Меню Рубрики

Установка коробки и раздатки буханка

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 1\2 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Внешний вид приспособления

Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Установка занимает пару минут

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок.
Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!

изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.

Устанавливается в те же отверстия.

Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра).
Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик.
Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь.
Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Пикап, 2009

УАЗ Буханка, 1999

УАЗ 469, 1994

УАЗ 3151, 1999

Смотрите также

Комментарии 47

Возьму на заметку. Спасибо!

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

Читайте также:  Установка 1jz на волгу подробно

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

Как бы тоже так же мчался — мчался, пока это не надоело…

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

согласен. поэтому в спорт зале работаю со штангой 100кг. здоровье и быстрота установки!

сегодня пользовался вашим изобретением эта что то большое спасибо вам за пост очень помогло)))))

я бы лучше такую приспособу сгородил, чем спины лишиться)))

источник

Установка коробки и раздатки буханка

Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Внешний вид приспособления

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 1\2 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Установка занимает пару минут

Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Читайте также:  Установка полуоси уаз патриот

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

источник

УАЗ 2206 TD › Бортжурнал › Установка КПП и РК от Nissan Patroll 160

Вопрос установки нормальной кпп на Уаз мучил меня давно. Была у меня и синхронная кпп и полусинхра, но выбивание передач и постоянная течь масла из всех щелей это непобедимая болезнь всех уазовских коробок. В грязи особенно радовали выбивания пониженной под нагрузкой, в тех местах где останавливаться категорически нельзя. С установкой дизеля проблемы только усугубились, начали выбивать передачи, да и очень не хватало пятой скорости.

Сначала хотел скрестить Фордовскую кпп и раздатку уаз, ну или на крайний случай установить раздатку от газ 69. С одной стороны не нужно морочится с переходными пластинами и сцеплением, сразу получаем могучую пониженную. С другой стороны кпп от Форда очень длинная а солидный возраст раздатки от газика осложняет поиск запчастей.

Так бы я и катался наверно на стандартной кпп, но наткнулся на на Драйве на тему про установку кпп с рк от Патрола в 469-го. Вариант мне очень понравился, и в скором времени ко мне приехала коробка и раздатка от Nissan Patroll 160 с двигателем SD33.
По началу испытал культурный шок. Агрегат был 81-го года выпуска, но почему-то ни один сальник или прокладка не текли, на шестернях выработки я не разглядел, хотя разглядывал очень долго, ну и общая монументальность конструкции очень порадовала.

Технические данные тут не выкладываю, кому интересно могут спросить у Гугла.

Попытка установки №1- неудачная
Начали с замеров. Лазил с рулеткой вокруг коробки недели 2, длинны первичного вала хватало впритык, но всё таки хватало. Еще мешала крышка первичного вала, но планировали подточить кожух сцепления в том месте.

Так как диаметр подшипника коленвала Ниссан на 1 мм меньше чем диаметр подшипника уаз (у меня установлен как раз такой), выточили втулку на первичный вал, чтоб не менять подшипник в коленвале. Диаметр выжимного у ниссана тоже меньше уазовского. Раз сцепление оставалось от газели, то и выжимной оставили от нее, выточив втулку на крышку первичного вала.

Переходную плиту сделали из 8мм железа. Для центровки кожуха сцепления, пластины и кпп использовали чуть переточенную оправку, оставшуюся от установки дизеля.
Когда сняли родную коробку с уаза и начали примерять кожух сцепления на коробку ниссан, выяснилось что кожух придется распилить чуть ли не пополам, чтоб коробка встала на место. Понятное дело что кожух просто не выдержит нагрузки после такой операции.
Сначала даже расстроился, что установка не возможна.

Попытка установки №2- удачная
Опять полез под машину с рулеткой. Высчитал что максимальное расстояние от плоскости кпп до плоскости колокола сцепления, при котором первичный вал полностью входит в шлицы диска сцепления, составляет 14мм. Но толщина крышки первичного вала составляет 25мм.

Решено было переделать крышку первичного вала. Для этого с нее срезали отлив напротив подшипника промежуточного вала, образовавшееся отверстие заварили заплаткой из 1мм железа. Болты крепления переделали под потай.

Переходную плиту изготовили из 14мм пластины. Два центральных болта крепления пришлось делать так же впотай, иначе они упирались в кожух сцепления.

На этот раз удалось всё собрать без хирургического вмешательства в кожух сцепления.

Со сцеплением всё просто. Достаточно взять ведомый диск от Патрола с двигателем SD33 или от Террано с TD27, по диаметру они идентичны с уазовским, стоявшим до этого (240 мм).

Отдельно расскажу про механизм переключения передач. Изначально на кпп был рычаг переключения передач как на 469-м уазе. Это хорошо если ставить ее в козлика. В буханке это очередная головоломка. Выручили коллеги уазоводы из России. Списался на уазбуке, договорился об обмене своей крышки с рычагами на крышку под переключение тросами от грузовичка nissan atlas. Крышки взаимозаменяемые, поэтому проблем с установкой не возникло. Но без напилинга конечно же не обошлось))). Крышка была от праворульной машины, и тросы приходили к ней с другой стороны. Рычаг переключения передач установили на капоте, и протянуть тросы на правую сторону никак не получалось, мешал двигатель. Решили проблему просто переставив рычаги крышки на другую сторону. И еще изготовили тягу к рычагу выбора передач, чтоб лишний раз не загибать трос под 90 градусов. Далее на фото крышку будет видно.

