Меню Рубрики

Установка коробки автомат в civic 5d

Honda Civic Hatchback dark s >› Бортжурнал › Swap МКПП. Прощай робот.

Я всегда любил механику. Моей первой тачкой в Москве был старый лансер на механике и я не испытывал особых неудобств ни с механикой, ни с отсутствием усилителя.

Цивика на роботе взял с прицелом на второго водителя, не дружащего с механикой.

Так и ездил на роботе 4 года, и в горе и в радости (чего не скажешь о втором водителе), пожег полтора комплекта сцепления.
Что же стало последней каплей? Горелый маховик, пробуксовка от 4,5к оборотов строго в отсечку-когда не знаешь как закончится обгон, при том что машина на 4к только просыпается!

Что стало толчком? Толчком стала возможность быстро впарить актуатор робота, который на черном рынке торгуется от 30к и до бесконечности! Я продал за 25к и считаю это мега удача.
Не будем особо разглагольствовать и приступим к перечислению необходимых покупок для свапа МКПП:
Педаль тормоза МКПП 500р
Педаль сцепления 500р
Кулиса МКПП 1000р
Троса переключения передач 1000р
Главный цилиндр сцепления 1000р
Рабочий цилиндр сцепления 1000р
Демпфер сцепления 500р
Трубка от демпфера до главного цилиндра 500р
Расширительный бачок, крепление бачка, патрубки 2000р
Площадка АКБ от машины с МКПП 400р
Подкапотная проводка МКПП (тщательно осматривать! Разборщики продают хлам) – мою переделывали из проводки робота в итоге около 5000
Салонная проводка – мою переделывали
Маховик МКПП 3000р
Механихм выбора передач 3000р
Сцепление корзина выжимной МКПП италия аналог за 6000р
Пластик вокруг кулисы МКПП 500р
Тахометр МКПП (или будет висеть ошибка коробки) 2500р
Спидометр МКПП (по желанию, у меня от робота)

По поводу мозга! Его можно переделать от робота, но учтите, что на таком свапе можно на скорости врубить заднюю.
Если я скажу, что все запчасти было найти сложно-вы ведь мне все равно не поверите, правда?)
Ставили коробку ребята из Аиды. Спасибо Focus-Nik за то, что взялся и довел до конца, несмотря ни на что!
Из-за криворуких разборщиков (Ришат, привет!) проводка доводилась до ума силами электриков Аиды – нужно было обмануть реле стартера, добавить недостающие фишки.

Из серьезных нюансов-нужно пилить моторный щит под педаль сцепления.

Обидно, что от управления пневмой джойстиком пришлось отказаться! Пока он просто валяется рядом, новое управление-вопрос времени. Больше я не жалею ни о чем – механика она и в африке механика-надежней, быстрей, честней.

Логичный вопрос: а не проще ли было продать машину на роботе и купить на механике?
Логичный, но не в моем случае, когда, простите, машина уже изменена настолько, что стала частью тебя!
Я специально не стал писать бюджет работ так как мой рассчитывался с учетом снятия мотора. А зачем я его снимал я расскажу как-нибудь в другой раз

источник

Замена робота на автомат

Опции темы
Отображение

Замена робота на автомат

Добрый день, уважаемые цивиководы.

Я никакой не владелец цивика, но у меня к вам вопрос по поводу робота.
Мой товарищ уверяет меня, что после того как вышел рестайлинговый цивик 5Д, весь цивик-клаб дружно встал в очередь к официальным дилерам для замены робота на автоматическую кп. Поясняю: нерейстайловые цивики едут к ОД и просят поменять им робот на автомат (которые ставится на рейсталинговый 5Д) по гарантии. Верится с трудом.

п.с. Не обижайтесь на ник. Шутка
Всем удачи на дорогах.

Honda-Kakashka, по гарантии им точно не поменяют, а вот за деньги. Я сам лично тоже жду на разборке какой-нибудь битый рестайл с автоматом, чтоб поменять себе коробку)))

сколько интерестно это дело будет стоить

Тема интересная! нет информации чё по деньгам такая замена??

SemenetsR, мне дилеры объявляли за замену с робота на механику порядка 300 тысяч)))) но автомат гораздо проще поставить. может 200 будет стоить)))))))))

———- Сообщение добавлено в 11:59 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:56 ———-

Сегодня не завёлся мой 5D, не пойму в чём дело?? замёрз что ль, но ведь всего -22 пока. что делать не подскажете?

