Меню Рубрики

Установка коренных вкладышей змз 402

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

Читайте также:  Установка редукционного клапана пара

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

источник

ЕрАЗ 762 Еразкин:МИРовая техничка › Бортжурнал › Косяк с коленвалом ЗМЗ-402 и набивкой оного

Установка коленвала затормозилась, ибо планировалось поменять только вкладыши и на свой страх и риск я ранее купил стандартные, ещё даже не снимая коленвал.

помнится давно уже и набор прокладок прикупил,

думаю всё для сборки есть и вкладыши, и набивка, передний сальник тут не тёк, что его менять то…

Но вот коленвал у ЕрАЗкина хоть и был в стандартном размере (видимо пробег реально копеечный)

Но вот последняя шейка в такое яйцо что даже на глаз видно, с права шейка ровная, слева выгрызено вкладышем относительно средней нерабочей части.

Этот вал я закину в дальний угол склада на всякий случай, а взамен возьму… Упс(

Думал у меня 2 нулёвых колена в запасе, а оказалось что нульцевое заводское колено в номинальном размере и без выработки у меня только одно, и оно отложено на сборку двигателя с нуля для Вергамбия (и после перекидки сюда в ЕрАЗ).

Хм, кроме этого есть ещё по виду совсем недавно шлифованые перед установкой в двигатели коленвалы с коренными в -0,5 и -0,75 и штатными шатунными.

Причём у того что -0,5 маслосгонная резьба напрочь испорчена нарезкой просто глубоких кольцевых канавок.

Остаётся как вариант -0,75, видно что поработавший,

Не балансированный, ну и шут с ним, для временного двигателя то

и на маслосгонной нарезана широкая маслосгонная канавка, по отзывам довольно неплохо работающая даже с некачественной набивкой

Кстати, что за набивка тут в наборе?

Брр… такое даже на временный двигатель ставить боязно

Асбестовый шнур в графитке, даже не формованный.

Так что по пути в автошколу…

О об этом будет отдельная тема, я на А-категорию пошёл учится!

. посетил бюджетный магазин деталей машин ГАЗ

источник

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Читайте также:  Установка аквафор осмо 50 исполнение 5

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.

Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.

3. Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.

4. Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.

После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.

Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.

5. Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».

6. Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.

7. Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт ДВС ЗМЗ 402.10.

Как-то печально, меня посетили мысли и раздумья.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРОБЛЕМА такая, т.к. капиталить ДВС для меня это как в анекдоте про девственицу «И страшно и отказать нельзя» В общем думаю вооруживщись Уазбукой, Драйвом и Руководством осилю. у всех же был когда то первый раз.

Почему думаю капиталить, что не нравиться в работе ДВС:

1. Что то не едет у меня на 92 со спиленой головой до 94,5 мм. и ХХ на карбе не выставляется.
В целом едет так, как будто якорь выбросили, хотя на 1 и 2 — ой, вроде более-менее, на 3 и 4 еще и в горку хоть сам выходи и толкай.
2. Головку точнули на 3,5 мм, полностью перебрали с притиркой клапанов, компрессия до спиливания была 8 очков, так что в поршневую не полез, после не мерял. ХХ удается только выставить при крайнем правом (позднем) УОЗ. Сам понимаю что скорее в карбе вопрос, но поставить с рабочей машины нет возможности и еще может подсос воздуга где?
3. Перед последним выездом ( в круг 600 км) заезжал на диагностику к карбюраторщику, так вот расход по трассе составил 24,3 л/100 км. при скорости 90 — пустой, и тяги на 3 и 4 как небыло, так и нет (еле едет).
4. Давление масла на холодную на ХХ до 2,5, на горячую 0,5, но аварийка не загорается. При оборотах на холодную, давление 3, на горячую 1.
5. В последнюю поездку в 600 км сожрал где-то 2-3 литра масла.

Читайте также:  Установки и аттитюды соотношение понятий

Подскажите советом, куда копать, что смотреть и можно ли запчасти закупать перед разборкой, ну например поршневую?

Какие вопросы имелись перед капиталкой:
1. Перед разбором ДВС обработать хочу сначала раскоксовывателем, ну и естественно замерить компрессию до и после операции. Перед манипуляцией с головой компрессия была 8 очков во всех цилиндрах. Сколько должна быть компрессия (с ГБЦ под 92 АИ), думаю что мин. — 9,8, а макс — 11,5? Так при каком значении компрессии вскрывать ДВС? Ответ: — «а что ту думать, вскрывать и делать»
2. Думаю р/в 25 поставить raspredval.ru/product/dc402.phtml — оно надо? Ответ: — «Надо, еще как нада»
3. Думаю пошневую ПОН костромскую взять — как качество сейчас и колечки какие? Ответ: — «про качество так никто, ничего не сказал, но думаю все будет окейно. А колечки они сразу в комплекте идут, уже одетыми на поршень — их и оставлю»
4. При установке коллекторов от ГАЗ 24, что надо переделывать с выхлопной системой и как они дружат с карбом 126 ГУ? Ответ: — «Нормально все дружит с этим карбом, а коллекторы встают только с резкой и сваркой»
5. Где искать давления масла (датчик новый купил уже, но не менял еще) если не датчик? Ответ: — «Ну, а если не датчик, тогда только вкладыши и маслонасос. Да еще буду масленый указатель давления менять на механический, тракторный»

Что уже куплено:
1 . Карб 126 ГУ
2. Зажигание АТЭ 2
3. Педалька газа и тросик.
4. Поршневая костромская особого назначения.
5. Низовой распредвал
6. Набивка сальниковая Mercedes A 001 997 12 41
7. Фильтр масляный Mann H 727/4
8. Колпачок маслосъёмный Reinz 70-27283-00

Процесс ремонта и сборки проходил в три этапа:

1. Снятие ДВС — в помощь пришла лебедка и ролик (получилось как то страшно — уазик сам из себя сердце вырывает, зато лебедку опробывал тащит что даже морду поднимает)
2. Мойка ДВС — это самая нудная и неблагодарное занятие, но мы то люди упертые и делаем то для себя, поэтому два дня не срок в таком серъезном деле.
3. Разборка, дефектовка, сборка и установка — самый интересный этап, когда вскрываешь, думаешь на скока попадешь, а когда уже отдефектовал и собираешь, думаешь, а может еще что то надо было поменять.

— Для поднятия масла были заменены вкладыши вкруг 0,25 с проточкой, шлифовкой и балансировкой КВ (хотя задиров на шатунных шейках небыло вообще, на коренных были небольшие царапины). Ну естественно помыли и продули КВ от всяго Г…, прочистили маслонасос и проверили зазоры шестерен, установил низовой распредвал. В результате на холостых на холодную давление за 4 очка, на горячую 2,5
— Дефектовка клапанов ГБЦ — под замену один выпускной клапан 1 цилиндра, Затем упорная притирка и проверка керосином в течении суток. Итог сухо, керосин на своем уровне и компрессия во всех цилиндрах 10,5.
— Замена ЦПГ с развесовкой, развесовка шатунов в ноль.
— Затяжка всего по мануалу динамометрическим ключем.

источник