Меню Рубрики

Установка коробки газель 405

ГАЗ 24 «White Rose» › Бортжурнал › Установка 5 КПП от газели «Эпопея о 3х коробках»

Данная запись в черновиках провалялась почти 2 месяца так как я ленивая жопа да и не было вдохновения что-то её дописать, но сейчас у вас появилась возможность узнать мой 2х месячный опыт использования коробки после замены 🙂

Значит на 2ой неделе после выезда с гаража после реставрации и проехав пару раз по трассе от Питера до Великого Новгорода и ощутив все прелести четырёступки в городе и на трассе, решил всё таки искать 5 ступку 31029. Обзвонив 10-ок объявлений с авито и получит цены на коробки от 4 до 8 за б/у, за типо перебранные просили 11-13 тысяч, тогда это казалось космос как дорого, но теперь я знаю что это очень по божески, если конечно её хорошо перебрали, а не просто помыли салярой :). Ну а дальше я расскажу вам свою эпопею с газовской коробкой и что не стоит делать, и как же всё таки стоит поступить.

Итак собравшись всё таки с мыслями я поехал по разборкам в поисках 5ти ступки 31029 с тросиковым приводом. Везде в то числе и на драйве пугали те что коробку 31029 трудно найти, чуть ли священный грааль, но они были везде куда бы я не обращался. Итак я купил свою первую коробку, намытую, наблищенную, передачки подёргал, вроде всё врубалось великолепно и как доверчивая Маша закинул её в багажник и укатил взяв гарантийную бумажку на 7 дней с возможностью обмена на аналог в случае чего, но без возможности возврата денег (так было написано на чеке) и это было моей первой упущение ! Поехал я значит в гости к родителя в область за 150 км от Питера с планами там где нибудь на яме или эстакаде сменить коробас. В один из дней когда же я всё таки собрался её ставить, начал доставать её из багажника, который был кстати весь залит трансмиссионным маслом (не делайте моих ошибок, слейте как больше масла из коробки, чем больше сольете из коробки тем меньше выльется в багажник 😉 )то заметил какой-то странный люфт с начало в первичном валу а потом и во вторичном, хоть я в тот момент нифига не шарил в коробках, но эту коробку я не решился ставить, так как у многих при нормальных, практически без люфтов коробках появляется гул и посторонние шумы, а в моём случае они были бы это и к бабке не ходи. Позвонил на разборку объяснил ситуацию и поехал в Питер менять на другую, без люфтов, хотя вру люфты были но не такие чудовищные. Забрал и тем же днём вернулся обратно в область. На следующий день началась моя эпопея с установкой коробки, ямы и эстакады конечно я не нашёл и опять меня выручал мой непременный спутник и помощник волговский домкрат, который может опускаться аж под землю и поднимать до небес, ну и младшего брателлу запахал мне помогать, нефиг дома штаны за компом просиживать.
На улице крапал противный мелкий дождик, температура около +10, в общем погода была наипоршивейшая, ну а я, что я — как всегда под своей ласточкой 🙂
Родная коробка в общем то снялась без каких либо проблем, потом от неё открутил родное пружинное крепление коробки к корпусу, а крепление глушителя к коробке не стал снимать, так как оно попросту не подходит к 5ке по креплениям, там оно свое, а как потом выяснилось оно там и нафиг не нужно, без него всё висит великолепно:) Перед установкой 5 ступки решил проделать стандартные манипуляции по замене сальников хвостовика и протяжке всех болтов и гаек что попадаются под руку и тут вылезла новая бяка, если так можно выразиться, какой-то мудило, который до меня менял сальники хвостовика наделал своей отверткой таких борозд на посадочном месте салника, даже рытвин что новые сальники какими бы они ни были качественные то все же бы пропускали масло по стенке, пришлось ставить сальники на герметик, больше ничего не оставалось делать, либо искать новый хвостовик кпп.

