Меню Рубрики

Установка коробки honda civic

Honda Civic V-Style › Бортжурнал › Замена мкпп на акпп

Всем привет хочу озадачиться установкой акпп, кто имел опыт в такой доработке? Какие будут предложения, буду рад любой информацией

Honda Civic 2008, 140 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Honda Civic, 2009

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2007

Смотрите также

Комментарии 40

тоже хочу автомат, попытаюсь свою продать, так как вряд ли кто то будет менять акпп на мкпп

если есть возможность купить все по дешману то можно заморочиться, но я пошел тем путем которым я уже ходил, продал цивик на мкпп и купил цивик на акпп в максималке

С АКПП на МКПП уже стандартно, наоборот геморно и очень затратно!
Проще продать сивку и купить с АКПП или махнуться авто с таким же желающим пересесть на мешалку, благо таких хватает))

А на меху можно подумать не затратно переходить. Тоже есть гемор.

Там уже целые мануалы существуют на эту тему)))

Можно посмотреть на эти мануалы? Ни чего на 4д по весне не смог найти.

И что это? Видел уже эту страницу. Это ни о чем. Я имею ввиду конкретный мануал по свапу автомата или мехи. На 4д я нигде не нашел. А сети есть люди, которые меняли. Но не своими руками, и тех. Части и всех особенностей не знают.

Продам свап комплект на автомат. Смотри мой бж

Да, с с акпп на мех легко. А вот наоборот практически невозможно. Точнее дорого неоправданно. Слишком много электроники что б коробку с мотором подружить.

Не много там делов. Поменять подкапотную проводку и проводку из салона в капот. Или добавлять пару проводов для управления акпп.

Вопрос корректности работы. Думаю владелец намучается от глюков и непонятностей. Хотя если очень хочется, то конечно нет преград)))

Если самому дополнительные провода кидать из салона в капот то да. Можно помучиться. А можно проводку от автомата купить и все

Ну порадуюсь за тебя! Расскажи потом)

Да, с с акпп на мех легко. А вот наоборот практически невозможно. Точнее дорого неоправданно. Слишком много электроники что б коробку с мотором подружить.

Кстати что за электроника? Что имеется в виду под электроникой? Блок управления двигателем чтоли ?))

Да я в общем и целом. Сомневаюсь в слаженности работы пары, мотор/коробка. Вопрос на мой взгляд сложный.

Потому что Вы этим не занимались! Все работает и управляется с блока ECU или как его еще называют с мозга. Он управляет двигателем, и коробкой и боком VSA, ABS, EBD . Есть мозг от автомата — проблем нет. Проводка подкапотная полностью цепляется ко всем разъемам двигателя и акпп и соединяет эти агрегаты с мозгом через разъемы B и C. К разъему А подключается проводка идущая в салон. Единственное отличие, на машине с акпп в этом жгуте идут около 6 дополнительных проводов, идут они на щиток приборов и на лепестки. Даже без этой проводки автомат будет отлично работать. Единственное не будет индикации на щитке, не будут работать лепестки и не будут подсвечивается кнопки селектора. Я знаю о чем говорю. Собаку съел уже на схемах. Сравнивал все, что и как.

Ого! Хорошие познания. Ну значит должно всё получиться.

Кстати что за электроника? Что имеется в виду под электроникой? Блок управления двигателем чтоли ?))

По опыту альмеры могу сказать, что проводку перекладывать не надо, все необходимые разъемы там есть, просто они заглушены или просто висят в воздухе. А вот мозг поменять придется, он должен быть от автомата.

источник

Honda Civic Coupe › Бортжурнал › Снятие АКПП SLXA

После того как машина встала, было решено снимать и чистить акпп.
Все операции делались вдвоём .В 1 очень долго и сложно.
**Помойте подкапотное пространство!Я не сделал этого и потом пожалел.
**Закручивайте все болты\гайки сразу где они стояли.Меньше шанс запутаться.
Сначала вывесил передние колёса, задрал повыше. Снимаем колёса.Откручиваем ступичный болт.Откручиваем и выбиваем шаровую.Рычаг пусть остаётся висеть на подрамнике.Сливаем масло из АКПП(нужен 4-ёх гранник). Выдёргиваем привода.(Отвёрткой подковырнуть в месте стыка с акпп).Тормозной диск подвесил за проволоку висеть на пружине.Откручиваем трубу глушителя и снимаем её с резинки.Открутите сразу тросик Акпп.

