Меню Рубрики

Установка коробки автомат на волгу

ГАЗ 31 Черная жемчужина › Бортжурнал › Установка АКПП на Волгу + ходовые испытания

2/3 запись об установке АКПП, далее опишу ходовые испытания, покажу на видео как это все работает, опишу настройку, попробую объективно описать ощущения от этой дорабоки

Видео в 3 части наглядно покажет как это все работает.

Родная коробка ужасно душит мотор, и не дает динамики, я не ожидал такой прыти от 406 мотора после смены коробки, при этом мотор полный сток.

+Диванные эксперты утверждавшие что мотора родного не хватит — обломитесь эксперты, с лихвой хватает для динамичной езды по городу и по трассе с обгонами, по городу даже интереснее стало, если нужно перестроиться в соседний ряд, тапочку резко жмяк, 0.5 сек срабатывает кикдаун, мотор за 1 сек взвинчивает обороты с 2000 до 4ххх и растет скорость и кайф от динамики, на все пара секунд максимум и я в другом ряду, или совершил обгон, главное правильно настроить карты переключений, дроссель откалибровать, единственное когда на трассе еду под 90-100, и нужно ускориться до 130 -150 есть провал пока мотор не наберет обороты до 3500 хотя бы, потому что скорость большая сопротивление воздуха большое и не хватает мащи пнуть тушку на 1500 кг по сильнее и тогда уже стрелка веселее ползет, это скоро исправится установкой 409 впускного коллектора от буханки, и после этого должно быть еще веселее мотор работать.
+Звук мотора при заводке изменился похож на иномарочый, из за нового стартера от тоеты, и при езде звук другой стал, более тихий так как нету больше сквозной дырки в салон.
+В пробках настроение от управления на АКПП улучшается, знай жми себе на тормоза.
+ Двигаться задним ходом стало гораздо удобнее.
+ Наиплавнейший разгон.
+Мотор легко и быстро набирает обороты, и также сбавляет, оссобенно нравится когда газу резко даешь, то обороты растут быстрее чем на ручке было, и гораздо динамичнее разгон, в ущерб расходу конечно.
+Мягкие включения передач, настроил так что в городском режиме еле заметные.
+Есть режим (бешеной табуретки) «газ в пол» настраивается в блоке, когда нужно ускориться, настроил таким образом что если открыть дроссель более 80% то передачи будут переключаться только если мотор раскрутится до 4500 оборотов и если он слишком быстро разгонится я выставил задержкой в 2 секунды что бы не проскальзывали передачи. Штука классная, и веселая.
+Отсутствие износа при продольном перемещения коленвала при нажатии на сцепление.
+Нету шума и вибрации какие были от старой коробки
+Стал длиннее путь при движение накатом, по наблюдениям теперь нету торможения двигателем в традиционном смысле слова. т.к наблюдая за впрыском топлива заметил что от 70 и выше при сбросе газа впрыск 0 мс, а скорости меньше 70 км и ниже впрыск примерно 2,5 мс. при этом гидротрансформатор разблокирован и масло в нем работает немного подталкивая, и помогает движению. Да, были замеры, ежедневно езжу по одному маршруту, проверял после 80 на N и аналогично на D, до момента пока машина не достигнет 10 км час ( движение на холостых на ровной дороге на D) очень медленно машина сбавляет скорость, сначала на 4 потом на 3 ползет а потом на 2, поскольку обороты держатся 1100 я так и не понял почему, а это видимо сказывается.