Ну это ладно, проехали. Как позже выяснилось 5 ступка даже без масла гораздо тяжелее 4 ступки с маслом и тут мне как ни кстати был мой братюня. После 4х часов ! е*ли с коробкой на пузе, а она собака тяжёлая, под поддомкраченой машиной с дефицитом места во всех положениях мы её водрузили на место (второй человек, типа моего братюни, желательно должен стропить коробку верёвкой или проволокой через отверстие в тоннеле, так вам будет легче её водрузить на законное место). Ещё один мой лайфхак, когда будете ставить коробку не поленитесь снять рабочий цилиндр сцепления и вилку, для того что бы снять выжимной подшипник и потом просто одеть его на первичный вал коробки, так как около 2х часов я потерял из-за того что не мог до конца вставить коробку в колокол из-за злощастного выжимного который никак не хотел до конца одеваться на вал, когда же я уже вставлял коробку с одетым выжимным, то коробка просто влетела на свое родное место ! Собрав всё воедино, опустив машину и залив масло через ручку кпп, перекрестившись решил испытать это 5 ступенчатое чудо техники. Завёл и вот… Услышал подлое шипение на нейтрали, думал может масло не затекло пока везде, ан нет, после 10 минут работы на холостых шипение не прекратилось. Попробовав 1 и заднюю всё работало, поехал на большую дорогу провести тест драйв и тут меня ждал абзац, коробка шипела и как потом оказалось подшипником первичного вала, пока катался встретил отца едущего домой на обед и дал ему прокатиться, мой опасения подтвердились что в шуме на всех скоростях виновата коробка. Злой и измученный я поехал обратно в гараж в огромном желании взорвать эту проклятую уже не первую в моих руках 5ую коробку. Посидев часок, отойдя от переполняющих меня чувств и решив напрасно не менять обратно 5ку на четырёх ступку, так как 2 замен за день моя психика не выдержит, я решил на следующий день поехать в Питер за 150 км на неизвестной мне шипящей и хрен знает как работающей коробке, но перед эти обмозговав и решив что нафиг мне нужен этот геморрой со снятием и установкой эти не понятно каком состоянии коробок и решил тут я поискать что стоить её отремонтировать у нормального мастера, что с гарантией и я видел что там да как и на мой век хватило, стоит это удовольствие за работу мастера 3000 вечно деревянных. Найдя номер Володи со 2 таксопарка на Фаянсовой, позвонил ему и договорился на следующий день на 10 утра, а так как коробка была на машине то ещё пришлось договориться с владельцем соседнего бокса с подъёмником о снятии моей коробке у них на месте это вышло мне в 3000 рублей, забегу вперёд, машина весела на подъемнике с 10 утра и до 7 вечера, там же помимо съема коробки был заменен опорный подшипник для первичного вала коробки, он находится в маховике, отрегулированы зазоры в передних ступичных подшипниках, которые были заменены 300 км назад и к тому времени приработались и дали люфты, отрегулирован ручничёк, расслаблена гайка редуктора заднего моста, а то я её что-то перетянул и у меня дико грелся задний редуктор.
Отдав Володе снятую коробку, пошли её разбирать: 1-ое она оказалась не 31029 и не волговская, а газелевская причём когда-то уже перебиралась и оказалась мутантом из корпуса волги и потрахов газели, а продаван на разборке мне заливал что это волговская, хотя при мне менял газелевский домик кпп на волговский (ещё раз говорю, я в момент покупки плохо если совсем никак не разбирался в газовских коробках). Внутри коробка оказалась вполне в живучем состоянии, но потрохов пришлось сменить на 8 тысяч деревянных (пару шестерён, все синхронизаторы, новую вилку 5 передачи, бронзовые башмачки вилок включения передач, регулировочные прокладки, все подшипники и заодно поставлен комплект шестерни и грибка привода спидометра от 4х ступки — чтобы спидометр не врал, что-то ещё уже не помню) Что могу сказать относительно мастера Володю с Фаянсовой (он занимается газовскими КПП и ГУРами) человек занимается коробками более 25 лет и относится к делу очень скрупулёзно и профессионально, в процессе работ он дал мне ответы на все мною заданные вопросы, обьяснил что для чего и как работает, заказанные им и принёсенные мною из ближайшего балткама подшипники, после проверки на шумность работы он отбраковал, повращав их на скорости в ведре с бензином (как будто они работают в маслянной ванне в коробке) часть из них дико шумела, обьяснив что эти подшипники через год другой зашумят (он даёт на перебранные коробки год гарантии), другие бы вхерачили за милую душу то что принёс, всё равно же обратишься к нему на переборку через год, он же отправил обратно и посоветовал лучше самому собрать комплект по отдельности из нормальных Вологодских подшипников, а не ставить те китайские погремушки, которые продаются в газовских ремкомплектах для 5 ступок.

