Меню Рубрики

Установка коренных вкладышей змз 406

коренные вкладыши

Тема – вкладыши змз 406, а если более конкретно коренные вкладыши змз 406, 405, 409. Известные мне мотористы делятся на два лагеря. Первые предпочитают снимать мощность с блока и гбц, вторая фракция предпочитает надежность блока, а мощность снимается исключительно с гбц. Я отношусь к консерваторам: блок должен быть максимально надежен и собран по современным техническим требованиям.

Теория

Написать данный опус заставил следующий факт: при замене пластиковых упорных полуколец, на стальные, я несколько раз снимал для контроля коренные вкладыши змз, вернее их нижние части. За крайне редким исключением, картина была примерно одинакова. На небольших пробегах (до 50 тыс.), нижние части выглядели так, как будто они прошли 150-200 тыс. Я не буду допытываться где завод берет запчасти для конвейера и в какой стране. Уверенно могу сказать только одно – вкладыши надо менять вместе с упорными полукольцами, если хотите, чтобы ресурс двигателя вас порадовал. Причины, на основании моего опыта, мне видятся следующие. Несоблюдение геометрии вкладышей и малое давление масла, особенно в момент пуска двигателя. Вторая проблема требует отдельного большого подхода, а вот с первой частью попробуем разобраться. Яркая иллюстрация к сказанному, это нижний вкладыш на втором фото.

Коренные вкладыши змз, практика

Самое трудное в этом вопросе было не выявить дефект, а найти качественную замену заводскому «оригиналу». Если для ВАЗовских двигателей мне известно, как минимум три качественных производителя, то для ЗМЗ я ни нашел ни одного. Выручил нижегородский завод Дайдо Металл Русь. Завод выпускает две серии вкладышей. Обычная серия и серия Премиум. Обычную серию в магазинах найти можно, а вот серию Премиум завод предпочитает делать в заказном порядке. Выглядят они совершенно по-разному. Технари с завода, когда мы общались, не стали скрывать, что для данных вкладышей используется импортная многослойная лента. По ТАЗовским двигателям работаю с данными вкладышами с 2014 года. Объективных испытаний я не проводил. Субъективное мнение – однозначно больший ресурс и более ровная геометрия вкладышей. Чтобы не было сомнений в моих словах относительно прямой работы с заводом ДМР, в конце статьи находится письмо руководства завода по этому поводу.

Вкладыши змз 406, 405, 409, установка

У нас на руках целый набор вкладышей. Технология примерно следующая. В центральный (третий) бугель, мы ставим вкладыш с канавкой. С завода стоит целиковый. Все остальные нижние части ставим без проточек. Неоднократно слышал мнение о том, что не проблема поменять и верхние части. Отпускаем все бугеля, коленвал немного опускается, металлической линейкой выдавливаем верхнюю часть, а потом все прижимаем. Технически это осуществимо, НО…в немецкой литературе есть фраза о том, что одна капелька масла, попавшая под вкладыш, во время монтажа, уменьшает зазор на 2-3 сотки. Для меня это не приемлемый риск, поэтому верхние части я предпочитаю не трогать. Вторая причина, это высшее техническое образование))). В конструкторской документации есть такая вещь как эпюры напряжений. Зная, как распределяется та или иная нагрузка можно знать где можно облегчать деталь, а где нет. По «горизонтальным» подшипникам скольжения картина следующая. Основная нагрузка и износ идут в нижней половине, а вернее в одной четверти. Это и является основной причиной, по которой верхние части вкладышей можно не трогать до расточки или капиталки. Это ярко видно на верхней части фото, «классический» износ вкладыша. Маааааленькая проблемка только в том что это снято с двигателя с пробегом 45-50 тыс, на двигателях других производителей данный износ виден далеко за 100 тыс.

Данную операцию имеет полный смысл совместить с заменой упорных полуколец. У вас снят поддон, слито масло и все прекрасно видно и доступно. Но бойтесь папуас-сервисов. На всякий случай задайте загадку: с каким усилием закручиваются бугеля коренных вкладышей. Правильный ответ, около 10 кг.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › змз 406 вкладыши

Поставил в общем дайдо метал русь, давления как то не особо появилось, тут снимал поддон и приспичило мне мля вклдашыи протянуть, пртянул двиг чуть туже стал но давление стало выше на 0.5, вот чует моя жопа что вкладыши гамно. Слышал ставят от какого то мерседеса, от какого именно? Двигатель там\модель?

Смотрите также

Комментарии 28

шатунные болты? Коренные шпильки? Может наоборот? там жеж болты коленые чего им будет то а вот резьа в блоке потянуться может.

Читайте также:  Установка консолей на опоры контактной сети

ни чего в металлолом не надо, шатунные болты меняются, так же как и коренные шпильки!

мне про это говорили. ну вроде там особо некуда тянуть.

если потяутая тоя так полагаю наоборот хороший недотяг, болты у меня стандартные.

