Меню Рубрики

Установка коробки автомат на киа рио

KIA Rio white prime › Бортжурнал › замена Мкпп на Акпп

Подскажите кто в курсе реально ли заменить Мкпп на Акпп и сколько это выйдет по деньгам?

KIA Rio 2017, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Rio, 2014

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2012

Смотрите также

Комментарии 37

реально, но лучше сменить авто.

Продай эту и купи автомат — это намного дешевле

Мне с разбора предлагают кондиционер стоит замарочиться или тоже глупая затея?

Тоже очень много заморочек. Что подразумевается по словом «кондиционер»? Так куча больших компонентов и маленьких. И одно без другого не работает.

Радиатор, испаритель . трубки. компрессор

Муторно все это очень. Там еще мозги другие. Потому как когда компрессор включается, ЭБУ поднимает обороты ХХ двигателя.

А чем ручка не устраивает?
В больших пробках с ней адово, согласен.
А так вроде не должно быть неудобств.
Автомат овощнее по динамике.
Ручка, кстати, оч. хороша на Рио в плане ходов и четкости переключений…

Особенно когда ее клинит при переключении))))

Как это клинит при переключении? не разу такого не было)

первая втыкается тяжело, если машина накатом едет около 6 — 10 км в ч.

слышал про это, у меня без проблем втыкается)

А чем ручка не устраивает?
В больших пробках с ней адово, согласен.
А так вроде не должно быть неудобств.
Автомат овощнее по динамике.
Ручка, кстати, оч. хороша на Рио в плане ходов и четкости переключений…

чем и где автомат овощ? сам пробовал?

На рио автомат овощ и это факт. Особенно 4-ступенчатый, плюс расход огорчает.

да! Я и стартовал автомат против механики. Автомат сливает конкретно, даже 6-ти ступка. РИО едет в стоке за 9.5, а с чипом еще чуть быстрей. У АКП нет вообще шансов. Нормальная коробка по расходу/динамике в этом классе только у поло/рапида с двигателем 1.4 TSI, но она быстро ломается.

источник

KIA Rio 1.6 # The White Power # › Бортжурнал › Ремонт АКПП на KIA RIO 3

Начну из далека 3 месяца назад загудел правый ступичный подшипник.
Катался я с этим гулом, наверное, ещё месяц, пока вой окончательно меня не достал.

Поехал менять .Тут описание что где и по чём
Но на этом приключения не закончились, после поездки Москва — Питер и обратно, опять что то загудело,
Определить сам не мог, так как очень было похоже на ступичный подшипник, но гул шёл не от подшипников, а от двигателя и ещё была вибрация по кузову, так же был дикий гул, когда отпускаешь педаль газа или переключение коробки в N.

Называть конторы, которые я объезжал для выявления проблемы, не буду, но к этим горе диагностам больше не поеду, все как один приговаривали ступичный подшипник или подшипник промежуточного вала, которого у нас просто нет, цены заламывали просто конские.

В итоге я катался до того, что гул уже начался при наборе скорости, что при сбросе.
А так как я с такой проблемой не сталкивался, то и диагностировать пришлось самому и наугад.

Полазив по просторам интернета нашёл самую распространённую болезнь на коробках АТ у РИО и Солярисов,
это подшипники дифференциала,
проблема заключается в том что у любителей погонять подшипники умирают уже к 60 тыс км, это массовое явление.
Причём, как я понял из описания, подшипники дохнут от перегрева, так как находятся в масле АТF, а оно не особо хорошо отводит тепло, не говоря уже о смазке.

Решил вывесить передние колёса и самому определить неисправность, всё указывало на подшипник Дифа.
Приключения начались повторно, поехал я по сервисам, официальным и не очень, и совсем не официальным.

Всё хотели только за работу снять — поставить коробку 30 — 60 тыс руб, + диагностика 3000 — 7000 тыс руб.
Это не считая, что мне надо было ещё купить 8 л масла и фильтр — это ещё 7000 руб.

