Меню Рубрики

Установка коробки на азлк 2141

Снятие и установка коробки передач без снятия двигателя с автомобиля

Снятие и установку коробки передач без снятия двигателя с автомобиля необходимо производить в следующем порядке:

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву, поднять капот двигателя и зафиксировать его в поднятом положении

Работы, производимые внутри отсека двигателя

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и снять ее.

Снять воздушный фильтр двигателя (для автомобилей с двигателями ВАЗ и УЗАМ).

Отвернуть гайки 3 (рис. 3-36) крепления приемной трубы 1 к фланцу выпускного коллектора 2, снять стартер (см. раздел «Электрооборудование») и отвернуть гайку оболочки 2 гибкого вала привода спидометра (рис. 3-37) и снять гибкий вал с редуктора.

Снять стопорное кольцо с пальца рычага валика педали сцепления и снять с пальца наконечник троса выключения сцепления (работа проводится изнутри кузова).

Рис. 3-36. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 — приемная труба; 2 — выпускной коллектор; 3 — гайка

Рис. 3-37. Отворачивание гайки оболочки гибкого вала привода спидометра: 1 — гайка; 2 — оболочка гибкого вала привода спидометра

Работы, производимые снизу автомобиля

Вытянуть трос выключения сцепления за нижний наконечник вниз до упора и вывести его из наружного рычага вала выключения сцепления (см. главу «Сцепление»).

Отвернуть гайки крепления резиновых колец подвески системы выпуска к кронштейну выхлопной трубы дополнительного глушителя. Отвернуть гайку болта 4 (рис. 3-38) крепления хомута 2 приемной трубы 1 к кронштейну 3 коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания и снять фланец 3 (рис. 3-39) приемной трубы 1 со шпилек 2 фланца выпускного коллектора 4, вывесить трубу 1 на подвеске глушителя.

Отвернуть фиксатор 1 (рис. 3-40) наконечника 2 вала 3 переключателя передач и снять наконечник с переключателя передач. Снятие наконечника с переключателя передач облегчается при перемещении его рычагом управления из салона автомобиля в направлении включения 4-й передачи.

Отвернуть гайку 8 (рис. 3-41) крепления тяги 2 основания механизма управления к коробке передач и вывести палец 9 из кронштейна 5 задней опоры двигателя.

Снять провода с клемм включателя 1 (рис. 3-42) включателя света заднего хода, расположенного на заднем торце коробки передач.

Отвернуть двенадцать винтов 3 (рис. 3-43) крепления шарниров равных угловых скоростей к фланцам 5 правой и левой полуосей, отвести их от фланцев 4 (рис. 3-44) и вывесить на лонжеронах, как показано на рисунке, используя проволоку 3.

Отвернуть маслосливную пробку 11 (см. рис. 3-33), расположенную на дне картера главной передачи, и слить масло из коробки передач.

Отвернуть ключом 5 (см. рис. 3-44) два болта крепления поперечины 6 к лонжеронам и, плавно опуская вниз заднюю часть 1 (рис. 3-45) коробки передач, вывесить силовой агрегат на передних опорах 2.

Отвернуть пять винтов крепления грязеотражательного пластмассового щитка поддона двигателя и, сместив его назад, снять с переднего буфера 7.

Плотно ввести деревянный клин 3 в щель между поддоном 4 двигателя и поперечиной 5 и обеспечить жесткое положение вывешенного силового агрегата.

Отвернуть два болта крепления грязезащитного щитка маховика к картеру сцепления и снять его.

Отвернуть болты или гайки (в зависимости от модели двигателя) крепления картера сцепления к блоку двигателя. Верхние болты (или гайки) можно отворачивать изнутри отсека двигателя до опускания вниз задней части силового агрегата.

Зафиксировать рычаг выключения сцепления в нижнем положении, заложив транспортную распорку (или планку) между рычагом и кронштейном крепления троса привода выключения сцепления (см. главу «Сцепление»).

Снять коробку передач в сборе с автомобиля. При снятии коробки передач ее надо приподнять вверх и перемещать назад, следя за тем, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления, не зависая на ней и не повреждая лепестки нажимной пружины. Работу необходимо производить с помощью специальной тележки; возможно снятие с помощью двух человек со страховочным брусом, подложенным под коробку передач, как показано на рис. 3-46.

Установку коробки передач следует производить в обратном порядке. Болты и гайки затягивать, руководствуясь величинами моментов затяжки, указанными в приложении.