Сколько двигателей делал — никогда жалоб на отечественные вкладыши не было. Про мерсовские вкладыши никогда не слышал, знаю только, что есть ино аналоги фирмы Kolbenschmidt (поршня, кольца, пальцы и клапана). Номера каталожные могу скинуть, если вдруг понадобятся

у меня сейчас проблема — шатуны одел на колено, а они проворачиваются очень легко. Везти колено промерять или купить другие вкладыши ? www.drive2.ru/l/453816828368519245/

Тут две основных причины: вкладыши не в размере или вал пора точить (либо проточили так).
Штангелем коленвал промерьте — хоть примерное представление иметь будете.

был такой случай, тянем шатунные вкладыши все хорошо, по ключу протянули, собрали, пробег 113км, стук. разбираем, провернут вкладыш, шатунный, разбираем и видим что резьба потянута. Т.е. по ключу гуд, а по факту не дотяг.

что в таком случае делать? Сдать дрыгатель в металлопрокат?))

кучу книг читал, везде об этом не говорится, читал книгу по сборке тойотовского двигателя, название запамятовал, другу бошку меняли, там четко и ясно везде пишется что надо смазать болт маслом что бы верно затянуть. И мол резьба дольше служит, но маслом там типа написано «специальным» в теле передачах на рамблере видел такое, они при сборке им все детали смазывают а потом в движку обычное масло заливают, у нас же кажется такое тупо в прода же нету, болты смазывали обычным моторным маслом.

да я тоже свой недавно перебрал. но знаю наверняка что проблема в новом насосе. так то вроде люфтов нет а зазор между крышкой и шестернями такой же если не больше чем на старом насосе

может всё-таки голова? сколько пробег? зазор между шестернями насоса и крышкой в пределах? по мехманометру давление на хх сколько

по механометру 0.5 на хх на горячую после трассы. ГБЦ после ремонта — новые распредвалы, крышки и т.д. насос тоже новый, там да же и выроботки нету на прокладке этой железной от шестерен.

Такой вот ключ. Я уже просто не уверен мог ли я вообще одним этим ключем протянуть до 110? Хотя и бошку до 140 им же тянул без всяких усилителей.

«Вкладышы протянул». Вперед, читать умные книжки, с каким усилием крышки шатунов и коренные надо тянуть.

ололошеньки! Тянул динамометрическим ключем 110н*м коренные 45н*м шатунные, обходился без всяких рычагов тупо ключем. С одним складышем была засада — до 110 затягиваю колено метровой трубой не проворачивалось, отпускал до 70 — крутилось, пошел купил второй комплект вкладышей поставил другой все ок. А вот сегодня я решил этот злополучный вкладышь открыть и глянуть чего там творится, немного потупив трубой в пол метра вместо откручивания начал затягивать и таки в пол оборота затянул. подумал фигня какая открутил посмотрел все ок с ним, затянул обратно трубой. Двигатель чуть туже стал.

Если клинило колено, значит либо крышки шеек перепутал, либо вкладыши не смазал, либо колено проточили не правильно (криво или не доточили до размера).

урышки не путал, там цифры выбиты ну и я для верности прежде чем снять коректором белым палочки наделал типа | || ||| насчет проточки колена это вообще свистопляска какая то я в одно место сносил там сказали все норм везде 0.25, в другом месте тоже самое, но на колено была такая выемка ощущаемая пальцем, я упер в другую контору где сказали что они все разные и точнули под 0.50. Вот собственно и собрал…

ололошеньки! Тянул динамометрическим ключем 110н*м коренные 45н*м шатунные, обходился без всяких рычагов тупо ключем. С одним складышем была засада — до 110 затягиваю колено метровой трубой не проворачивалось, отпускал до 70 — крутилось, пошел купил второй комплект вкладышей поставил другой все ок. А вот сегодня я решил этот злополучный вкладышь открыть и глянуть чего там творится, немного потупив трубой в пол метра вместо откручивания начал затягивать и таки в пол оборота затянул. подумал фигня какая открутил посмотрел все ок с ним, затянул обратно трубой. Двигатель чуть туже стал.

после затяжки маховик должен нормально вращаться и не сидеть колом.
Давление может теряться где угодно, особенно в непротянутых местах.

Читайте также:  Установка 2 din магнитолы на митсубиси аутлендер

когда вкладышь поменял с друго-го комплекта и зятнул колено можно было руками вращать за маховик.

ололошеньки! Тянул динамометрическим ключем 110н*м коренные 45н*м шатунные, обходился без всяких рычагов тупо ключем. С одним складышем была засада — до 110 затягиваю колено метровой трубой не проворачивалось, отпускал до 70 — крутилось, пошел купил второй комплект вкладышей поставил другой все ок. А вот сегодня я решил этот злополучный вкладышь открыть и глянуть чего там творится, немного потупив трубой в пол метра вместо откручивания начал затягивать и таки в пол оборота затянул. подумал фигня какая открутил посмотрел все ок с ним, затянул обратно трубой. Двигатель чуть туже стал.

Ну так и писать надо было, ололошеньки;) «приспичило мне мля вклдашыи протянуть, пртянул» — вот называется, понимайте как хотите;)
От мерседеса ставят набивку в 402 мотор, про вклдышы ничего не слышал. Да и проблем с нашими вкладышами тоже не слышал, там же трения как такового нет, коленвал на масляной пленке держится и вкладышы не задевает при работе. При затяжке могла геометрия вкладыша чуть пострадать, вот он и стал цеплять.