+Нет отката назад на передаче, даже на довольно крутых подъёмах, авто стоит на месте как минимум, но чаще пытается двигать машину вперед.
+ Не использую ручник, почти перестал им пользоваться, P заменяет его(зимой сомое то)
+ Блок RATCU позволил настроить спидометр точно во всём диапазоне, что я и сделал по GPS но +5 км к реальной, кто знает тот поймет зачем:)
+Убрал проблемный узел с текущими сальниками нижнего выжимного цилиндра, в стабильно раз в год менял сальники и на второй год сам цилиндр, верхний раз в 2 года менял сальники, иногда зимой резинки дубели и выливалась тормозуха, приходилось доливать накачивать сцепление.
+Если нужно резко ускорится, а скорость уже 80, и ниже 3 не даст включить при педали в пол. Тогда есть возможность переключиться на 2 передачу используя селектор например, и без проблем на 1 даже на скорости в 80км, но это будет жестковато для коробки, не пробовал ниже 2 опускать селектром, было мягко и без пенков или прочих проблем. До 110 пробовал разгоняться на 2 скорости, все ок, при этом коробка сгладила все неровности при переключении затем на 3 когда перевел селектор в режим D, кто ездит на ручке попробуйте включить 2 на скорости 80 км (и сколько на это потребуется времени) вот такой ерунды у меня нет, или на 3 скорость аналогично, в плане если нужно ускориться это очень выручает, например на обгоне в горку.
+Стоимость коробки от тоеты ниже чем ремонт родной, мне насчитали 6,000 ремонт+2 снятие установка, от тоеты стоит примерно от 4000 + сальники за 600 вроде, и ходят они дольше, купил кота в мешке, она оказалась рабочей, да долго ждать из владика, не знаю на сколько ее хватит, как моя крякнет закажу еще одну, и месяц можно и пешком походить.
+Отвечать на вопросы «а как это так» от частенько заглядывающих в окно зевак, изначально они смотрят что отсутствует сиденье пассажира спереди, а дальше видят кипу проводов и селектор, некоторые уверенно спрашивают на V8 ли свапнул, и бонусом и наблюдать как они офигивают когда узнают что мотор родной используется.

Читайте также:  Установка гбо на уаз 452

И конечно есть неприятные изменения —

-Дорогое удовольствие. 70,000 ушло, и 3 месяца работы по выходным, можно и дешевле минимум на 20 сделать, есть пара ребят которые тоже поставили, у них дешевле вышло, один сам сварил колокол и даже кардан получилось скрестить без биения.
-Отдельного внимания заслуживает настройка блока RATCU и поддержка производителя, об этом напишу более развернуто далее, отзыв.
-При прогретом двигателе на ГАЗУ при включении режима D или R происходит с просадки оборотов до 750-800 кратковременной на пару секунд, а если вентилятор радиатора включен, а он у меня жрет 70а, так вообще может заглохнуть, блок управления ДВС интелма 5,6 не программируемый, на бензине проблема почти не наблюдается, только на газу, но это думаю еще подумаю как порешать.
-Нужно изобретать новый декоративный кожух туннеля с учетом новых датчиков, но можно как то и в старый запихнуть, я так и не понял как распилить селектор что бы его уместить в 3 см по толщине.
-Размещать новые приборные датчики чтоб красиво смотрелось и поставить зарядку для гаджетов и переместить аварийку ближе
-Варить новый выхлоп от штанов до средней банки
-Расход топлива увеличился литра на с 12 по трассе 2-3 по газу, если на газу городской режим был 15, то теперь под 20 выходит, это по большей части потому что приходится толкаться в пробках, и стоять на передаче на тормозе, в такие моменты впрыск доходит до 10 мс на газу против 6 на холостых, если ставить на Н то впрыск падает до 6 как положено на газу, так что я буду чаще включать по возможности нейтраль. По трассе последний замер показал 15 л.
Частично расход связан с тем что передача не выключается при нажатии на тормоз, и например в пробке мотор в нагрузке находится, уж не знаю как это решить что бы при нажатии на тормоз при условии дсвижения меньше 20км/ч включалась нейтральная, а пока приходится вручную ставить если стоять больше 10 сек примерно.

Осталось доделать:
Отражающий экран на туннель, изнутри туннеля приладить как то, а то греется сильно тунель от коробки, примерно до 60, как ни как 100 градусов в коробке в рабочем режиме летом.
Сделать обшивку туннеля с датчиками и плюшками.
Заменить подушку АКПП у нее есть небольшие трещины, а пока еще походит
Поставить впускной коллектор от 409 змз с буханки, он имеет высокую производительность и уберет яму на оборотах до 3000, это подсказал rusboy22

Расскажу об использовании блока управления RATCU надеюсь эта информация дойдет до разработка.

