Меню Рубрики

Установка коробки автомат на гольф 2

Volkswagen Golf MK2 ✖Grandfather✖ › Бортжурнал › Про АКПП и ее пользование

Материал взят из форума гольф2клуба
Режимы АКПП:

режим низкой скорости (обозначен символами «L» или «1»), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.

средний режим (чаще всего обозначается «2», «S» или «*»), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п

нормальный режим движения («D» или «D-З», однако применяются и другие символы) — трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.

Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами «А», «O/D» или «D4». Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.

1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.

2. Перевести рычаг переключения в позицию «2», когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.

3. Перевести рычаг переключения передач в позицию «L». (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)

Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции «2» и «L».

«Кик даун» по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь «кик дауном» хотя бы раз в день.

На практике новички по неопытности, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут «по уши» в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.

Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Читайте также:  Установка автозапуска в кокшетау

Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на «стоянку» или «нейтраль», во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Не называйте автомат «туповатым». Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете хороший газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий не от двигателя, а от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал.

При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “А”

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом «3» селектора. Режим «А» рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение «N» (нейтраль), но лучше — оставаясь на «3», удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии потребляет на 3-5 процентов больше.

Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда «газ в пол»
в) Переключения «вниз», когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на «пограничных» режимах между передачами на коробках, где мал «гистерезис»
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) «поигрываение» педалью газа
з) «подача газа» во время переключения «вверх»
и) резкий «сброс газа» в момент переключения «вниз»
й) постоянная езда с «пробуксовками»
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей «газа» и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с «троящим» мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с «хрустящими» ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в «защищённых режимах»
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) «подталкивание» переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать «P» как стояночный тормоз ?

Во всех справочниках написано, что положение «Р» используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение «N», машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение «Р».
Единственно — не советую, если машина стоит «под уклон» — механизм «стопорения» весьма быстро выйдет из строя. «Сдыхает» он в момент СНЯТИЯ с режима «Р».
Да не так уж и быстро. На Ауди-200 за полтора года не вышел. Даже не разболтался. Посмотрим, чего скажет Тойота Камри. Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури.
Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!
К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения «Р». Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения «Р».
Понятно, что переход с «нейтрали» в «драйв» (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?

Читайте также:  Установка кондера на авео

Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон «1» включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон «2» — ниже 90км\ч и т.д.).
А на «нейтрали» катиться с горки позволительно ? («автомат» подтормаживает, а иногда этого не хочется…)

Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением «N» в обычной эксплуатации. Диапазон «N» необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.
Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на «L» (или «1»), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.
Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
У меня — под 600.000км, с некоторыми заменами в связи с бодяжностью масла(скорее всего), фрикционы родные(коробка ZF 3HP22)
При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?

Думаю, это нормально — коробка переключает не только в зависимости от скорости, но и от нагрузки, температур разных… У меня Пассат Б-3, дв.2Е, кор. CBZ, кажется. Переключает в этих же пределах — 60, когда пустой и прогретый, ближе к 80 если недавно выехал или загружен сильно. Да, это все в режиме Е, а в спор.режиме — всегда позже
Нужно ли греть АКПП?

Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R, при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель — включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).»

источник

Volkswagen Golf «Синюшный» › Бортжурнал › Свап механики вместо автомата (ура!)

Пора бы написать в БЖ что-то содержательное, с полезной информацией. Ну, этот день настал. На календаре 1 сентября, а в универ только 3 идти… (значит успею еще порог зашкурить и покрасить, а то антигравий отвалился).
Но сейчас не об этом, наконец-то свершилось то, чего я так давно хотел. Гольф теперь на МКПП. Постараюсь изложить максимум полезной инфы о том что нужно и что скорее всего придется заменить, учесть и тд. а также с какими трудностями лично я столкнулся.
Что нужно для свапа механики:
-Коробка (болты крепления коробки к двиглу подходят от АКПП)
-Педали
-Комплект сцепления (нажимной и фрикционный диск)
-Стартер
-Кулиса (состоит из 2 частей: салонная — от нее идет тяга, на конце которой есть конструкция которая прикручивается 3 болтами к рулевой рейке. Подкапотная — крепится 3 шпильками к коробке в районе дифференциала, она же задняя опора КПП)
-Передняя опора (кронштейн)
-Трос сцепления, спидометра, газа.
-Маховик
-Рамка в салон+чехол
-Щиток между кпп и мотором
-Желание это делать+2 пары рук, желательно цепких и не кривых.
-Привода взаимозаменяемые у МКПП 020 и АКПП 010. Только диаметр фланца стоит уточнить. Фланцы кстати взаимозаменяемые, например, вместо 90 можно поставить 100 и наоборот.

Читайте также:  Установка противопожарных муфт на стояках водопровода

Мне досталась коробка с кодом CHB, по передаточным близка к 4S, но ставилась она на гольфы 3 поколения. По умолчанию на ней 100 фланцы и привода, но кто то уже до меня поменял их на 90.