Это бред, ктото над тобой поглумился.

Читайте также:  Установка systemair topvex fr06

———- Сообщение добавлено в 11:59 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:56 ———-

Сегодня не завёлся мой 5D, не пойму в чём дело?? замёрз что ль, но ведь всего -22 пока. что делать не подскажете?

оставлять до весны. роботы зимой впадают в спячку

ну наконец-то! я уж думал эту тему ни кто не поднимет!))
«это давно всем известная история. последняя тенденция — двигун от тапора на 5D поставить и присовокупить с АКПП. у нас таких машин уже пол города катается. говорят очередь на переделку расписана до мая 2012 года, а порту Новороссийска причалы заставлены контейнерами с требуемыми агрегатами. более того, по последней информации, в ХМР принято решение о прекращении поставок автомобилей в Россию в связи с развертыванием производства двигателей и АКПП на мощностях завода Вимм-Билль-Данн в Омской области для глубокой модернизации существующего отечественного автопарка»)))))

подскажите,а кто нибудь на форуме менял коробку робот на автомат,а то у страховой 2 цивика 5D есть,можно грамотно подрезать

источник

Honda Civic «D15Z6 Otomat» › Бортжурнал › 56) Никогда бы не подумал (про АКПП)

1) Когда купил машину и через некоторое время занялся чисткой дроссельной заслонки с КХХ. Выставил вроде как положенные обороты 750 для авто с АКПП. И потом начал ездить.

2) Начало напрягать жесткое переключение скоростей. Проблема была решена в некоторой степени регулировкой тросика от дросселя на АКПП… вроде все сделал как по мануалу (синхронное движение тросиков от педали на дроссель и от дросселя на АКПП), сделал с маленьким провисанием на АКПП что бы не внатяг.

3) Ничего не поменялось, потом был не очень хороший эксперимент с маслом Ravenol Z1 после которого я от него отказался по причине вообще другого состава от оригинала Z1 (DW1).

4) Далее были 3 постепенные замены масла на оригинальное DW1 (проблема не ушла, все так же, неприятные толчки). Да, я слышал про особенность Хондовских коробок, но не настолько же =)

5) Начал ловить момент и натягивать тросик буквально по 1/6 оборота в разные стороны, в итоге при слишком ослабленном тросике машина становилась овощем и были типо «двойные» переключения, а при слишком натянутом тросике стало пздц как жестко…

6) В итоге сегодня, порывшись на просторах интернета я обнаружил интересную закономерность которую не наблюдал ни на какой другой своей машине с АКПП, это то что от холостого хода очень зависит мягкость переключения скоростей. Я конечно замечал что обороты у меня немного занижены, но не придавал этому значение т.к. ну никак не мог подумать что это очень тесно связано с коробкой О_о

7) Короче открутил немного регулировочный винт на дросселе (который под резиновой заглушкой сверху) и о чудо, переключаться стало менее заметно и мягче.

8) Но теперь есть другая проблема, как на этом автомобиле который не имеет нормального разъема для диагностики выставить правильные холостые обороты? Есть конечно под бардачком 2 разъема, один всем известный который замыкается тупо скрепкой и сидим считаем ошибки по «чеку» на приборке. А второй это трёх пиновый разъем у которого первый провод это классическая K-линия, плюс и минус.

9) В инете, на всем известном сайте Aliexpress есть такой переходник с трехпинового на обычный OBDII, но заработает он только скорее всего с каким нибудь профессиональным Multiscan или Ultrascan, а на Elm327 не сможет.

10) Есть ли какой то более простой способ выставить правильные обороты?)))

Вроде как нашел инструкцию как правильно отрегулировать:

