Меню Рубрики

Установка коробки на каризму

Сообщества › Кулибин Club › Блог › СВАП КПП Мицубиси Каризма, снимаем францию, ставим японию

Попробую описать сей процесс подробнее, фото есть но мало, то времени не было, то телефон садился)))) для замены кпп нам понадобится всемизвестный опубликованный нашим форумчанином комплект :
1. Маховик, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (у GDI они короче)
2. Сцепление в сборе
3. Коробка
4. Датчики скорости для коробки (заднего хода и обычный)
5. Вилка переключения КПП
6. Рабочий цилиндр
7. Металлическая пластина — проставка между КПП и двигателем
8. Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)
9. Подушки крепежа силового агрегата — левая, правая, передняя
10. Лыжа
11. Подрамник GDI
12. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП
13. Стартер
14. Привода в сборе — левый и правый.

Плюс ко всему этому желательно добрать: САЛЬНИК КВ задний( лучше перебздеть чем недобздеть))), фишку датчика скорости с проводами( она подойдет от девятки, но с проводами можно запутаться), фишку датчика заднего хода с проводами, кусочек жести 10*5 см, масло само собой и банку тормозной жидкости желательно, а также запастись вд-40, смазками, фиксатором резьбы и самое главное ТЕРПЕНИЕМ и ТРУДОЛЮБИЕМ, т.к. работы на самом деле немало.

Итак, сначала снимаем аккумулятор, воздухан, абсорбер и блок предохранителей, отключаем все датчики, выводим провода из хомутов и убираем все это дело чтоб не мешалось. начинаем откручивать болты кпп и стартера сверху, сразу откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления и отводим его в сторону чтоб не мешался, также отпускаем боковую подушку кпп от лонжерона, и три болта которыми она крепится к коробке, но снимаем только один из трех, два других закручиваем обратно но не сильно, чтоб снизу можно было выкрутить. вот эти оставляем.

Далее перемещаемся под машину, снимаем защиту и лыжу, снимаем колеса, отпускаем шаровые и гранаты и вытаскиваем привода, только аккуратно чтоб не высыпались иглы. Затем откручиваем приемную трубу от катализатора и снимаем выхлопную с резинок( можно заодно выбить катализатор, но лучше это делать перед окончанием работ, так как начнется чесотка))) я выстучал

далее откручиваем рулевую рейку и все что висит на подрамнике и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором, выкручиваем нижние болты коробки, снимаем кулису, еще раз осматриваем ее чтоб нам ничего не мешало, подпираем движок, убираем болты подушки и снимаем коробку с машины, лучше делать это вдвоем-тяжелая сцуко))))) все, можно пить кофе… пирриф нащальника.

теперь нам нужно прокинуть тросики из салона, для этого убираем пластиковый туннель, снимаем старый рычаг, откручиваем два болтика крепления мозгов и вытаскиваем мозги на пассажирский коврик, отрываем кусок заводской вибры и видим ромбик- место под тросики

источник

Mitsubishi Carisma хэтч › Бортжурнал › Проблемы МКПП на Carisma 1,6 — и их решение, раз и навсегда

Многим владельцам Mitsubishi Carisma с двигателем 1,6 известно больное место этой машины — коробка передач. И многие уже прошли тот путь, который я опишу здесь, ничего нового я не придумал. Но ведь беда всегда приходит неожиданно, мы не готовимся к неприятностям заранее, поэтому мой пост сможет кому-то помочь.

Итак, на каризмы с двигателем 1,6 ставились механические коробки производства Рено модели JB3. Эта трансмиссия, справедливости ради, ставилась на многие модели и даже марки авто, и зарекомендовала себя в целом как надёжный агрегат. Но, видимо, с японским автопромом она не ужилась…

В итоге владельцем Каризм данная коробка несёт сразу целый букет проблем:

