жене, дяде Ване, дяде Толику, дяде Вите, Юре, Витьку, Денчику. На выходных отблагодарю их поляной)
Читателям тоже спасибо за советы и коментарии)))

источник

Лада 2109 Брызги шампанского › Бортжурнал › Собираем ДВС потихоньку в перерывах ч.1

Как и говорил, развлекаюсь капиталкой старого девятоса. Дело было неделю назад, время все подробно описать появилось только сейчас) Итак, покурив около месяца, пролистав около 1000 вкладок и 15 журналов, пришел таки к осознанию того как именно нужно все это делать. Под словом ЭТО я подразумеваю переборку двигателя, самое сложное и «наукоемкое» действо в процессе капиталки двигателя. Решил запилить инструкцию для таких же как и я месяц назад, о ее подробности и минусах судить вам, жду критики в комментариях. Начнем:

Список инструментов::
1. Набор инструмента с головками, трещетками и прочим
2. Оправка для установки ШПГ(шатунно-поршневой группы) в цилиндры
3. Масленка для смазки деталей при сборке
4. Динамометрический ключ(довольно дорогое удовольствие, так что лучше найти у знакомых или одолжить у кого то)

Отправная точка состояния:
Данная инструкция актуальна для положения вещей, когда двигатель разобран на атомы, все части его вымыты и вычищены, вы не обременены большим количеством купюр с изображением города «Золотого кольца» Ярославля, У вас все возможности ограничены отсутствием специального инструмента. Вопросы снятия и разбора возможно разберу позже.

1.Разобрав ДВС на атомы, ищем мастерскую, занимающуюся расточкой и хонинговкой (в Москве рекомендую фирму «Механика», у нее есть и филиалы в регионах). Сделаем экскурс для новичков: Ваш двигатель пришел в негодность из за износа какой либо одной детали, либо целого ансамбля, независимо от этого гильзы вашего цилиндра утратили свои заявленные характеристики, а именно:

Читайте также:  Установка клапанов на 4х тактном скутере

Вся работа займет примерно неделю, там же на месте вам скажут, что именно из возможных операций вам требуется проделать. Суть работы на пальцах:мастера увеличат диаметр цилиндра, так сказать перейдут на «первый ремонтный размер»(гуглите, если не въезжаете), если это ваш первый ремонт ДВС. То же самое они сделают с шейками коленвала. Возникает вопрос: а вкладыши и кольца те же? НЕТ! Все запы придется подбирать под ваш ремонтный размер(вплоть до третьего). Я, чтобы не парить голову, купил все в «Механике» вместе с заказом на работы. Итак, допустим в один веселый день, когда вы нежитесь с девушкой в постели, вам звонят и говорят: «ГОТОВО». Собираемся, едем забираем и начинаем собирать все.

2.В нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыши (смазываем из масленки моторным маслом довольно обильно все места соединений вкладышей и деталей ДВС).Шатунные вкладыши одинаковы, путать там нечего, главное замки вкладышей расположить на одну сторону.

Устанавливаем на шейку К/В. Затягиваем гайки крепления крышки шатуна моментом 4,5-5 кг. проворачиваем шатун несколько раз «туда-сюда», заеданий и прикусываний нет, шатун имеет небольшое перемещение по оси вращения, значит все ГУТ!

источник

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком

из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца.

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют вверхнюю головку шатуна снатягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240°С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Маркировка «М1» или «М2» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.9. Установите кольца на остальные поршни.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите упорные полукольца в среднюю опору постели коленчатого вала.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите вкрышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников.

После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы вы ступание обоих концов было одинаковым.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

Рис. 5.9. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня вцилиндр: 1–расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного

кольца; 2–верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3–нижнего компрессионного кольца; 4–нижнего кольца составного маслосъемного кольца

11. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав пометкам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Установите болты крышек и равномерно затяните моментом, указанным в приложении 1.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Читайте также:  Установка видеорегистратора на экскаватор

При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

22. Затяните шатунные болты моментом, указанным в приложении 1.

23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,092–0,303 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных полуколец коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника (табл. 5.13).

В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

источник

Установка коренных вкладышей замок к замку

wolfw » Вт апр 03, 2007 10:00 am

tipa_nemo » Вт апр 03, 2007 10:30 am

wolfw » Вт апр 03, 2007 10:40 am

PitStop » Вт апр 03, 2007 11:31 am

Ситуация
Различные производители перешли к тому, что они монтируют двигатели не вручную, а при помощи полуавтоматических и автоматических поточных линий, в связи с этим имеют место конструктивные изменения коренных и шатунных подшипников. Поэтому фиксирующие упоры вкладышей подшипников отсутствуют.

Причина
Фиксирующие упоры скорее мешают машинному вкладыванию в глухое отверстие подшипника. Монтажный робот в состоянии очень точно позиционировать вкладыши подшипника в опорных местах вала. Однако машина в отличие от человека не в состоянии чувствовать правильную посадку упора в выемке глухого отверстия. Во избежание проблем во время машинного вкладывания различные вкладыши подшипников больше не имеют фиксирующих упоров. Широко распространённые недоразумения и заблуждения
Зачастую ошибочно полагают, будто упоры служат для предохранения вкладышей подшипника от проворачиваний Но вкладыши подшипника во время затягивания крышки корпуса подшипника удерживаются в глухих отверстиях посредством давления на поверхность. Давление на поверхность достигается благодаря выступу подшипника. На самом же деле этот выступ составляет лишь несколько 1/100 мм. Благодаря выступу на спинках подшипников при затягивании имеет место давление на поверхность со всех сторон, которое надёжно удерживает вкладыши подшипников. Поэтому при ремонтах моторных блоков или шатунов необходимо точно следить за тем, чтобы глухие отверстия располагались в границах, указанных в спецификации производителя. Если глухие отверстия слишком большие (например, вследствие задира), тогда фиксирующие упоры никак не в состоянии удерживать на месте вкладыши подшипников и препятствовать их проворачиванию. Если подшипник провернулся по причине его повреждения в глухих отверстиях, то это всегда является следствием нехватки масла или неквалифицированного ремонта. При заедании подшипника трение внутри подшипника становится настолько высоким, что материалы подшипника и коренной шейки привариваются друг к другу. Вследствие нагрева и снятия материала давление на повехность вкладышей подшипника преодолевается, и они начинают врашаться в глухом остверстии. В этих условиях маленькие фиксирующие упоры не в состоянии противодействовать крутящему моменту коленчатого вала. Они либо загибаются назад, либо срезаются.
Зачастую так же полагают, что причиной утери фиксирующих упоров являются расколотые поверхности разъёма шатунов, разделённых ломкой (подверженных крекингу). Но здесь нет никакой взаимосвязи. Известный производитель двигателей даже в случае раскалывания шатунов по-прежнему настаивает на производстве модели с фиксирующими упорами. Поэтому в зависимости от производителя используется как один так и другой (подверженных крекингу).

Вывод:
Для надёжной работы вкладышей подшипника фиксирующие упоры не играют никакой роли. Если в будущемна определённые двигатели будут поставляться вкладыши подшипника без упоров, то их можно использовать так же успешно. Монтаж осуществляется аналогичным образом. Имеющиеся пазы для упоров в глухих отверстиях в этом случае остаются незадействоваными. Нужно только следить за тем, чтобы вкладыши подшипника вставлялись в глухое отверстие по центру(осевая центровка). С этим справится любой механик вручную так же успешно, как и монтажный робот.

источник