Для регулировки хх необходимо
1. Прогреваем машину до первого включения вентилятора (можно поездить немного, чтобы это произошло быстрее. Иначе до цугундера ждать можно будет.) Выключаем ВСЕ потребители энергии — фары, печку, подогревы, магнитолы и всё остальное.
2. На заведённой машине замыкаем двухконтактный разъём — должна загореться лампочка Чек Энджин. Если она просто горит — в компьютере нет ни одной ошибки. Если моргает — записывайте код и сначала устраняйте его. ЭТО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО Т.К. МАШИНА С ОШИБКОЙ В ЭБУ РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ И ВЕРОЯТНОСТЬ НЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ КРАЙНЕ ВЫСОКА.
3. После замыкания разъёма/устранения ошибки не глуша машину идём в моторный отсек и там снимаем разъём с клапана холостого хода. Работа машины не должна измениться. Если что-то сразу изменилось — мойте клапан хх. Чек должен начать показывать ошибку (мигать). Если не мигает — дайте разок газу немного — обязательно начнёт.
4. ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЧИЩЕН ВМЕСТЕ С САМИМ ВИНТОМ ХХ. чТОБЫ ЕГО ОТЧИСТИТЬ НАДО ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕРНУТЬ ЕГО И СТАРАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ КАРБКЛИНЕРОМ. ПОСЛЕ ПРОЙТИСЬ ПО НЕМУ МЕЛКОЙ КАРЧОЙ.
5. После снятия разъёма крутим болт хх и приводим обороты двигателя в то положение, которое нам нужно (я ставлю немного выше чем по мануалу — так комфортнее ездить)
6. После того, как отрегулировали и на тахометре показываются нужное вам кол-во оборотов возвращаем на место разъём с клапана хх. Обороты сразу же поднимутся и опускаться не будут. Это не страшно — не пугайтесь! Так и должно быть.
7. Если до этого всё сделали правильно, то идём в салон и смотрим — на тахометре должно быть в районе 1100-1250 об/мин. Глушим машину. Разъём диагностический не трогаем. Идём под капот и скидываем клемму + с аккумулятора. Ждём 2-5 минут.
Возвращаем клемму на место, идём в салон и поворачиваем зажигание. Лампа «чек» должна загореться и не гаснуть. Это означает, что ошибок в ЭБУ не осталось. Вынимаем скрепку (или что там у вас было в разъёме) и заводим машину. Обороты должны встать полностью в норму, если машина за это время не успела остыть.

Читайте также:  Установка инструмента на фрезерный центр

источник

Honda Civic #El malvado de menta › Бортжурнал › Замена масла в АКПП [отчет-инструкция]

Приветствую тебя, мой дорогой подписчик и мимо проходящий зритель. Давно ничего не писал, обещаю исправляться по мере возможности! В наших автомобилях приходится не только устанавливать разные ништячки, но так же менять рабочие жидкости, которые за определенный пробег или время потеряли своё свойство… И сегодня речь пойдёт о замене масла в автоматической коробке передач.

Для начала необходимо решить, какую именно замену Вы будете проводить: Либо ЧАСТИЧНУЮ (освежение масла) — по регламенту нужно менять каждые 45 000 км, но это не позволит полностью обновить масло(около 40%), так как часть все равно останется в магистралях, гидравлическом трансформаторе и клапанных дисках. Через несколько тысяч придётся повторить тоже самое для идеального результата.
Или же ПОЛНУЮ этот процесс сложнее, но намного эффективнее. Через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет масла — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров масла.

По данному снимку можно понять, что мной было выбрана процедура частичной замены масла и именно о ней хотелось бы поведать Вам…
Для начала нам необходимо проверить текущий уровень масла в коробке. Проверяется следующим образом: прогретый автомобиль глушится на ровной поверхности и в течении 1-3 минут после остановки двигателя вынимается щуп и уровень должен быть на верхней отметке, а если нет, то вам нужно будет залить немного больше масла, чем сольете. Как только температура коробки уменьшится мы можем продолжать, обычно на это уходит 15 минут.

Необходимо найти сливную пробку в картере АКПП (внизу), которую необходимо открутить с некоторым усилием внутренним четырехгранником на 10 мм (заранее найдите подходящий ключ). При этом поставив определеную тару(емкость) для слива масла на которой обозначен литраж. Ведь количество слитой жидкости соответсвует новой, т.е. сколько слили, то и залили 🙂

Проверьте, в каком состоянии уплотнительная шайба под пробкой и при необходимости замените её. Возьмите чистый шланг и вставьте один конец в место для щупа АКПП, а другой воронку и начните заливать масло. Заводим автомобиль, доводим до рабочей температуры.

Несколько раз переключаем режимы АКПП, фиксируясь на каждом переключении несколько секунд. После этих манипуляций остаётся заглушить двигатель и проверить уровень масла!