Теперь переходим наверх.Снимаем резонатор воздушного фильтра. Болты вкручиваем обратно, не забываем.
Снимаем площадку для аккумулятора.Держится на 4 болтах. Верхние нужно полностью выкрутить.Нижние можно чуть-чуть открутить и площадка выйдет.Я откручивал еще стартер, но это не обязательно делать.

Теперь откручиваем подрамник.
Держится он на 6 болтах и 2 подушках.Откручиваем сначала подушки(синие).Я откручивал подушки от двигателя.Они остались на подрамнике.Так было проще.Затем ослабляем 4 болта(пометил красным).
Двигатель будет висеть на левой и правой подушке.

Поддомкрачиваем коробку и двигатель через деревяшку, чтобы не погнуть.Снимаем защитный кожух.Держится на 3 болтах.Откручиваем 8 болтов, вращая шкиф коленчатого вала. Отсоединяем все разъёмы с акпп(Идут тяжело, проще в двоём). Отсоединяем трубки от акпп к радиатору. Отсоединял от самого радиатора.Держится на хомутиках.Коробка держится на 5 болтах.С стороны коробки(все спереди) и один со стороны двигателя, нужно подлезть снизу и открутить.

Чтобы проще было снимать. Прокинули вокруг коробки ремни(можно трос) от генератора(нам понадобилось 4 штуки связать) и продели сквозь черенок лопаты сверху.черенок упёрли в пластиковую накладку подложив тряпки.С другой стороны держали и манипулировали как нужно.Откручиваем последнюю подушку(снизу у нас поддамкрачен двигатель с коробкой).Аккуратно сместили коробку влево и начали опускать.Наверху придерживает, а снизу опускает домкрат.При опускании вывалился бублик.Придерживайте.
Если что-то вспомню, допишу.
Виновник торжества:)

источник

Honda Civic 4WD B20B s22 ДЕТКА › Бортжурнал › Большое ТО или замена коробки!

И нет она не дриснула, как большинство злопыхателей могли бы подумать))Ладно все сначала и попарядку))
После появления зацепа на летней резине, я начал замечать отсутствие сцепления как такового, да еще и свистела что то в районе коробки, и к тому же оторвало задний кронштейн с кусочком коробки! Нуу думаю я это к большому ремонту, так оно и вышло!
Была заказана партия з/ч включающая в себя:
1) Коробка S22 Pertner-4600 р.(с доставкой)
2) Комплект OEM сцепы контрактной-2300(с доставкой)
3) Задняя подушка Кпп-1000(новая)
4) Вышимной Koyo-600(новый)
5) Подшипник маховика-150(новый)
6) Масло в коробку МТФ
7) Масло в ДВС Идимитсу
8) Фильтр в ДВС
9)Прокладка клапанной крышки OEM-600(новая)
10) Сальник коленвала задний NOK-600(новый)
11) Болты коробки 3 шт!

Читайте также:  Установка прочистки труб maxi 939990

Как только все пришло начали разбирать и дефектировать! Сняли коробку оказалось все не так страшно как думал отломился маленкий кусочик уха к которому крепится кронштейн, думаю это изза того что один болт был очень плохого качества и короткий, в коробку всего входил на 1 см из 3-х. а второй в свою очередь наоборот каленый был вот он и вырвал кусок коробки, а так несмотря на пробег в 400 касарей коробка была мега живая все переключалось четко не чего не хрустело!

Сняв сцепление мы тоже удивились, износа диска и рабочей поверхности сцепления не было, но сами лепестки карзины очень мягкие и загнуты через один!Мой совет всем кто меняет сцепу: Валео гавно, лучше контрач купите и дешевле и буксовать не будет, мне сцепа пришла с остатком чуть больше 8 мм, практически как новая!Далее сняли маховик и поняли что свестит, это был придательский подшипник маховик, благо я его заранее заказал)) С коробасом мне пришла еще вилка сцепления (моя была треснута), и рабочий цилиндр сцепления!

Перекинув все со старой коробки мы принялись за установку всего нового, поменяли подушку заднюю, подшиники, сальник, сцеление и принялись ставить коробас! Все прошло без сучка и без задоринки, кроме небольшого трабла с вкорячиванием обратно левого привода(шлицы пое**баны были))Так же заменили прокладку клапонной крышки, и начали менять масло в коробке, вот здесь меня ждал сюрприз. Когда сливал старое масло с коробки вместо него слилась вода в перемешку с масло примерно стакан!Знаю что это не есть хорошо, но коробас переключается нормально не чего не хрустит и так далее посмотрим как поживет))Залили новое масло и уже к 5 утра я выехал домой!)Теперь за ощущения: все огонь огненый, все ключается, не чего не шумит, сцепа не буксует!Стало очень приятно ездить!