Многие начинали откровенно разводить на то что это гудят фрикционы т.к они сгорели и разрушаются, доводы о том что коробка работает без проблем и нет рывков их не убеждали.

В общем все хотели денег и примерно от 50 тыс руб за монтаж — демонтаж и диагностику, меня такой расклад в корне не устраивал, т.к мне надо было поменять ещё тормозуху, пыльник на цилиндре, потому что мои кривые руки его порвали, так же надо было заменить сайлентблоки на балке.

Сами понимаете, что это всё не очень дешевое удовольствие, моя жаба была очень против такого дорогого ремонта, и на семейном бюджете тоже отразятся траты в 60-80 тыс за раз.
С этого момента начались поиски адекватного сервиса, который сделает работу и не особо будет жадничать.

Читайте также:  Установка автозапуска на богдан

На поиски ушла неделя, объездив кучу СТО безрезультатно, я вспомнил про сервис, где мне меняли ступичный подшипник и во время разговора с мастером он мне сказал, что они профильно занимаются ремонтом АКПП.

Естественно я помчался к ним, при диагностики они сразу сказали, что гудит подшипник дифа, но их там не одна штука.
По цене договорились, цена очень адекватная и без навязывания всякого рода доп услуг.

источник

KIA Rio Luxe UEFA 2016 Edition › Бортжурнал › Эксплуатация АКПП

Поскольку у меня первый автомобиль с автоматом, мне интересна любая новость или информация связанные с АКПП. Тем более что до этого всегда ездил только на механике и автоматическую трансмиссию никогда не любил. Ну не понятно мне было как могут электронные мозги заменить человеческие!)))) Но в итоге купил Kia Rio с АКПП и радуюсь этому типу трансмиссии. Да. у него есть минус — повышенный расход топлива! Ну что ж, за комфорт надо платить! И так, собственно сама статья:

Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с «автоматом»?
Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип «доверяй мнению профессионала» весьма разумен.

Основные режимы работы АКПП

Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы:
Режим P (паркинг) — в этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена «нейтраль», а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.
Режим R (реверс) — в этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.
Режим D (драйв) — двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью.
Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Советы по управлению машиной с АКПП.

Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз – тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50 – 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле – подшипники или замена автомата.
Помогут продлить работу АКПП также дополнительные предосторожности. В зимнее время перед началом движения настоятельно рекомендуется прогревать коробку передач. Для этого, нажав тормоз, произведите несколько переключений селектора в одну и другую стороны. Такие переключения обеспечат прогрев масла в АКПП, что снизит вероятность ее отказа (особенно в сильный мороз).
По материалам ru-v

Читайте также:  Установка деталей контактной сети

источник

Снятие и установка (замена) автоматической коробки передач автомобиля KIA Rio

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Работа по снятию и установке автоматической коробки передач автомобиля KIA Rio весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности неустранимы без снятия (недостаточный уровень рабочей жидкости, дефекты привода, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет не удобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Для снятия и установки (замены) автоматической коробки передач автомобиля KIA Rio вам потребуются:

— торцовые головки «на 10», «на 12», «на 14», «на 17»;

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите в сборе воздухоподводящий рукав и корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра автомобиля KIA Rio»).

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном.

5. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

7. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

8. Отверните гайку крепления наконечника троса управления коробкой передач к рычагу переключателя диапазона передач на блоке управления коробкой передач.

9. Извлеките наконечник оболочки троса управления коробкой передач из гнезда в кронштейне на корпусе коробки передач.

10. Выверните четыре болта крепления защитного кожуха люка гидротрансформатора…

12. Снимите заглушку люка в картере гидротрансформатора.

13. Аккуратно проворачивая ведущий диск за болт крепления шкива коленчатого вала, выверните шесть болтов крепления гидротрансформатора к диску.

14. Выверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость автоматической коробки передач.

15. Сожмите пассатижами ушки хомута шланга системы охлаждения рабочей жидкости АКП…

16. …сдвиньте хомут по шлангу…

17. …и снимите шланг со штуцера. Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения АКП.

18. Отсоедините колодку жгута проводов, расположенные сверху рядом с маслоизмерительным щупом.

19. Отсоедините колодку жгута проводов, расположенную сверху в задней части коробки передач.

20. Отсоедините колодку жгута проводов, расположенную сверху в передней части коробки передач.

21. Извлеките пластмассовые фиксаторы крепления жгута проводов из кронштейнов, расположенных на коробке передач сверху…

источник

8.2.10. Снятие и установка автоматической коробки передач

Автоматическая коробка передач

1 – корпус воздушного фильтра;
2 – разъем датчика частоты вращения входного вала/ турбинного колеса;
3 – болт крепления провода «массы»;
4 – разъем датчика скорости;
5 – разъем переключателя диапазона коробки передач;
6 – трос селектора;
7 – разъем электромагнитного клапана;
8 – разъем датчика положения коленчатого вала;
9 – разъем датчика кислорода;
10 – шланги радиатора автоматической коробки передач;
11 – верхние болты крепления преобразователя;
12 – колесо и шина;
13 – брызговик;
14 – каталитический нейтрализатор;
15 – крышка;
16 – болты крепления масляного поддона к картеру коробки передач;
17 – наконечник рулевой тяги;
18 – продольная тяга передней подвески;
19 – шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески;
20 – пластина защиты двигателя;
21 – приводной вал;
22 – опора двигателя №1;
23 – опора двигателя №2;
24 – автоматическая коробка передач;
25 – тяга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 – стабилизатор поперечной устойчивости.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

10. Отсоедините разъем датчика угла поворота коленчатого вала.

1. Отсоедините провод от отрицательной и положительной клемм аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах.
4. Снимите заборник свежего воздуха.
5. Отсоедините разъем датчика частоты вращения входного вала/ турбинного колеса, соленоида и разъем переключателя диапазона коробки передач.
6. Выверните болт крепления провода «массы» к верхней части картера коробки передач и отсоедините провод.
7. Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля от правой стороны картера коробки передач.
8. Снимите U-образный зажим крепления оболочки троса селектора к кронштейну коробки передач.
9. Выверните гайку и снимите шайбу крепления троса селектора к рычагу автоматической коробки передач.
11. Отсоедините разъем датчика кислорода.
12. Отсоедините шланги радиатора автоматической коробки передач.
13. Выверните два верхних болта крепления преобразователя.
14. Специальным приспособлением OK201 170 AA0 поддержите двигатель так, чтобы вес двигателя воспринимался приспособлением.
15. Снимите передние колеса.
16. Выверните винты и снимите брызговик моторного отсека.
17. Выверните две гайки и снимите U-образный зажим каталитического нейтрализатора.
18. Снимите каталитический нейтрализатор.
19. Для доступа к болтам крепления преобразователя крутящего момента снимите заглушку. Выверните четыре болта крепления преобразователя крутящего момента. Для доступа к болтам последовательно проворачивайте коленчатый вал двигателя.
20. Выверните нижний болт крепления стартера.
21. Выверните четыре болта крепления масляного поддона коробки передач к двигателю.
22. Снимите шплинты, выверните гайки и отсоедините левый и правый наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.
23. Снимите продольные тяги передней подвески в следующем порядке:

– снимите шплинты и выверните гайки со стороны нижних рычагов передней подвески;
– выверните болты и снимите продольные тяги передней подвески.