1. Начнём с самого простого — механизм переключения. Он здесь кулисного типа, регулярно изнашиваются пластиковые втулки, и рычаг начинает болтаться. Далее плохо включаются передачи, а затем и вовсе может пропасть первая или пятая. Механизм требует регулярной замены втулок и регулировки, что тоже мутарно. Кроме того, подтекает пыльник кулисы, а также легко зацепиться ею за что-нибудь выступающее из земли. Не самая большая проблема )
2. Далее следует другая особенность конструкции — встроенный внутренний ШРУС левого привода. Трипоид вставляется прямо в картер коробки. Казалось бы — что тут такое, работает ведь! Но, представьте, если вы порвали пыльник этого шруса, то рискуете осушить всю коробку… А если вдруг рассыпался трипоид, то иголки из подшипника уходят в свободное плавание в поисках шестерёнок… Волшебно, не правда ли? Есть также и случаи, когда при попадании в глубокую яму этот шрус вырывало из коробки с мясом… вот так…
3. Следующая проблема вытекает из предыдущей. Поскольку трипоид вставляется в коробку, для него заготовлено большое входное отверстие, вся планитарка там держится не за корпус коробки, а крепится на одном стопорном колечке. Это колечко иногда вылетает… Выходит из зацепления планетарка и вы встаёте на месте. Эта неприятность случилась у меня на трассе за полторы тысячи километров от дома. Казалось бы, ничего страшного. Дотянули до сервиса и решили проблему. Да только вот слесари из дружественного (а тогда ещё украинского) Крыма, вставив новое кольцо, забыли отыскать в картере и вынуть старое… итог: земана всех внутренностей коробки. Добавлю, что вылетев однажды, это колечко уже будет вылетать регулярно, и вы не будете уверены в своей машине
4. Ну и для полноты букета, для тех кого миновали иные неприятности, Рено подготовило ещё один каверзный сюрприз: вторичный вал. Он иногда ломается. Пополам. Вот как-то так.

Решение вопроса
К сожалению, ремонт и замена данной коробки на аналогичную не сможет быть гарантией решения ваших проблем. Кардинальным методом является установка вместо французской хРеновой коробки — качественного японского агрегата, а таковые ставили на Mitsubishi Carisma 1.8. Т.е. коробку с движка 1.8 ставим на наш движок 1.6. И забываем обо ВСЕХ проблемах раз и навсегда. Проверено собственным опытом и опытом множества форумчан.

Читайте также:  Установка лунфей на грузовик

Но, просто так она туда к вам под капот не встанет ) Чтобы фокус удался, нужно поменять пол машины ))) Шутка!
Всего ничего под замену вот этот перечень деталей:

1. собственно МКПП с датчиком скорости
2. рабочий цилиндр сцепления
3. комплект сцепления
4. маховик с проставками
5. стартер
6. оба привода в сборе
7. все 4 подушки двигателя
8. подрамник
9. продольная балка
10. механизм переключения передач с троссами
вроде всё… )

Пусть пытливого читателя не пугает столь длинный список. Разборщики ребята ушлые, о сабже знают, продают уже комплектами. И мне посчастливилось взять такой комплект всего за 15 000 руб. Позднее видел цены 20 000, 25 000 — в любом случае это не дороже родной французской коробки, если речь идёт о замене. А меня ещё и ждал приятный бонус: тот разборщик, кто продал мне комплект за 15 000 ещё и выкупил у меня родную сломаную коробку под восстановление за 8 000 )) Итого мне весь комплект на замену вышел 7 000 — так что всё реально!

Но вот работа по такой модернизации, конечно, выйдет дороже чем просто замена штатной коробки. С меня взяли 10 000 — и это недорого.

Итак, с какими нюансами можно столкнуться при нашем апгрейде:

1. Собственно на этапе покупки комплекта:
1.1 Следите, чтобы вам не продали подрамник от праворукой машины, иначе вам придётся переваривать крепления рулевой рейки. В данном случае можно и вовсе не брать подрамник, а просто переварить на своём старом крепления продольной балки, из-за этого он и меняется. Но это лишний гемор
1.2 Пусть вам не постесняются прислать и комплект сцепления, быть может на доноре он был весьма свеж, на худой конец замените один диск, опять де экономия!
1.3 Обязательно берите под замену все 4 подушки двигателя! Мне не прислали правую, вроде как встанет и без её замены, но движок будет стоять неровно
2. Самый большой гемор при установке — это внедрение троссикового механизма переключения. Для этого необходимо в крайне стеснённых условиях проделывать отверстие в перегородке моторного отсека, затем откручивать болты с «оторванными головками», крепящие родной механизм и на его место ставить новый механизм, на котором посадочные отверстия не сходятся… впрочем, его можно прикрутить на 2 болта вместо 4 — у меня именно так всё нормально и долго работало
3. датчик скорости на новой коробке — другой. и разъём у него тоже другой, т.е. фишку надо менять. подходит какой-то разъём от автоваза, только распиновку выяснить должен грамотный спец, у меня почему-то с этим возникли проблемы…