PS: Хочу выразить огромную благодарность Snow724 за помощь в этом деле и предостовления бокса для ремонта!Кстате он занимается ремонтом так что все Велком!Спасибо Fruks за настройку сцепления!

PS2: Также скоро будет произведена полная замена всех резинок на полик, заменя всех тяг и шаровых и замена стоек с пружинами!Еще мы задули пасворд из мантаны, а также выкладываю фото Лёхиного EG с б20Д внутри))

источник

Honda Civic Coupe Один на миллион ㋡ › Бортжурнал › Ремонт КПП ч.1 (снятие коробки)

—===Прелюдия===—
№;%:;%:»»№;;%?**%№%!
Угробил вчера два часа своего драгоценного времени чтобы сделать эту запись бле%;ь, и закончилась моя уберкнижка крэшем гребаной мозилы. Поэтому весь мой пылкий энтузиазм во второй раз будет… не будет. Дай бог чтобы в этот раз опять вспомнились все важные конструктивные моменты, которые для некоторых будут не столько интересны, сколько полезны. На счет интерестности — не знаю, как попрет =:). Если меня сегодня хотя бы часик дергать на работе не будут — будет «рассказ в стихах», если будут – будет описаловка проделанной работы.

На фоне последних событий, с машиной, а точнее с ее подкапоткой, установлен тактильный контакт! =:) Во всяком случаи хочется верить, что мое вмешательство будет более правильным охарактеризовать именно так, нежели деятельность автосервиса, которое скорее потянет на хирургическое вмешательство! =:)
Собственно рассказывать что то людям уже делавшим это особого смысла нет, но тем кто это не делал и в обозримом будущем планирует этим заняться, в особенности своими силами, возможно что-то из написанного пригодится.
Прежде всего самым сложным этапом стал поиск гаража для ремонта. Все шло достаточно безрадостно почти две недели. Однако гараж нашелся у родственника знакомого, который самую малость был не пригоден для эксплуатации. И дело даже не в том что он холодный — тоесть не отапливаемый, а дело в том что он был порядочно завален сугробами, нежно припорошен глыбами от деятельности тракторов, и в довесок завален с верху до низу разного рода стройматериалами и не индифицируемым барахлом. Пол дня крапотливого труда и гараж был откопан, прибран, на сколько это вообще возможно, мусор вынесен, а особо ценная мебель отнесена на квартиру. Яма в данной постройке скорее является не смотровой ямой в прямом смысле этого слова, а спуском на нижний этаж с погребом. Дотянуться с нижнего этажа до машины не реально, но непосредственно с крутых ступенек есть где то полметра в которых особые акробатические кульбиты позволяют хоть как то работать. Это все конечно не подъемник, но гораздо лучше чем ничего. Ибо поработать под изрядно поднятой машине без ямы мне тоже довелось — это на столько хреновое мероприятие, что впечатлений осталось довольно много. Заползши под машину я понял что мне не светит ни только повернуться самому, но и хоть сколько то повернуть башку (вылез, повернул многострадальную голову в другую сторону, залез обратно). Вполз и выполз под машину кстати возможен только с глубокими познаниями принципа передвижения безпозвоночных. Быстро выползти получилось только под страхом быть безкомпромисно вытащеным за яйцы. О свободе движения рук тоже можно особо не говорить, каждая рука движется только в одной плоскости, и только до определенной степени. Короче к чему вся эта канетель… В даже очень херовой яме ощутимо удобнее, чем вообще без нее. =:)) (Кстати, под маздой все не так плохо…)
Гараж подготовлен, дело за малым, доставить пациента до покоев. Издержками простоев на улице на одном месте стало застывание выпускного тракта мочевидным гавном. Хотя выглядит это скорее как гавновидная моча, уж извените за столь не литературную метафору. =:) Я честно старался периодически прогревать по часу машину, и чистить подручными средствами задний проход, но это все все равно в полной мере не исключало намораживание на глушителе. И благо, на радость мне зад моей машины в лучших традициях имеет две дырки =:), и не смотря на нерабочесть одной из них, вторая по прежнему исправно выполняла возложенные на нее функции. Все как в жизни. =:) За очередной час прогрева в купе с ковыряньями разными железными инструментами, глушак был приведен в нормальный вид. Понятно что там застоялась вода, и чтобы выгнать ее оттуда я не навязчиво погазовал до 3-3.5 тыс оборотов. Хорошо что сзади никого не стояло, не проходило, и не проезжало, иначе вышедшая пердь никого бы не оставила равнодушным.