Читайте также:  Установка заготовки в трехкулачковом самоцентрирующем патроне

После долгих поисков и непонятного отсутствия подшипника первичного вала, причем во всех магазинах, мы с Володей сели в его машину, так как моя висела на подьемнике, и поехали по Питеру искать 2 злощастных подшипника, в итоге один купили в АСТЕ один в жигулёвском магазине (он же идёт в коробку девятки № 50305)

На стенде коробка стала работать тихо, передачки, после замены изношенных частей, стали включаться очень чётко и хорошо (хотя многие хаят 5 ступки из-за нечеткого включения не то что на 4х ступках, скажу я вам мужики, у вас просто коробки очень хорошо изношенные, вот и все)

Поставил на машину, перекрестился и поехал. Это чудо, 1-ое машина наконец-то поехала, едет тихо, коробки вообще не слышно, передачи включаются четко как на спортивной коробке и спидометр не врет, машина стала быстрее разгоняться и крейсерская скорость возросла до 120, раньше на этой скорости аж уши закладывало от рёва мотора, стало просто небо и земля. Есть конечно минусы от 5 ступки газелевской: очень короткие 1 и 2 передачи, но машина с родным движком стала разгоняется очень резво, резвее чем с волговской 5 ступкой, максималка где то 165, на волговской по теории должна быть выше, но по факту на 402 движке либо такая же либо ниже так как с волговской 5 передачей движку тяжело потдерживать такую скорость, тем более ускоряться — силёнок не хватает. Потому после двух месяцев езды на 5 ступке я ни сколько ни жалею что она от газели. (по конструкции кпп газель волга абсолютно одинаковы и отличаются всего количеством зубьев и выбитой маркировке на корпусе, по тому по надёжности и звуку работы одинаковые что бы кто ни говорил)
В итоге эпопея с 5 ступкой обошлась мне в 21 тысячу и из этого я извлёк уроки:
1) никогда не верь продаванам, они либо сами не знают, либо просто пытаются впарить и всегда всё самому проверять!
2) по совету мастера коробочника нужно брать под переборку самую дешовую коробку с разборки хоть за 1000 рублей, всё равно кот в мешке что за 1000 что была моя за 7000 (при мне парень к Володе за три дня привёз пятую коробку с разборки и все дерьмовые оказались, машина уже 3тий день пылилась у рембоксов, отчаявшись уже купил по совету под переборку где-то с авто за 2500 и на удивления она оказалось достаточно живой и не шумной и не требующей срочной переборки и он на ней и уехал, вот так оно бывает)
3) Не покупать перебранные коробки у неизвестных мастеров или контор, так как неизвестно как её перебрали и перебирали вообще ли, может только помыли.
4) Хорошо перебранная коробка не может стоить дешевле 15 тыс. руб
5) На коробках 5 кпп 31029 старого образца стоят одинарные синхронизаторы и является нормой тяжёлое переключение с 3 на 2-ую и со 2 на 1-ую. На новый коробках 31105 этой проблемы нет, но и коробки послабже ввиду более слабого материала валов и шестерён (та же проблема и с мостами 31105, они через один начинали гудеть с завода и всё из-за металла и качества его обработки)
6) 5 ступка может так же хорошо работать и переключаться как и 4х ступка
7) Если вы мало ездите по трассе либо ваша скоро около 100 км/ч то нет смысла менять коробку на 5 ступку, лишний геморрой и если по нормальному делать то получается недешевое удовольствие.
8) Сейчас новую кпп Волга, Газель можно купить за 20 тыс. руб с гарантией со склада, потому перед тем как проходить всю мою эпопею подумайте может не стоит надеяться на авось по поводу состояния Б/У кпп и взять новую за 20 тысяч и с гарантией 🙂

Читайте также:  Установка круиза на бмв х1

источник

Снятие и установка коробки передач ГАЗ-2705

Коробку передач снимают для ремонта КПП, а так же для ремонта деталей сцепления.