-Обещанная тех поддержка после покупки 27/7 — есть но ждать долго…
Инструкций по блоку с описанием не нашел. все делал по наитию.
Сначала я искал инфу на сайте ратку, затем по форумам, и ничего нету, ощущение что мануала вообще не создавали, часть настроек имеют всплывающие подсказки, но большая часть нет, и не понятно на что оно влияет если включить или увеличить значение, мой самый главный СОВЕТ разработчику, сделайте 1 раз мануал по программе, и допиливайте его помаленьку в зависимости от истории обращений к вам от таких как я энтузиастов, через пол года максимум у вас будет самый полный и точный мануал по настройке, и чем каждый раз отвечать таким как я вы будете посылать в раздел F.A.Q вашего сайта. И я не один такой, лично знаю 2х парней что так же встривали с вопросами,
Минусы:
— Подсказки всплывают всего на несколько секунд, не успеваешь прочитать с первого раза.
— В отсутствии возможности понимать на что влияют настройки в программе было бы оооочень удобно если была кнопка сохранить настройки и при этом не закрывая их, во время движения не очень удобно безопасно проверять что изменилось

— Нету каких либо готовых мест для закрепления блока, монолитная коробка, надо будет изобретать крепеж…
— Блок можно разместить только в салоне, непригоден для размещения под капотом.
— Почему не реализовано включения заднего хода с блока, это очень просто сделать, так как блок знает когда вкл задняя скорость и в этот момент подать + 12 на свободный пин, которые и так пустой, и не придется ничего изобретать дополнительно.

Читайте также:  Установка и уход за периферическим катетером

+ + + Блок работает.
+Простая установка программы
+ На русском языке
+ Гибкие настройки
+ Возможно заказать дополнительные возможности блока.
+ Разработчики все же помогают.
+ Удобно подключать, отрезав от старого блока питания провода и готово.
+ ну и просто Молодцы что сделали 🙂

Пробег уже составляет более 17000 км, и ни разу коробка не дала о себе плохо подумать, в отличие от родной, уже ездил груженый примерно 500 кг в багажнике не считая меня (4 мешка песка по 40 кг, компрессор 75 кг, полный бак бензина и газа) на расстояние 70 км и 5 часов через пробки в.т.ч. и пустой но под 120-140 когда ездил в Липецк (итого 900 км) нормально прошло.
Были конечно страшные мысли, что — а вдруг там клин что то словит и разорвет все нафиг пополам, коробка старше авто на 5 лет и по пробегу явно тоже.
Теперь самое надежное в машине после заднего моста это коробка
Никаких изменений в работе не заметил, кроме нагрева до 100 градусов на выходе из коробке, ( да у меня стоит там датчик, до термостата, потом поставлю еще один в поддон вварю, тот который стоит внутри коробки подключу в ратку, чтобы по нему включать доп вентилятор для радиатора, но пока и этот справляется.
До сих пор настраиваю карты переключения передач, это не быстрый процесс, не все режимы двигателя откалиброванны, это наверное самый долгий процесс.
Изменился стиль езды, стал другим, теперь если я знаю что надо будет остановиться, или впереди пробка примерно через 1 км\, заранее убираю ногу с предали газа и машина сама доезжает до места не сильно сбавляя ход, так как обороты накидывают немного а это заметно сказывается на расходе, можно конечно и как раньше тормозить, но стиль меняется сам по себе, я это недавно заметил. или когда толкаюсь в несильном заторе где скорость 20-30 км, периодически плавно «подкидываю» газку а не держу ногу на газу как раньше.

Для тех кто не ездит по пробкам так часто как это делаю я, и использует сцепление всего пару раз за поездку вам точно не стоит так делать, если конечно у вас нету дешевого газа или бензина под боком. Мне интересно сколько жрут те кто свапнул мотор целиком.