Ну на этом всё! И пусть ваша трансмиссия не готовит вам сюрпризов! ))

источник

Снятие и установка коробки передач

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Снимите нижний защитный кожух.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Снимите аккумуляторную батарею и ее лоток.

5. Снимите адсорбер паров топлива.

6. Снимите тяги переключения передач в сборе.

7. Снимите воздушный патрубок промежуточного охладителя наддувочного воздуха (модели с 1997 года).

Рис. 11.13. Элементы крепления коробок передач: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; 1 – гайка (48 Н•м); 2 – болт (30 Н•м); 3 – провод «массы»; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – тросы управления коробкой передач (F5MV1); 6 – болт (10 Н•м); 7 – датчик положения коленчатого вала двигателя (F5MV1); 8 – болт (56 Н•м); 9 – гайка (118 Н•м); 10 – стопорный фланец коробки передач; 11 – кронштейн опоры коробки передач; 12 – гайка (62 Н•м); 13 – нижний кронштейн опоры коробки передач; 14 – верхние болты крепления коробки передач (50 Н•м); 15 – датчик скорости автомобиля (F5MR3); 16 – стартер; 17 – соединение троса спидометра; 18 – кольцевая уплотнительная прокладка; 19 – шплинт; 20 – болт (49 Н•м); 21 – разъем выключателя фонарей заднего хода; 22 – топливный фильтр в сборе (F5MR3); 23 – гайка (25 Н•м)

8. Извлеките шплинт 19 ( рис. 11.13 ), отсоедините от коробки передач трос 17 привода спидометра и снимите кольцевую уплотнительную прокладку 18.

9. Отсоедините электрический разъем 21 выключателя фонарей заднего хода.

10. Отсоедините тросы 5 управления коробкой передач (коробка передач F5MV1).

11. Отверните болт и отсоедините провод 3 «массы» (коробка передач F5MV1).

12. Отверните болт и снимите датчик 7 положения коленчатого вала двигателя (коробка передач F5MV1).

13. Отверните болты, снимите стартер 16 вместе с прикрепленным к нему проводами и закрепите его внутри моторного отсека.

14. Снимите рабочий цилиндр 4 сцепления, не отсоединяя трубки и шланги гидропривода, и привяжите его к шасси автомобиля.

15. Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля (коробка передач F5MR3).

16. Отверните верхние соединительные болты 14 коробки передач в сборе.

17. Отверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте топливные шланги от него (коробка передач F5MR3).

18. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, извлеките болт, снимите стопорные фланцы коробки передач и отсоедините кронштейн 11 опоры коробки передач.

19. Установите на автомобиль специальный инструмент (подъемник двигателя с ручной талью и траверсу) для поддержки двигателя.

20. Отверните болты крепления нижнего кронштейна 13 опоры коробки передач.

Читайте также:  Установка датчика уровня топлива на мотоцикле

21. Поднимите автомобиль на подъемнике.

Рис. 11.14. Элементы крепления коробок передач F5MR1 и F5MR2: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; а – место нанесения смазки; b – место нанесения герметика; 1 – соединение пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески с поворотным кулаком; 2 – стабилизатор поперечной устойчивости; 3 – фиксатор тормозного шланга; 4 – гайка (44 Н•м); 5 – гайка (59–71 Н•м); 6 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – болт (25 Н•м); 8 – гайка (15–33 Н•м); 9 – разъем датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS); 10 – соединение пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги с поворотным кулаком; 11 – соединение вала привода левого колеса; 12 – коробка передач в сборе; 13 – нижние соединительные болты коробки передач (50 Н•м); 14 – разрезной штифт; 15 – соединение приводного вала левого колеса; 16 – соединение приводного вала правого колеса; 17 – кронштейн подшипника; 18 – болт (25 Н•м); 19 – болт (48 Н•м); 20 – кронштейн крепления коробки передач (двигатель SOHC); 21 – передняя крышка картера сцепления (двигатель SOHC); 22 – болт (22–25 Н•м); 23 – болт (10–12 Н•м); 24 – приемная выхлопная труба; 25 – болт (25 Н•м); 26 – изогнутая распорка; 27 – болт (40 Н•м); 28 – теплозащита; 29 – болт (39 Н•м); 30 – болт (50 Н•м); 31 – задняя опора силового агрегата; 32 – болт (22 Н•м); 33 – болт (69 Н•м); 34 – болт (59 Н•м); 35 – продольная балка в сборе