Коробка передач весит около 32 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем

Если помощника нет, для подстраховки коробку подпираем гидравлическим упором или надежной подставкой.

Снятие кпп

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу Как снять карданный вал автомобиля Газель

1. Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач.

2. Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

3. Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

4. Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку.

5. Снимаем резиновую подушку

6. Снимаем запорную втулку.

7. Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

8. Отверткой отворачиваем шесть саморезов

9. Снимаем уплотнитель пола.

10. Снимаем защитный чехол.

11. Рукой или пассатижами отворачиваем колпак

источник

Greivolk › Блог › Колхоз дело добровольное. ( ремонт КПП газель)

Добрый день уважаемые Господа. Сегодня делаю ремонт убитой КПП газели.
(выломало зуб на пром-валу, да и пробег уже конский)
По сути казалось бы ничего необычного, почти в каждом СТО проводят подобный ремонт. Однако я решил таки осветить это дело и выложить здесь. Делаю это потому что ремонт будет не совсем обычный, а с изюминкой.(смеюсь)
Изюминка заключается в том что будем немного экономить, ибо все мы знаем какова сейчас стоимость новых запчастей, и самое главное каково их качество. Именно нестабильность качества запчастей ( ну и конские цены, хотя это уже вторично) вынуждает меня колхозить, но колхозить с умом (там где оно того стоит)
Далее опишу произведенные работы, поясню почему сделал именно так а не иначе, выложу фото.
Итак:
КПП была разобрана и диагностирована, пришли к выводу — пробег ККП конский, а потому ремонт с покупкой новых запчастей (учитывая их качество и цену) не целесообразен.
Поэтому за 1500руб. были оптом куплены внутренности б\у КПП. (перв/вал, втор/вал, пром\вал, все в сборе с шестернями, плюс мелочевка и подшипники)
Владелец (тот которому делаю) дополнительно купил
1) полный комплект новых подшипников, на пром\вал роликовые вместо шариковых (ролики в первичный вал и игольчатые можно было не брать, ну раз взял то ладно)
2) латуные сухари вилок переключения (но их ставить не будем, далее объясню почему)
3) комплект прокладок КПП
4) комплект сальников КПП (сальник первичного вала и два сальника хвостовика)
5) авто герметик — это святое, так как далее будет частичная(по человечески) переборка 406двс)
Прежде всего все отмываем, ибо опрятность мастера-слесаря заключается не в белой рубашке, понтах и чистых руках, а прежде всего в чистоте деталей, качестве работы и внимательности к нюансам /мелочам
Далее проводим дефектовку и решаем что с этим делать.
Промежуточный Вал
был собран из двух б/у, с покоцанного вала были снята хорошая шестерня, и перепресована на годный вал взамен сломанной.
Технология такая:
1) Годный вал ставится в пресс и создается предварительное максимальное усилие, после этого газовой горелкой аккуратно прогревается шестерня (та которую спресовываем) прогревается до 150 -200 градусов.
Важно — когда греем, слушаем! Будет щелчок — значит шестерня пошла, ее спресовываем, вал ложим в холод, (снег) Так же спресовываем нужную нам шестерню с убитого вала.
3) Когда шестерня снялась, быстро берем из снега годный вал, ставим в пресс, смазываем посадочное место маслом и пресуем хорошую шестерню (пока она горячая)
Важно — шестерня должна пресоваться со щелчками (это признак хорошей посадки)
Важно — если вал старого образца, то нужно (с помощью токарного станка) проточить привалочную плоскость под подшипниками (снимать с обоих сторон по 1,5мм с каждой)
Так как валы старого образца длиннее.
5) Напресовываем на вал подшипники, наружные обоймы вставляем в корпус КПП, ставим вал и собираем корпус с одним промежуточным валом, не забудьте прокладку (если планируете ее ставить)
Если вы все сделали как надо, вал должен иметь небольшой продольный зазор.
6) Замеряем люфт между шестерней и корпусом
( на картинке я указал стрелками и черными точками примерное место замера)
Двигаем вал к хвостовику — штангенциркулем промеряем расстояние (запоминаем как зазор А)
Двигаем вал от хвостовика — снова промеряем то же самое место (запоминаем как зазор Б)
А — Б = то что нам нужно ( у меня вышло 0.4 — 0,5мм)
Регулировочную шайбу можно сделать из 0,5мм уаза, немного ее доработав
( я выложил фото оригинала и доработанной)
7) еще раз собираем корпус с пром валом, но в этот раз ставим регулировочную шайбу
шайба ставится под наружную обойму подшипника в переднюю часть корпуса, в картер.
(в корпус хвостовика шайбы обычно не ставят) стягиваем корпус и проверяем преднатяг роликовых подшипников.
Вал не должен люфтить, шестерни должны относительно легко прокручиваться пальцем через отверстие для первичного вала, но в то же время они не должны крутиться по инерции
(тоесть, перестал толкать -шестерня почти сразу остановилась)
Ну вроде все — с валом разобрались.