Несмотря на все проблемы с которыми я столкнулся, смог перенастроить на свою конфигурацию, и воплотить идею которую с 2014 не мог реализовать.
Парни из Нижнего сделали хорошую штуку, но вот допилить ее до конца не помешает

есть альтернатива — Атеку, эта штука будет посложнее, у меня на очереди еще один свап, но уже на соболь с 340 коробкой, может быть использую его, но это не скоро.

источник

4КОЛЕСА

Популярные статьи

Установка АКПП на Волгу!

Итак, решил я как-то заняться установкой АКПП на Волгу (с 406-м инжекторным мотором)! Долго искал, кому поставить и в один прекрасный день нашел человека, которому это было интересно.
Цель данного проекта перейти на АКПП, но не переделывать мотор, т.е., чтобы всегда была возможность снять АКПП (для продажи, например)!
Установка АКПП производилась на ГАЗ-2410 и, соответственно, сопровождалось установкой самого 406-го мотора ЗМЗ!
Началось все с покупки на разборке АКПП от Вольво 740/760/940 фирмы Aisin 03-71L в сборе с бубликом, кулисой переключения передач, карданом, стартером и маховиком.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

5 ошибок эксплуатации, которые незаметно «убивают» ремень ГРМ раньше срока

Прошли те времена, когда подавляющее большинство двигателей с ременным приводом ГРМ могли похвастаться так называемыми «травмобезопасными» поршнями, где даже в случае, когда ремень рвался на части, не происходило нежданной встречи поршней и клапанов.

Да, такие ДВС ещё существуют даже на некоторых новых автомобилях, но с каждым днём их становится всё меньше. В борьбе за экономичность, экологичность, а также повышение мощности, конструкция поршней уже не может быть такой, как это было прежде, с выемками, что позволило бы защитить их от столкновения с клапанами.

А значит, каждый водитель должен максимально бережно относиться к приводу ГРМ, не подвергая его чрезмерным, а самое главное — лишним нагрузкам, которых вообще можно избежать.

ремень ГРМ на примере двигателя CGGB VAG

Есть 5 распространённых ошибок среди водителей, которые могут незаметно «убить» ремень ГРМ раньше положенного срока, и нанести вашему двигателю серьёзный урон, который может обернуться десятитысячными вложениями, а в некоторых случаях стоимость ремонта может превышать даже 100 тысяч руб. Почему незаметно? Да потому что вы этого не видите, а вот ваш двигатель чувствует все эти ошибки, и иногда их не прощает.

1. Первая ошибка — запуск двигателя «с толкача». Уже практически в каждом официальном руководстве пишется, что подобный запуск ДВС запрещён, и часто именно на обрыв ремня ГРМ ссылаются автопроизводители. Почему это происходит? Из-за резкого рывка и большой мгновенной нагрузки на ремень. Кто-то может похвастаться десятками таких запусков, говоря, что «ничего не будет» или «сто раз так делал», но имейте ввиду, что «сто первый» может оказаться последним.

Читайте также:  Установка имплантантов верхней челюсти

2. Резкое понижение передачи КПП. Здесь происходит практически тот же самый негативный эффект, как и в первом случае. Нужно ли объяснять? Давайте попробуем: когда вы при движении на пятой передаче, к примеру, сразу без снижения скорости включаете вторую, обороты двигателя резко взлетают, и снова катастрофически высокая нагрузка на ремень, что может стать причиной его обрыва. Так никто не сделает в здравом уме? Уж поверьте, безумцев хватает.

3. Резкое торможение без нажатия на педаль сцепления. Здесь аналогия с двумя предыдущими пунктами, только в обратном порядке. Если на полном ходу применить экстренное торможение, не выжимая при этом сцепление, то вы снова подвергаете ремень чрезмерным нагрузкам, практически мгновенно останавливая заблокированными колёсами двигатель.

4. Эксплуатация с недостаточно натянутым или наоборот — сильно перетянутым ремнём. Как первый, так и второй случай является недопустимым и может стать виновником разрыва ремня или же перескакивания его на несколько зубьев, что также может привести к повреждению знакомых вам деталей ДВС. Периодически стоит проверять натяжение, и при необходимости производить регулировку (зависит от конструкции ролика).