22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 ( рис. 11.14 ).

23. Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга.

24. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS).

25. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре.

26. При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

27. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости (коробка передач F5MV1).

28. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе.

29. Отсоедините приводной вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.

30. Отверните болты и снимите теплозащиту (коробка передач F5MR3).

31. Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

32. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт 14.

33. Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.

34. Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

Рис. 11.15. Снятие приводного вала правого колеса: А – расположение коробки передач; 1 – монтировка

35. Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис. 11.15 (коробка передач F5MV1).

Не отсоединяйте приводной вал от поворотного кулака и ступицы. Всегда используйте монтировку, в противном случае будет поврежден ШРУС трипод (T.J.) приводного вала

36. Подвесьте с помощью проволоки снятый вал привода колеса так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах (коробка передач F5MV1).

37. Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.

38. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач (коробка передач F5MV1).

39. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 (см. рис. 11.14 ) (коробка передач F5MV1).

40. Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 (коробка передач F5MV1).

41. Отверните болты и снимите изогнутую распорку (коробка передач F5MR3).

42. Отверните болты и снимите заднюю опору 31 силового агрегата (коробка передач F5MV1).

43. Отверните болты и снимите кронштейн крепления 20 коробки передач (двигатель SOHC).

44. Отверните болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления (двигатель SOHC).

45. Отверните нижние соединительные болты 13 коробки передач.

46. Снимите коробку передач 12 в сборе.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

1. После нанесения универсальной консистентной смазки на шлицевую часть приводного вала совместите отверстие для разрезного штифта на конце вала с отверстием для разрезного штифта на конце вала со стороны коробки передач, после чего установите приводной вал.

2. Если отверстие для разрезного штифта слегка смещено, проверните приводной вал на 180° и затем вновь попытайтесь установить его.

Вследствие того, что приводной вал имеет нечетное количество шлицев, отверстие для штифта будет смещено на половину диаметра в том случае, если вал повернут на 180°.

3. Нанесите герметик Mitsubishi genuine part MD970389 или аналогичный на разрезной штифт и затем вставьте его в приводной вал.

4. После установки штифта нанесите герметик на обе стороны отверстия штифта, чтобы их полностью закрыть.

Рис. 11.16. Установка стопорного фланца коробки передач: А – расположение двигателя; 1 – стопор опоры трансмиссии; 2 – кронштейн опоры трансмиссии; 3 – стрелка

5. Установите ограничитель опоры коробки передач таким образом, чтобы стрелка на фланце указывала направление, изображенное на рис. 11.16 .

Рис. 11.17. Расстояние выступания болта крепления стабилизатора: А = 22 мм

6. Затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы болт крепления стабилизатора выступал над гайкой так, как показано на рис. 11.17 (коробка передач F5MV1).

7. Установите тягу переключения передач в сборе.

9. Установите аккумуляторную батарею.

Читайте также:  Установка гравировального станка чпу

10. Установите воздушный фильтр в сборе.

11. Установите нижний защитный кожух.

12. Залейте трансмиссионное масло.

13. Проверьте работу рычага переключения передач.