Дальность обстрела по итогам такой чистки получилась в районе метров трех. Это даже несколько символично =:) ибо намекает на магическую зависимость количества оборотов на дальность высера. Так что газани я тысяч до пяти голубенький витз на линии огня не остался бы безучастным. =:)

Читайте также:  Установка личных параметров для outlook express

Итак, хонда отбуксирована, засунута в ее новое краткосрочное место обитания, и определена под предстоящие работы.

Перво-наперво сливаем трансмиссионку. В коробке два болта, заливная пробка в виде болта, и сливная пробка в виде воплощения жопы поддающейся только толковому газовому ключу или квадратной бите с размером 10мм на 10мм. Я из всего подручного такого инструмента не нашел. Обошлись газовым ключом. Но нахрена так сделано не понятно…
Для беспрепятственного съема коробки сверху нужно будет убрать крышку воздушного фильтра с идущей к нему гофрой и всем висящем на ней барахлом, отцепить стартер, и снять всякого рода фишки с коробки. С первым и последним особо проблем нет, со стартером есть небольшой нюанс, но возвращаться к нему будет нужно после разбора ходовки и съема приводных валов. Стартер держится на двух крупных болтах, и если открутить верхний не представляет собой хоть какую-нибудь проблему, то открутить нижний можно только при условии что вы знаете что он вообще есть! =:) Увидеть второй болт нельзя, ни с верху, ни снизу. Обнаружить его возможно только прощупав основание стартера с той стороны куда вы не можете заглянуть! =:) Применить трещетку к этому болтику возможно только снизу через удлинитель, поэтому снимать его лучше вдвоем. И вашему сотоварищу не обязательно при этом быть инженером автосервиса, сойдет на крайняк даже жена или ребенок старше 14 лет. Смысл съема сводится к тому что пока «верхний» выщупывает болт и нанизывает головку с удлинителем, нижний трещит трещоткой.
А теперь на полшага назад, на тот момент пока мы ещё не сняли стартер. Самая страшная часть для меня – разбор ходовой. И не потому что там все сложно, а потому что нет никакой гарантии что какой-нибудь узел будет разобран за хоть какое-то, пусть даже очень большое отведенное под это время, да и будет ли он разобран вообще.
Конкретно для съема коробки не нужно разбирать совокупность ступицы, кулака, тормозов, суппортов. Конкретно под это даже не нужно будет оцеплять тормозные шланги и датчики абс. Нам нужно с каждой стороны открутить ступичную гайку, рулевую тягу и шаровую опору. Ну и разумеется высвободить это все.

Левую сторону, которую мне не далее как полтора месяца назад разбирали для замены шаровой вообще не даставила проблем. Ее в одного я раскидал за 20-30 минут. А вот правая сторона заняла у нас чуть ли не половину всего времени которое ушло в общей сложности на съем коробки. Сначала изрядно пришлось повозиться с закисшими штифтами. Это не очень долго или сложно, но в результате своей запущенности на это пришлось потратить больше времени чем на самом деле это должно занять. Шаровая опора вопреки моим ожиданиям не доставила хоть какие-нибудь проблемы и добровольно содействовала нам.

Снятие рулевой тяги заняло добрых полтора часа мозгового штурма и кропотливых физических усилий.