24. Выверните стяжной болт, монтировкой отожмите нижний рычаг вниз и отделите цапфу шарнира от поворотного кулака с двух сторон автомобиля.
25. Выверните гайки крепления опор двигателя №1и 2.
26. Выверните два болта и гайки и снимите пластину защиты двигателя.
27. Снимите стабилизатор и серьги стабилизатора поперечной устойчивости.
28. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.
29. Установите вместо приводных валов специальные заглушки OK201 270 014 для того, чтобы не нарушилась регулировка полуосевых шестерен дифференциала.
30. Выверните болты крепления опоры №2 силового агрегата.
31. Поддержите коробку передач домкратом.
32. Выверните два нижних болта крепления кожуха преобразователя на передней и задней сторонах коробки передач.
33. Медленно опустите двигатель, наклоняя коробку передач к земле.
34. Соблюдая осторожность отделите коробку передач от двигателя и медленно опустите ее под автомобиль.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

30. Установите шайбу и наверните гайку крепления троса селектора к рычагу автоматической коробки передач. Установите U–образный зажим.

Момент затяжки: 32–46 Н•м

1. На домкрате поднимите коробку передач и установите ее под автомобилем.
2. Медленно поднимая и перемещая к двигателю, установите коробку передач на место.
3. Закрепите коробку передач на двигателе четырьмя болтами, двумя сверху и двумя сбоку.

Момент затяжки: 64–89 Н•м

4. Опустите домкрат.
5. Снимите пластиковые заглушки OK201 270 014 с коробки передач.
6. Установите опору двигателя №2 и закрепите ее тремя болтами.

Момент затяжки:
Болты: 43–54 Н•м
Гайки: 67–93 Н•м

7. Установите стартер и провод соединения с «массой».
8. Установите опору двигателя №1 и закрепите ее тремя болтами.

Момент затяжки: 43–52 Н•м

9. Установите стопорное кольцо на внутреннем конце приводного вала.
10. Толчком вставьте приводной вал в коробку передач, при этом разрез стопорного кольца должен располагаться сверху.
11. Установите цапфы шаровых шарниров левого и правого нижних рычагов в поворотные кулаки и закрепите их стяжными болтами.

12. Установите левую и правую серьги стабилизатора и закрепите их.

13. Установите продольные тяги следующим образом:

– установите переднюю часть тяги и закрепите ее болтом;

Момент затяжки: 118–147 Н•м
– установите заднюю часть тяги на нижний рычаг после установки втулки в тягу;
– наверните гайку и зафиксируйте ее новым шплинтом.

14. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному поддону двигателя и установите крышку.

15. Вверните четыре гайки крепления преобразователя крутящего момента. Для вворачивания остальных гаек последовательно проворачивайте коленчатый вал двигателя.

16. Установите пластину защиты двигателя и закрепите ее болтами и гайками.

17. Установите опоры №1 и №2 силового агрегата.

18. Установите и закрепите каталитический нейтрализатор.

19. Установите U–образный зажим каталитического нейтрализатора и затяните две гайки.

21. Установите передние колеса и закрепите их гайками.

22. Надвиньте входной и выходной шланги на трубки жидкости автоматической коробки передач так, чтобы торцы шлангов дошли до буртиков на трубках.
23. Установите зажим шланга на шланг в центре маркировки и под показанным на рисунке углом.
24. Опустите автомобиль.
25. Снимите специальное приспособление OK201 170 AA0, поддерживавшее двигатель.
26. Подсоедините разъем датчика кислорода.
27. Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
28. Подсоедините разъем электромагнитного клапана.
29. Подсоедините разъем переключателя диапазона коробки передач.
31. Подсоедините разъем датчика скорости автомобиля.
32. Подсоедините разъем датчика частоты вращения входного вала/ турбинного колеса.
33. Установите корпус воздушного фильтра.
34. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
35. Залейте трансмиссионную жидкость в автоматическую коробку передач.
36. Отрегулируйте трос управления коробкой передач.
« предыдущая страница
8.2.9. Замена масляных уплотнительных колец
^
к оглавлению
следующая страница »
8.2.11. Ремонт автоматической коробки передач

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник

Популярные записи