В установленную на автомобиль коробку передач залить масло до нижней кромки маслозаливного отверстия 4 (см. рис. 3-33). Заливая холодное масло, необходимо по истечении трех минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Рис. 3-38. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 — труба; 2 — хомут; 3 — кронштейн; 4 — болт

Рис. 3-39. Снятие фланца приемной трубы глушителя: 1 — труба; 2 — шпильки; 3 — фланец; 4 — выпускной коллектор; 5 — прокладка

Читайте также:  Установка gps на iphone

Рис. 3-40. Отворачивание фиксатора наконечника вала переключения передач: 1 — фиксатор; 2 — наконечник; 3 — вал; 4- тяга основания

Рис. 3-41. Отворачивание гайки крепления тяги основания: 1 — вал переключения; 2 — тяга основания; 3 — переключатель передач; 4 — чехол; 5 — кронштейн; 6 — втулка; 7 — шайба; 8 — гайка; 9 — палец тяги основания

Рис. 3-42. Крепление кронштейна задней опоры двигателя (вид сверху) к коробке передач: 1 — включатель света заднего хода; 2 — гайка; 3 — кронштейн; 4 — поперечина; 5 — чехол; 6 — переключатель передач; 7 — крышка; 8 — болт крепления крышки; 9 — картер коробки передач

Рис. 3-43. Отворачивание винтов крепления шарниров равных угловых скоростей (вид сзади на левый шарнир): 1 — вал; 2 — чехол; 3 — винт; 4 — корпус; 5 — фланец полуоси

Рис. 3-44. Вывешивание шарниров равных угловых скоростей на лонжероне и отворачивание болтов крепления поперечины задней опоры двигателя: 1 — шарнир; 2 — вал; 3 — проволока подвески шарнира при его вывешивании; 4 — фланец полуоси; 5 — ключ, надетый на головку болта; 6 — поперечина задней опоры двигателя

Рис. 3-45. Вывешивание силового агрегата на передних опорах: 1 — задняя часть коробки передач; 2 — передняя опора; 3 — деревянный клин; 4 — поддон двигателя; 5 — поперечина; 6 — место расположения съемного пластмассового грязеотражательного щитка поддона двигателя; 7 — передний буфер

Рис. 3-46. Снятие коробки передач с двигателя: 1 — двигатель; 2 — месторасположение грязеотражательного щитка маховика на картере сцепления; 3 — коробка передач; 4 — страховочный брус под коробкой передач

источник

Москвич 2141 1.8 White OG › Бортжурнал › Замена коробки передач

Или как купить кота в мешке)

с момента покупки авто, вылетала 5 передача.Трижды я лазил внутрь, два комплекта синхронизаторов, шестерен, вилок. Доработка штока по методу кппшника, что бы шарик фиксатора глубже и плотнее нырял.и все равно она вылетала. хоть убей.

А тут ещё ко всему этому начала вылетать и четвертая, а за ней в скором времени и третья.
Вскрываем, естественно через низ)

Как и положено космической ракете) ступенями отделяем от двигателя.
Вскрытие показало, что пациент скорее мертв.

Дальше прозвон всех возможных разборок, объявлений. Неделя ожидания и «новая» бу коробка на складе почты. Что могу сказать — кто ищет, тот найдет. В закладках с десяток коробок по цене 1500 грн. и парочка по 1000) Со слов продавцов все хорошо, все передачи работали и.т.д т.п. Риск конечно был, кот в мешке.
К этому делу был подкинут и новый диск сцепления, такой же как и был ещё родной — Luk.

Найдите два отличия) у старого пружины уже были подгуляны, центральная ступица болталась . Хотя сама накладка не сильно и потёртая, новый миллиметра на полтора толще.

Комплект сальников на полуоси, самое простое решение — сальник кв ваз классика, по два на сторону. Как раз внутренний размер 40, вместо 41 у родного. С учётом износа фланцев как раз!

Коробка не мылась, сразу накинул колокол и полез ставить. Опять же спасибо Сергею-Кппшнику, за его мануал.
Вывешиваем морду

Подсовываем коробасину под машину и лезем за ней) садим коробку на ноги, руками ловим шпильки, коленями насаживаем до упора. 5 минут и коробка на месте. Дольше машину домкратил.

Потом эпопея с выхлопом, маслом и наконец первыы выезд.

Да, оно работает! Все передачи, не воет не шумит. Сцепление мягенькое, трогаться одно удовольствие, ни каких рывков, дребезга, вибрации. Все же диск просился на замену не зря.
Вот так вот) есть ещё честные люди, спасибо человеку что не обманул и коробка действительно соответствует описанию.
За цену промолчу) скажем дешевле нового синхронизатора 5 передачи)

За сим все, всем ровных дорог и работающей пятой передачи!