Читайте также:  Установка лед подсветки в фары

Устанавливаемая кпп значительно выше уазовской, да еще и механизм переключения у нее вверху. Чтоб она влезла пришлось снять поперечину на которой висела родная кпп и вырезать люк в полу. Люк сильно облегчил установку кпп, так как можно было устанавливать ее с помощью лебедки, а при весе больше 120 кг это наверно единственный удобный способ.

К раме приварили новые крепления изготовленные из уазовских креплений. Подушки взяли тоже уазовские. Расстояние от земли до самой нижней точки кпп 330мм ( у патрола 250мм), получилось чуть ниже чем родная, но машина экспедицинно-прогулочная и в глубокие говны ездить не будет, поэтому этого расстояния должно хватать.

Карданы пришлось резать. Задний получился 620мм а передний 820мм. Выход заднего моста у этой коробки на одном уровне с передним и угол заднего кардана получился не очень большим, должен жить нормально.

Ручник подключили просто удлинив его тягу. Порадовало то, что даже не отрегулированный он держит намного лучше чем уазовский.

Вот вроде и всё, процесс установки завершен, сейчас проходят полевые испытания.

Еще раз убедился, что с помощью болгарки и сварки на Уаз можно установить что угодно))).

источник

УАЗ 3162 › Бортжурнал › УАЗ 2.0. Переделка раздаточной коробки

Привет всем читающим!
Сегодня речь пойдет, как понятно из названия, о раздаточной коробке.
Кто следит, знает, а кто впервые здесь — двигатель брал вместе с коробкой и раздаткой, снимали все с тагера. Редуктор переднего моста у тагера находится слева, по ходу движения, автомобиля, а у уаза — справа, что ведет к неминуемым переделкам. Видится два пути развития, либо перечулковывать мост, либо разворачивать раздатку в нужную сторону, что влечет за собой переделку раздатки. Второй способ мне показался проще.

Еще до разбора раздаточной коробки, я узнал в ней стоит масляный насос, который придется доработать. К списку переделок добавляется перенос сапуна, новое сливное отверстие, и пересверловка крепления.

Пару фоток в еще собранном виде:

Чтобы что то сделать нужно вскрыть жертву экспериментов:

На валу заднего привода видим интересующий нас насос

Модернизация насоса заключается в изменении места забора масла, так как коробка будет перевернута. Вал заднего привода свободно вращается внутри насоса, насос специальным ухом упирается в корпус ркпп, от чего и неподвижен, а специальная втулка на валу заднего привода вращает внутри насоса шестерню. Долго вращая насос вокруг оси было выбрано положение, при котором заборник масла займет удачное положение и не будет мешать. Для этого надо немного провернуть по валу насос, для фиксации доработать родной фиксатор. По месту был был изготовлен шаблон и вырезана пластина из алюминия 2 мм.

Идем дальше по списку. Сапун.
Как такового именно сапуна в этой раздатке нет, «по воздуху» раздатка соединена с коробкой передач трубкой, а уже на коробке передач стоит сапун. После разворота раздатки штуцер оказался внизу, надо искать новое место.

Новым местом выбрал место над старым штуцером, достаточно высоко и утоплено подальше от всего. Взял сверло на 9, просверлил отверстие и метчиком 10х1 нарезал резьбу:

в новое отверстие закрутил пневматический фитинг, на котором все и будет собрано:

Сливное отверстие. Сначала хотел взять имеющуюся у меня сливную пробку и приспособить ее, но пробежавшись по магазинам не нашел нужного мне сверла и метчика, поэтому взял имеющуюся у меня заглушку под 3/8″, просверлил в нижней точке отверстие, нарезал резьбу и закрутил заглушку, если будет течь, можно подложить медную шайбу или использовать герметик, проблем думаю не будет.

Дальше отчистил, отмыл и начал собирать. особы проблем или трудностей в сборке не было. На фото ниже можно увидеть где будет фиксироваться масляный насос:

Вместо бывшего штуцера сапуна была ввернута заглушка 1/8″.

Пока раздатка была разобрана пересверлил крепления на коробке под раздатку. Для этого использовал переднюю крышку с планетаркой, это проще чем все время ворочать раздатку.

Вместо родных 5 болтов сейчас используется 4, раздатка по своему конструктиву очень плотно входит в коробку передач, и мне кажется что новых креплений должно вполне хватить

НА последней фотографии можно увидеть два рассверленных отверстия и одно новое. Когда все сниму машину сделаю пару снимков с более удачного ракурса.
Работа кипит полным ходом и скоро будет много нового и интересного.
Всем удачи в тюнинге и начинаниях!

источник