И это слава богу гайка открутилась без приключений. А могла бы к примеру начать проворачиваться вместе со шпилькой тяги. Если бы это случилось я бы вообще не знал че делать, у меня только одно решение такого рода проблемы – ударный пневмогайковерт. А такие даже не во всяком автосервисе есть. Но слава богу обошлось без этого – гайка открутилась без проблем. Зато сам штырь рулевой тяги прикипел и ни на каких условиях не соглашался покидать насиженное место. Молотки и кувалды нам не помогли, чуть позже пошли разнокалиберные ломы – не помогли даже длинючие ледорубы. Ступичные гайки говорите плохо откручиваются? =:))) Да это – «тьфу, и растереть…». Ещё чуть позже в бой пошла голова. Стали изобретать всевозможные упоры, крепления и использовать их вместе с самым большим ломом. Безрезультатно. Кстати да – ВДшка не всесильна! =:) Через полтора часа гребли я фактически полностью зафиксировал разного рода дровами кулак относительно кузова, и стал выдавливать домкратом. Мой знакомый всячески критиковал этот вариант и говорил что бестолковее не придумаешь, но так как все остальное было испробовано он не стал возражать, только сидел и бурчал. Через некоторое время мерного поддомкрачивания шток громко щелкнул, как будто ему пришла звизда и о чудо! Мы прыгали и хлопали в ладоши, и для полноты ощущений оставалось это только обмыть. Но я то знал… знал что впереди нас ждет не менее увлекательное занятие – выбивание наружней гранаты из кулака со ступицой. В кратце выбивание гранаты кувалдой заняло ещё в лучшем случаи час времени. Все в общих чертах так же: ВДшка, Кувалда, куча разных деревянных упоров и все это с видами на кузнечное дело. Через минут 40 граната сдвинулась, ещё 20 минут времени и она вышла, правда конец гранаты теперь напоминал шляпку гиганского гвоздя. При сборке сточу эти издержки нашей деятельности. На прошлой гранате подобная операция прошла с успехом и ступичная гайка без проблем села на свое место.

С правой стороны – со стороны коробки, ещё открутил стойку от рычага. Аккуратно, вопреки стабу, сделали ломом зазор через которой приводной вал с гранатами чуть позже был извлечен. С левой стороны освобожденная граната просто лежит в амбразуре образованной рычагом и стойкой – оно там не мешает, и смысла извлекать его оттуда особого нет.
Самое страшное вроде как позади, но остался последний шаг, выдернуть привода. Это банальная до нельзя операция и у нас это заняла пару минут. Вставляем выдергу между коробкой и основанием гранаты, и резким движением вынимаем внутренний шрус с коробки. Однако моя душа не была спокойна пока этого не произошло. Если резкое движение не вытащило шрус, начинайте расстраиваться. Дело в том что стопорное кольцо внутри может рассыпаться, или закуситься, тогда вытащить привод становится либо очень сложно, либо возможно только при снятой коробке. Но есть вариант ещё лучше — стопор может сначала рассыпаться, а потом закуситься, и в попытках его выдернуть завальцеваться. Тогда вообще жопа. Шрус может статься вообще не захочет вытаскиваться, или вытащится сугубо при разборе коробки. При таком «эпик фэйле» можно решить проблему несколько более кривым способом, нежели разбор коробки и выковыривание с дальнейшей заменой стопорного кольца. Можно оставить гранату на месте, снять пыльник, найти в смазке шруса стопорное кольцо, и располовинить саму гранату. Тогда следует с фанатизмом подойти к чистоте этих грязных соединений, ибо песок и прочий шлак там совсем не приветствется. Либо ещё лучше вообще промыть саму гранату со стаканом бензином и наполнить строго соответствующей смазкой. Если у вас трипод то смазка строго на основе литьевого мыла, либо смазка для шрусов если у вас обыкновенная граната, какой пологается быть гранате на мкпп.
Как то я излишне ударился в теорию, и отошел от практики.
После высвобождения приводов и снятия стартера самое время заняться сдергиванием всех гаек на коробке и подушках. Ничего особо сложного при нормальном инструменте этот процесс из себя не представляет.
А. да. Забыл. Отцепляем тяги кулисы. Одна тяга откручивается от самой коробки. Вторая — хитрожопая пежня, заставила меня полчаса поломать голову, и кстати уже не в первый раз. Фото я к сожалению не сделал, но мне тоже в конечном счете объясняли принцип по телефону. Хорошо что в томске есть такой отличный коллектив хонда клаба, который зачастую помогает очень полезными советами. И в этот раз мой звонок не остался без ответа. Снимаем вторую тягу кулисы: отодвигаем пыльник-гармошку с противоположной стороны от коробки. Снимаем кольцо-пружину – да, оно там есть! Но не зная об этом догадаешься не вдруг =:) Находим какую-нибудь биту с отвертки строго по диаметру штифта, и херачим пока фиксирующий штифт не вылетит. Кстати такая конструкция отличный повод этот самый штифт посеять. Поэтому будьте готовы что вам его придется искать. Гвоздем выбивать не стоит, ибо штифт разопрет, потом выбивать будет в разы проблематичнее.
Тяги оцепили, теперь самое легкое. Откручивание кронштейнов подушек. Сразу скажу, откручивать последним лучше верхний кронштейн – это вроде очевидно, но если все равно скажу будет не лишним. Так не придется сталкиваться с боковыми нагрузками на болты.
Самое время поговорить о безопасности. Если кто-то не страдает особой внимательностью то после этого замечания обратите внимание на расположение кронштейнов крепления коробки и двигателя. Дело в том что подушки коробки расположены следующим образом: сзади, справа, и спереди-справа. А подушки двигателя: сверху-слева и снизу-слева! =:)
Ход событий уже наверное понятен? =:))) Тоесть открутив подушки коробки я как наивный чукотский парень рассчитывал подстраховать 30килограмовую коробку, но вот полдвигателя в придачу для меня было прямо таки скажем совсем неожиданным сюрпризом. Ну ежика я не родил, но подиспугался как минимум за то, что щас поотрываю и порву вского рода шланги, тросы, ремни, подушки. Поэтому старался держать все это тряхомудие из последних сил. Мой сотоварищ быстренько поддомкратил коробку и вот все более менее на своих местах. Проверив что ниче не порвалось и не потекло я стал спокоен… ну как спокоен =:)) – глаза только большие-прибольшие, а так спокоен =:))
Сделав работу над ошибками положил деревянную балку на крышку двигателя и чашку стойки, и на нее подвязал ремнем планируемую к снятию коробку. Под поддон двигателя и трубы выпуска положил доски и вроде как все стало, во всяком случаи выглядеть, безопасно.