Если я правильно понял, то ты скинул поддон и протянул все гайки, которые держат шатуны и колено.
Если это так, и тебе удалось что-то там подкрутить, то шел бы ты лучше пешком ходить, ибо те гайки затягиваются с моментом 11 кг на см2 (110 ньютонов) и открутиться впринципе не может. А усилие это — мама не горюй, без рычага в 0,5 метра не крутанешь.

Если мои сомнения верны, то из-за таких как ты плавает мнение про «говнокомплектующие» и «что везде подделки».

Если я не прав, то вопрос надо задавать более внятно.

кг на метр (момент затяжки), а не на см2 (эт давление) 😉
У меня одного дури много? 22 кг на метр тянул рычагом, длиной 40 см. Главное — ногой уперется;))

но я так и не понял о чем автор написал

ВСМЫСЛЕ «ПРОТЯНУТЬ ВКЛАДЫШИ»?

маслонасос смотрел? а сам датчик проверял мехманометром?

проверял, маслонасос сегодня разбирал, люфтов в нем нету, вроде гуд, в редукционник +1 шайбу закинул, чет сразу сбрасывает давление чуть пальцем его прижмешь.

источник

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-406.

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине «проседают».

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

Пример моментов с округлением:
10-11 кгс·м = 100-110 Н·м
Пример более точных расчетов:
10-11 кгс·м = 98-108 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления крышки коренного подшипника.10 точек. М12х1,25. 98-108 Н·м
— Гайка болта крепления крышек шатунов. 8 точек. М10х1. 67-74 Н·м

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

Читайте также:  Установка деревянного туалета смета

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

— Гайка крепления впускной трубы. 5 точек. М10х1. 29-36 Н·м
(Труба которая соприкасается с гбц)
— Гайка крепления ресивера к впускной трубе. 5 точек. М8х1. 19-23 Н·м
— Гайка крепления выпускного коллектора. 8 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
— Болт крепления шкива к водяному насосу/помпе. 3 точки. М8. 22-27 Н·м
— Болт крепления водяного насоса/помпы. х точек. М8. 22-27 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов генератора. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления натяжного ролика. 1 точка. М8. 14-18 Н·м

— Болт крепления топливопровода с форсунками. 2 точки. М6. 5-8 Н·м
(Уплотнительные кольца форсунок можно смазать моторным маслом)
— Болт крепления индуктивных датчиков. 3 точки. М6. 5-8 Н·м
— Болт крепления стартера. 2 точки. М10. 67-75 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14х1,25. 31-38 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 28-30 Н·м)
Желательно свечи менять на холодном двигателе. Иначе можете попортить резьбу.

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6-8 Н·м
для М8 — 14-18 Н·м
для М10 — 28-36 Н·м
для М12 — 50-62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 «Волга»: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

источник

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Капиталю ЗМЗ-406: Коленвал, деффектовка и балансировка

Пока шла подготовка ГБЦ и блока, пришлось «напрячь» владельца по поводу кленвала

В своё время «колено» было демонтировано

По поводу качества старорежимных заводских коленвалов ЗМЗ-406 мне есть что сказать!

Биение по центру 0,5 сотки, на грани погрешности измерения!
Биение на сальнике маховика до 2 соток, в пределах
биение на втулке под сальник со стороны звезды — 2,5 сотки, но тут думаю 99% втулка кривая.

выработка менее 0,5 сотки на всех шейках — полный идеал, всё в пределах нормы на стандартный размер

Потом выкрутил пробки — прочистил каналы и посадил пробки на резьбовой фиксатор сильной фиксации

убрал самое гадкое, что есть в наших двигателях — чугунный облой.

Немного такого кусочка в систему смазки и беда гарантирована!

Затем собрал шкив-коленвал-маховик-сцепление и передал в Москву бла-бла-каром

А вот там побегать пришлось уже хозяину:

Всё было отбалансировано в лучшем виде!

И далее передано обратно мне. Не быстрый процесс, но он того стоил!

С Вами был Serzhi , продолжение следует!

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2006

ГАЗ 2217, 2015

ГАЗ 2217, 2000

ГАЗ 2217, 2008

Смотрите также

Комментарии 12

Из наблюдений…
На балансировку приносят «голый» коленвал 406го мотора.

Что значит «голый?» . типа без навесного!
Однако на нем присутствует штифт (со стороны маховика) и шпонка (со стороны носка-шкива).

ВСе три последних коленвала показывали в «голом» виде дисбаланс. Сторона маховика 4,5-5,5 грамм … сторона носка-щкива 3,5-3,9 грамма. Коррекцию веса требовалось делать в зоне шпонки и штифта.

Сложилось следующее мнение…
На заводе балансирую коленвал в момент отсутствия штифта и шпонки.
Затем после установки штифта появляется дисбаланс.

Если это действительно так, то на заводе не правильно курят!

источник