источник

Москвич 2141 1,8с › Бортжурнал › Сборка КПП

Вот наконец долгожданная (мной конечно же) запись. Наконец я ее собрал. Почему так долго? Очень хреново в гэ Белово с токарями. 4 месяца я заказывал регулировочные шайбы где только мог, чего мне только не делали

Вобщем в итоге сделали мне их на машзаводе в Киселевске. Вечером отдал — через день забрал. Шлифованые, точно 2,20 мм, как и требовалось. Интересно кстати как моя коробка ювелирно попала в максимальную толщину шайб

Сальники полуосей кортековские, потерял номер. На АЗЛК-тиме есть номера, не проблема найти. Головняк был с сальником первичного вала, ибо он практически уникален. Но неделя штудирования гугла и каталогов не прошла даром

Читайте также:  Установка кондиционера в кизляре

Полностью процесс сборки описывать смысла нет, он описан в любом руководстве. Остановлюсь на ключевых моментах и переделках. Во-первых сразу скажу, что без необходимого оборудования лезть в КПП не стоит, есть огромная вероятность нарушения монтажных размеров и зазоров, и как следствие шум и скорая смерть коробки. Даже я боюсь что накосячил, хоть и запасся всем необходимым

— Оправка и микрометрическая стойка. Вот тут есть размеры для изготовления. Я купил, но обошлось в 2,5к, может сделать по знакомству дешевле будет — я не стал морочиться. Самое ненужное, используется только для одной цели, и денег было очень жалко. Но зато теперь точно знаю что у меня все правильно отрегулировано
— Индикатор часового типа 0-5мм. Я взял поюзать у знакомого, цена по интернету 400-500р. Также необходимо изготовить кронштейн, чтобы опереть его на зуб ведомой шестерни ГП (я согнул из толстой проволоки)
— Микрометр 0-25 для измерения толщины регулировочных шайб. Вещь полезная, может много где пригодиться если сами ремонтируетесь и тюнитесь. Цена 450р
— Микрометр 25-50 для измерения монтажного размера. Тоже может пригодиться, но у меня нехватило денег, брал померить. Немного подороже предыдущего
— Динамометрический ключ если нету. Очень нужный инструмент, без него никуда. Я взял за 2700
— Большой съемник если будете разбирать вторичный вал. В районе 600 рублей

Разбирал я коробку полностью, с разборкой валов. Поменяны все подшипники кроме задних шариковых — их состояние вполне себе ничего, остальные подношеные. Вилки тоже все поменял, самое дорогое из запчастей. Сразу рекомендую врезать жигулевский сапун, он на резьбе М8. Канал в валу затыкаем чемнибудь за ненадобностью. Начинать соответственно пришлось с валов

Далее одеваем все вилки на синхронизаторы и вставляем поочереди штоки (1-2, 3-4, 5 и задней). Придется немного помучиться с замками, но в целом ничего страшного. Прикручиваем вилки, контрим проволокой. Я забыл, пришлось обратно половинить коробку

Далее собираем пакет пятой передачи, затягиваем гайку вторичного вала и болт первичного строго моментом по инструкции, контрим. На ведущей шестерне спереди (по ходу движения) сделал 2 пропила для улучшения смазки. С хвостовиком ничего не делал, набил литолом и поставил стандартное уплотнительное колечко. Побежит — буду переделывать под сальники, снять крышку пятой можно без разборки и снятия кпп, да и делов там немного

После этого я начал сборку ГП. Ставим дифференциал в сборе, но без подшипников и шестерни спидометра, иначе будет упираться руками и ногами. Я даже чуть коробку со психу не раскидал опять. Когда завели в корпус — одеваете подшипники, обоймы, уплотнительные кольца и закручиваете корончатые гайки с установлеными сальниками. Ось сателитов мне заварили, говорят часто вылетает — не проверял, но верю. Далее регулируем боковой зазор шестерен ГП — в руководстве все подробно описано, мне нечего добавить. Забыл сфотать конструкцию с индикатором, но посмотря картинку все становится понятно

Фланцы полуосей. Я решил один поменять изза выработки сальника и лени высверливать 2 заломаных болта, но когда воткнул его на место понял, что мои болтались как г в проруби (думал так задумано). Присмотрелся повнимательнее — действительно, шлицы порядочно подъеденые. Новый сел мертво, никуда не шевелится. Сейчас стоят старый и новый — разница поразительная. Заказал второй