Читайте также:  Установка рации в туарег

Кстати о выпуске. Если есть возможность, лучше снимать коробку без штанов… и я не про те что одеваются на ноги. =:)) У меня небыло возможности их снять так как соединение шпилек выпускного коллектора и гаек штанов не то что бы прикипело, оно вообще образовало собой эдакие окисловые конусы.

В моем случаи надо было по хорошему срезать и высверливать шпильки, снимать выпускной коллектор, тот который идеологически должен быть под термоэкраном, высверливать в нем дырки, ну и менять прокладку под выпуск, так как он бы без вариантов снимался. Я поленился и поэтому откручивал два этих болта гаечным ключем по мере снятия коробки, то ещё извращение. =:) Зато я не делал всего вышеперечисленного безобразия.

На счет болтов коробки: кроме кучи не завуалированных болтов на 17 есть снизу спереди и снизу сзади коробки вкрученных со стороны двигателя два маааленьки болтика на 10. Они добавили моему беззаботному съему коробки хоть сколько-то геморроя. Они вроде как какой-то пыльник держат, но держат так самоотверженно, что скорее сломается двигатель чем коробка отойдет от блока. В общем имейте ввиду, если коробка не отходит больше чем на полсантиметра и кобенится всем своим существом показывая что сниматься не будет, то поищите ещё не открученных болтов, не будьте в себе излишне самоуверенны!

Вроде все, надеюсь ни про че не забыл.

Дальше вращательно-трясущими движениями сдергивайте коробку, снимайте и положите на пол. После двигателя она чертовски легкая. Подшипник снимается без проблем, за ним демонтируется вилка. Если хочется поменять корзину или сцепление, или и то и то, откручиваем болты козины. Там какие то хитрые болтики, но на сколько я помню на саньке они откручивались обычными головками.

При установке обратно не побрезгайте мурзилкой и ознакомьтесь в каком порядке и с каким усилием нужно затянуть болты обратно. Затяжку корзины осуществлять после центровки диска сцепления. Кстати да, !важно! снимая корзину оставьте метки на корзине и маховике если вдруг не нашли заводских. Ставить соответственно совмещая эти метки. Центровка диска сцепления по рекомендации мануала лучше всего делать спецприбором, но по отзывам знающих первичный вал для это подходит как нельзя лучше. Люди с особым даром без проблем центруют на глаз или пальцем. Я снимать корзину не планирую, у меня со сцеплением проблем небыло, тем более что не за горами свап на Б-серию. Подшипник вроде тоже не люфтит, поэтому протру его и поставлю обратно. Собственно сейчас жду новую вилку, которая надеюсь придет с той самой смазкой которая так настоятельно рекомендуется производителем для использования между опорным шариком и углублением в вилке.

Пол дела сделано – на все про все без чаепитий и уборок в гараже ушло порядка 8 часов. На самом деле работа совсем не сложная, если исключить непредсказуемость разборки ходовой части. Если вам это предстоит запаситесь вд-шкой и терпением и стоить помнить, что там где вы поделикатничаете в сервисе даже об этом не задумаются. Так что если хотите сделать хорошо и есть где этим заняться не упустите такую возможность…

источник