Читайте также:  Установка и подключение аудиотехники

Подшипники и их посадочные места.
1) Подшипники осматриваем визуально, крутим — не должны заедать, не должны иметь следов установки, естественно трещины, сколы итд., исключаются.
2) Внутренние обоймы садятся на вал плотно, от легких равномерных ударов по кругу.
Непосредственно железный молоток использовать нельзя! можно — латунный, медный, свинцовый, деревянный, либо железный через (медную, латунную, свинцовую, деревянную) проставку
З) Наружные обоймы не должны болтаться в посадочных корпуса КПП, относительно неплотная посадка допускается (так сделано ради облегчения демонтажа и возможно для более равномерного износа)
то есть — если обойма садиться с небольшим натягом, то это нормально, а вот если она там крутится и уже имеет люфт — то проблему надо решать!
В указанной КПП люфты в посадочных были просто конские ( проигнорировать это было нельзя)
решение — обкатка наружной обоймы напильником. ( опишу в общих чертах)
Берем кусок железа, с ровной чистой площадкой хотя бы 15-20см, так же берем старый напильник.
спотт или зарядное подключаем — плюс напильних, минус кусок железа. Включаем малые токи и напильником катаем обойму по железу. Будет искрить, на обойме появится шероховатая поверхность, этим мы поднимем посадочный размер (фото прилагаю)
Важно — метод конечно неплохой, однако (как я уже сказал) этот колхоз нужно применять когда иного выхода нет.
будете катать — не увлекайтесь, там нескольких секунд достаточно. А иначе можно так накатать что не влезет.
С подшипниками и посадочными решили.
Вилки и муфты КПП.
Эта КПП имеет большой пробег/ износ, мы решили что не целесообразно покупать новые вилки, муфты
( менять что то одно тоже нет смысла, ибо износ там и там)
была сделана дефектовка вилкам, муфтам приобретенным на запчасти, вилки нового образца (с сухарями) однако муфты изношены, даже с новыми сухарями люфт 2-3мм. Вердикт — нужно менять в сборе.
Пошли иным путем:
Вилки старого образца наварили полуавтоматом, обточили и подогнали к муфтам ( допуск 1мм)
на рабочих кромках сделали насечки ( задерживать масло)
Учитывая что сварочный шов имеет неплохую прочность — вилки должны работать.
Фото выложил, все показано.
Еще раз пройдусь по мелочам.
1) если используете старые стопорные/пружинные кольца — легонько подправьте и простучите их малым молоточком, чтобы снять усталостное напряжение.
2) Для герметика используйте одноразовый шприц — удобно, аккуратно и экономично.
3) Для пресовки шестерней можно использовать 10 тонный домкрат и самодельную рамку, вполне должно хватить.

Итак …Господа 🙂
20.06.2019г. — прошло два года, КПП пробежала немало (не уточнял, но авто рабочее)
на днях была снята с машины по причине щелчков на 5 передаче.
не особо расстроились, ибо столь долгой работы от неё изначально не ждали
Найду время — разберу, посмотрю что и как, выложу фото, напишу выводы о работоспособности «колхоза»

источник