О стартере
Стартер я поставил от 4 гольфа или от vw жук, с двигателя AZJ. Долго мучался, выбирал какой же точно подойдет. В итоге оказалось что стартеры на гольф 4 или Битл имеют 2 разновидности: с длинной передней частью и короткой. Нам на 020 кпп нужен с короткой. Заехал в Торентс и купил контрактный за 1000 рублей. Молотит ойойой, после стартера АКПП с его вечным скрежетом и вялым кручением — этот просто электродрель.

О коробке
В 020 кпп есть 5 сальников — и их лучше все поменять, пока все удобно лежит. Фланцы только придется помучать специальной приблудой. Читая БЖ других, заметил, что почему-то каждый, кто столкнулся с заменой сальников фланцев, пишет, что это его личное изобретение и он очень долго думал, как снять эти подпружиненные штуки. И вдруг ему во сне привиделась эта сложная конструкция.
Достаточно взять уголок покрепче, сделать 3 отверстия и найти подходящие болты. М8 по краям (подойдут от внут.шруса) и один М10 в центр. (придумал не я)

Сальники первичного вала и штока сцепления тоже меняем + бронзовая втулка внутри вала. Сальник штока выбора передач тоже заменить на снятой коробке, так будет проще, чем корячится потом «раком».

Если вы сделали это на снятой коробке, а не как я, залив масло и убедившись, что все-таки сука «подтекает», то можете восхищаться собой)

Установка МКПП занятие очень легкое. Т.к перед этим пришлось изрядно потеть снимая АКПП. Как раз в снятии АКПП пригодятся еще одни руки. Снимали если честно ХЗ как. Куда то толкали, потом тянули, домкратили авто, опускали. Возможно, из-за недостатка кислорода в мозге процесс и не запомнился. Автомат, который весит как весь гольф, размером как пол гольфа, постоянно цепляется фланцем за маховик. Ужас. Хорошо, что в этом деле мне помог специально припасенный человек-домкрат Noxiz54 , Спасибо ему. После снятия коробки, передняя часть авто поднялась аж на 1.5 см.

Механику ставил уже один, сложность только в том, чтобы попасть валом в отверстие фрикционного диска. Рекомендую просто брать и опускать «ответную» часть двигателя вниз до упора и, пододвинув коробку и состыковав, поднять уже их скрепленными на место.

Педальный узел ставится со снятием торпеды, откручиванием почти полностью рулевой колонки. По другому никак. Начитавшись об уникумах, которые ставили педали лишь чуть открутив колонку у основания, я решил повторить. Очень яркие эмоции при «впихивании невпихуемого». Но добрые люди новосибирского ВаГ сообщества направили куда надо — к снятию торпеды. Глаза боятся — руки делают.

Кулису можно снять и поставить сняв со скоб приемную трубу (уже было снято, тк снимал стартер АКПП) и сняв с резинки среднюю банку. Места вполне хватает.

Потратил на все 3 дня. Можно и быстрее конечно, если не тупить как я. Но хотелось все сделать красиво, отмыв и покрасив некоторые детали. Коробка вообще вся в говне была, флакон Profam 1000 в помощь. Но это стоило того.
Во-первых, было очень интересно, т.к. о многих вещах особого представления не имел) Во-вторых, я теперь владею самой быстрой гонкой в своем селе… и тд

Ну а если серьезно, то это отличный способ упростить машину, сделать ее более ремонтно пригодной. После всех козней, что мне устраивал автомат, а в особенности стартер, я его врагу не пожелаю (Уже давно продал по дешману, так что могу так писать). Машину можно завести с толкача. Расход — машина бенз только нюхает теперь, так как долго колдовал с карбом. Выехать с раскачки теперь можно без труда. Ты чувствуешь двигатель, т.к весь потенциал теперь стал доступен, а не пропадает где то в недрах старого фрикционного чудища. В машине стало тише, нет этих вечных вибраций на светофорах. Нажал на газ — автомобиль едет, причем довольно резво, а не тупит по пол минуты. Стартер находится в нормальном месте, а не в жопе. К тому же этот управляющий провод через окисляющийся и греющийся селектор, где теряется 3-4 вольта(разгрузочное в помощь, но ну его нах). Накипело!)
Прошу читателя понять, что абсолютно все проблемы в Гольфе с момента покупки были именно в стартере. При разборе никаких дефектов не находил. Менялись пятаки, ставилось разгрузочное на селектор — ничего не помогало. 2 раза ездил на тросе. Смотрел цены на стартер, от 2000 до бесконечности, к тому же кот в мешке. В итоге решил проблему радикально, тк задолбало конкретно, даже возможная переборка МКПП не пугала. В итоге, даже отец, который смотрит на мое увлечение этим ведром с пессимизмом и непониманием, сказал, что ему нравится, как гольф теперь едет.

источник