По кулисе. Обошелся ремкомплектом из предыдущей записи. Перебралось все нормально, только рычаг пришлось греть горелкой чтоб из него выбить ось на которой вилка штока сидит. Этих втулок кстати небыло в ремкомплекте, но уменя там итак все нормально было, а вот на крестовине втулки стали эллипсными. Так и не нашел пыльник рычага, взял в иномагазине пыльник гранаты с минимальным внутренним диаметром, обрезал по месту. В прикрученом к коробке состоянии подожмется нормально. Поначалу казалось что шарниры слишком тугие, но прикрутив к коробке на пробу понял что все отлично, рычаг ходит легко. По ощущениям ходы стали очень четкими, длина осталась примерно также, сантиметров 8 на глаз. Трудновато включаются передачи, но коробка всеже сухая пока, думаю на машине все отлично будет

Читайте также:  Установка tasm на dos

Коробку пока увез в гараж к москвичу. Сейчас нужно проточить заднюю крышку КВ под сальник 80х105х13, передний тоже заменю на ино, полукольца КВ надо поменять. Еще наверное ГБЦ свожу на шлифовку, откудато влага в поддоне берется. Немного, но неприятно. Думаю к лету будем на ходу и в полном здравии

P.S. Кому лениво искать — вот вырезка из руководства, по регулировке ГП. Все описано подробнейшим образом

И еще — страничка человека, занимающегося коробками. Все доработки брал оттуда. Много полезной инфы — КППшник

источник

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Аналог кпп на москвич 2141

Всем привет подскажите есть аналог кпп на москвич 2141 без серьезных переделок?

Смотрите также

Метки: аналог кпп

Комментарии 33

ну да слышал что бы продать легче старый впихнуть двиг

Где то здесь на форуме кто то ставил себе двигло с коробкой от Ауди… Говорит что минимум переделок, да и то только с креплением.

я то же где то видал, вот уже задумываюсь об этом)

В ГИБДД не сможете оформить, забудьте…

f3r оформил, сейчас вроде двиг как запчасть? или я ошибаюсь?

Как запчасть, НО только такой же как был по ПТС.
Либо аналог устанавливаемый штатно заводом-производителем, т.е. УЗАМ — ВАЗ 2106 — f3r.
И то на усмотрение инспектора…
При продаже могут возникнуть проблемы!

Купи родную б/у и не парься, чтобы другую всунуть, надо будет пол пилить, крепления мудрить и т.д.
Проще найти с донора…

Единственная КПП которая меньше всего проблем, это от рено25, если найдешь. А так, наши КПП достаточно хорошие и это миф о том что они слабенькие для f3r. Нужно следить за ней.

когда покупал машину отдали кпп на запас, которая стояла через пару месяцев клина словила, поставил другую, в данный момент износ подшипника первичного вала, на машине езжу спокойно редко когда топлю, масло лил zic

GL5? Ну х.з. от рено25 вроде ставят без особых проблем. Или усиленную купи за 7к б.у

можно всунуть от рено 21,25. и от всего где передний привод и продольное расположение двигателя

так понятно что можно, только гемора много)

так легче лучше будет двиг другой впихнуть)

Так чтобы встало само таких коробок нет. Могут подойти коробасы от ауди, или чегонить японского. Если конечно поплясать с бубном. Но цена вопроса такова, что игра не стоит свеч. Проще сменить машину.

из за короба менять машину?

Просто менять в таком случаи нужно не только кпп но и мотор. По уму если. А если ко всему этому добавить опель торпеду, субароподвеску и много чего еще то что от москвича останется? эмблема?
Вот я и говорю, что при таком подходе надо просто сменить машину и не парить голову

Нету таких коробок. Похожие есть, это да — с Ауди или Фольксвагена с продольным расположением мотора. Но, в любом случае, объем переделок значительный будет — плита переходная, крепеж самой КПП к кузову, сопряжение вала КПП со сцеплением и маховиком, подгонка приводов…

Проще сразу вместе с другим двигателем брать )

Удобнее всего брать с автомобиля у которого передний привод и продольное расположение двигателя)
Самое распространенное с автомобилей концерна VAG =)

Проще сразу вместе с другим двигателем брать )

Согласен. Агрегат в сборе ставить проще гораздо — отпадает проблема стыковки двигателя и КПП.

Согласен. Агрегат в сборе ставить проще гораздо — отпадает проблема стыковки двигателя и КПП.

Только в эта проблема отпадает, а другие проблемы приподают))

Нету таких коробок. Похожие есть, это да — с Ауди или Фольксвагена с продольным расположением мотора. Но, в любом случае, объем переделок значительный будет — плита переходная, крепеж самой КПП к кузову, сопряжение вала КПП со сцеплением и маховиком, подгонка приводов…

На фольцах поперечный движок, не считая пассата В2, но кому нужна относительно тихоходная четырехступка?
Еще есть пассат В5… но во первых, его кпп слишком громоздкая, а вовторых она стОит столько, сколько весь москвич. Да и фольцовый механизм переключения передач с двумя кулисами геморный весьма.

источник