Читайте также:  Установка полимерного люка с замком

И чуть не забыл о фильтре… Обязательная замена выносного фильтра, для этого придётся полностью снять корпус воздушного фильтра. Таким образом мы сможем добраться до него. Головкой на 10 откручиваем короб фильтра. Снимаем хомуты со шлангов, идущих на этот фильтр и снимаем его. Меняем старый на новый, но ВАЖНО помнить, что белая метка на нем должна быть наверху. Собираем все в обратном порядке!

Всем отличного настроения и хороших выходных

источник

Сообщества › Honda Club › Блог › Ремонт и адаптация i-Shift на Honda Civic VIII 5.

Многие владельцы Honda Civic VIII 5D не понаслышке знают, что такое роботизированная коробка передач i-Shift, и сколько стоит её ремонт и адаптация. Большинство агрегатов ходит от 60000 до 100000 км прежде чем возникает вопрос с ремонтом и обслуживанием.

И вот на днях к нам приехал очередной пациент на восстановление заблокированного айшифт. Цивик 5д 2008 года уже находился на ремонте в другом техцентре, где, со слов владельца, чтобы восстановить работу сцепления ему специально подогнули вилку. Машина даже завелась и поехала, но через 200 м заглохла и встала в аварийный режим.

Владелец отказался продолжать ремонт в прежнем месте и приехал к нам. Точнее, его к нам отбуксировали, предварительно разблокировав трансмиссию.

Сначала мы попытались произвести первичную адаптацию, но это оказалось невозможно. По всем признакам на лицо механическая неисправность. Скорее всего, сцепление сильно изношено и требует замены. Когда сняли корзину, все предположения подтвердились.

Сам диск изношен, но не критично и ещё мог бы походить. Выжимной подшипник сильно замучен и требует замены. Плюс синие, перекалённые лепестки сцепления. При этом вилка сцепления целая и никаких следов загиба. Вот список номеров деталей которые мы заменили:
— комплект сцепления: Honda 22125RSAL06
— выжимной подшипник: SACHS 3151600519

Мы заменили все выше перечисленные детали, за исключением вилки. Кстати, не многие знают, что на айшифт для корректной установки корзины необходимо её принудительно зарядить, что мы и сделали с помощью специального приспособления.

После замены деталей и сборки роботизированную трансмиссию необходимо адаптировать с помощью компьютера. Сначала адаптация делается в статичном положении, а затем обязательно в движении.

Интересно узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? На каком пробеге, как решали, и сколько это стоило?

Смотрите также

Метки: ремонт айшифт, цивик ай шифт, i-shift адаптация, роботизированная коробка хонда, робот i-shift

Комментарии 26

Что значит зарядить? И без спец приспособления это невозможно? p.s у меня Мазда трибьют 2,3 л вроде так же делается(

Бла Бла Бла. Этот цивик плюшевая игрушка по сравнению с опелевскими конченными роботами.

Нескажи! Опеля тоже ремонтирую в разы проще

Грамотный подход. Взвод корзины по правилам — редкость

Я брал фиат пунто на роботе.
Пролил с ним слез. И срочно поменял с доплатой в мою сторону на цивика Vll вариаторного. Радуюсь теперь.
Роботов теперь обхожу мимо)))

Вооооот! Хоть раз вариатор тебе шестерёнку показал? И отказался сдвинуться с места? 😉

Это у меня вторая Хонда на варике, полёт нормальный. Да и вся коробка стоит дешевле в три раза, чем только один насос для робота на фиат

Занимался двумя цивиками 3д, так как владею химом.
Геморойней авто в жизни не встречал.
Всю механнику делали в первом случае сервисмэны, а во втором сам владелец.
Глупее системы я не встречал. Полностью беспомощьная! Без наличия хима и ориг сцепы и вовсе груда железа. Каждая машина калибровалась с 6 — 8 попытки. В промежутках менялись колхозные сцепы на оригинал, менялись щётки в сервоприводах сцепы и переключении передач. А порой просто перебиралось, что бы убедится в правильности проделаных работ.
Для информации: 5д в японии роботом не оснащается. Только автомат! И коробка!
Разговаривал с владельцом автоматного, человек не знает что с машиной вообще что то надо делать, кроме замены жидкостей, фильтров и свечей.
Занавес!

Все там просто и легко делается, не надо людей пугать. Может дело не в машине, а в руках? 5д на автомате? Покажи!

источник