5. Наличие масла, антифриза и других технических жидкостей на поверхности ремня или под кожухом ГРМ. Износившийся сальник, потёкшая помпа и т.д., могут стать причиной того, что на ремень могут попадать жидкости, которые разъедают его материал, сокращая таким образом срок службы. Периодически осматривайте кожух ГРМ, и не допускайте подобных моментов.

Если есть, что добавить по существу данной темы, обязательно пишите свои комментарии ниже, чтобы дополнить этот список, если вы считаете нужным это сделать.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

источник

iNDi-Go › Блог › 3rz-fe АКПП в Волгу 21

Закончена очередная установка двигателя с коробкой и прочими прелестями облегчающие передвижение авто в наших пробках!
Т.к. клиенту нужна машина была для комфортной езды, а не для гонок, то сразу был определён какой будет двигатель и конечно же на автомате… Главный критерий при сборке авто состоял в том — что бы осталась штатная подвеска с родной разболтовкой!

И так! Что у нас получилось! )))

Подкапотка:
— Установлен двигатель 3rz-fe с АКПП
— Перенесён генератор на правую сторону, т.к. редуктор ГУР от УАЗа упирается в генератор…
— Радиатор охлаждения от Волги с 406 мотором
— На охлаждение масла АКПП был установлен радиатор охлаждения масла двигателя от УАЗ
— Вентилятор охлаждения от Mercedes-Benz W123
— Установлен штатный корпус воздушного фильтра с воздушной магистралью от Toyota Hilux Surf…
— Установлен бачок омывайки с моторчиком
— Установлен блок плавких предохранителей
— Установлен герметичный блок с реле и набором флажковых предохранителей от Lexus LS430…
— Установлен и доработан моторчик печки 40 Ватт вместо штатного 25 Ватт…
— Сохранена ранее установленная электропомпа от Mercedes-Benz…
— Электрика вся собрана по новому с исключением амперметра из цепи…

З.Ы. За шаровой кран особо не пинать — это конкретная просьба клиента! )))

Топливоподача:
— Установлен подвесной ЭБН Bosh
— Подающая трубка от бака до ЭБН 12мм.
— Установлен адаптированный заборник топлива от 3110 с современным фильтрующим элементом…
— Вварена обратка в бак

Тормоза:
— Вакуумный усилитель тормозов с ГТЦ от Nissan Primera
— Передние суппорта от Волги 3110/105, тормозные диски от Соболя
— Задние суппорта с тормозными дисками от Ford Focus 2
— Ручник реализован штатными тросами ручника от Ford Focus 2 с адаптацией коромысла на штатную кочергу ручника…

Задний мост: Volvo 240 ГП 3.91 с переходными проставками с 5*108 на 5*139.7 толщиной 25 мм.

Глушитель: сварен из нержавейки D-50 мм., с универсальным пламегасителем и банкой глушителя от Ford Focus 2 выкрашенный высокотемпературной краской…

Салон:
— Реализован штатный селектор переключения АКПП кочерги на руле… Работают все режимы, что бы выйти с режима «P» кочергу надо потянуть на себя…
— Реализована штатная напольная педаль газа…
— Спидометр адаптирован штатный к АКПП через трос…
— Вместо Амперметра установлен Вольтметр с пиктограммкой Check Engine… К сожалению в кадр не попало… (((

Дополнительные работы:
— По салону не касательно СВАПа были и другие доработки в виде установки аварийки
— 12 флажковых предохранителей вместо 4 стандартных
— Так как заранее был установлен ГУР, но не реализован сигнал с руля, то восстановили управление клаксона с руля…

Документалка: все изменения официально внесены в конструцию ТС…

Это мой первый такой глобальный опыт общения с 21-ыми Волгами, но впечатлений работы с ними остались положительных уйма! Преодолевать множество подводных камней и в итоге получить результат — это самое приятное было в этой работе!

источник