источник

Mitsubishi Carisma Серебрянка › Бортжурнал › СВАП КПП

Всем привет! Итак, я поставил коробку от Каризмы с мотором 1,8 GDI. На сие действие меня подтолкнули нескольно обстоятельств:
1. Классика жанра — стук подшипника(ов) первичного вала;
2. Стартер. Иногда стал срабатывать не с первого раза. Началась эта вакханалия после того, как машина где-то месяц стояла без движения – улетал в командировку. При этом щетки идеальные, контакты на проводах, относящихся к стартеру, тоже зачищены. Оставались пятаки на втягивающем, которые окислились. При этом пару лет назад оно было новым.
3. Шарик, на котором сидит вилка сцепления, требовал смазки – при трогании на холодную были дерганья. Жидкие смазки, которыми я мазал снаружи, давали эффект где-то на 2 недели.
4. Это выяснилось при вскрытии: какая-то фигня со стопорным и дистанционным кольцами левого привода. Не сломались, но то ли внутреннее кольцо провернулось, то ли оба кольца сточились – привод вышел из «стакана» сам по себе. Теоретически на дороге мог выскочить в любой момент. Опять же я их ставил новым два с половиной года назад.

5. Просто было интересно)))
Комплект для свапа мне достался забавный: с машины, на которой уже был свап. Прикол в том, что на лыже был приделан консольный кронштейн, что дало возможность не менять подрамник, также была сделана переходная плита под кулису, которая вкручивалась по отверстиям реношной кулисы, а из нее торчали болты для крепления кулисы GDI.

На данном ресурсе есть фотоотчеты, где расписано, как и что делать. Я лишь расскажу о нюансах, с которыми я столкнулся, и ошибках, которые допустил. Фоток мало, потому что было не до них — процесс кипел))
С самого начала всё пошло через место, откуда у большинства растут всё-таки ноги))) Гаража у меня нет, поэтому комплект для свапа хранил на балконе. Пока нес коробку, из нее вылились остатки масла. Уделал всю парадную, потом отмывал с Фейри и Пемолюксом))) Подготовительные операции, кстати, делал на лестничной клетке по согласованию с соседями – мужики вспомнили молодость, как перебирали агрегаты Жигулей и Москвичей в таких же условиях)).
Начал с переборки приводов, ибо пыльники, кроме одного внешнего, были в небольших трещинах. А оставшийся видно, что недавно менян, но вместо хомутов притянут пластиковыми стяжками. Правый мне достался вместе с поворотным кулаком – прикипел. Выбить его так и не получилось, поэтому заказал новый ШРУС в сборе Nipparts j2825111. Он пришел с вскрытой упаковкой и без пыльника. Потом, правда, пыльник нашелся. И в этом наборе было стопорное полукольцо, которое держит этот ШРУС на валу.

То ли оно не из этого комплекта, то ли еще что-то, но оно было широкое, его внутренний диаметр не позволял кольцу сжаться, чтобы ШРУС через него прошел. А старое оказалось наоборот, тонким, и ШРУС не держало. В результате я зажал в шуруповерт круглый надфиль и снял немного изнутри – ШРУС с большим трудом защелкнулся. Пыльники для внутренних ШРУСов Maruichi 66-413. Смазку для трипоидов использовал Chevron 7020175, а для внешних ШРУСов Febi 02582. По поводу смазок много копий сломано, но эти я когда-то использовал, поэтому доверился собственным наблюдениям.
Далее на очереди был стартер. Ну тут все просто — поменял щетки и обновил смазку. Фото нет.
Потом была коробка. Повращал её за первичный вал – стуков не обнаружил. Да и видны на ней следы ремонта – герметик по швам)) Я поменял на ней только сальники приводов MD 755526 и сальник первичного вала MD 741818. Делается это без разбора коробки. И вот тут была первая ошибка – надо было вскрыть коробас, посмотреть, что там внутри. Я до этого момента ни разу коробки не разбирал, поэтому рассудил, что если что-то и проявится, то в движении. Как же я ошибался)) Но об этом позже.
Также были куплены задний сальник коленвала NOK kmd 359158, выжимной подшипник Koyo rct322a, диск сцепления Sachs 1862897002 и втулки стабилизатора Zekkert gm-1324. Корзина сцепления была фирмы Valeo и вполне живая.
Итак, всё готово к установке, мне под это дело коллега по работе выделил гараж и активно помогал. Гараж с ямой, всё вроде хорошо, но есть один нюанс: яма короткая, поэтому пришлось частично выгонять машину, потом загонять – дополнительные операции по сборке/разборке подвески, ибо дело небыстрое. Задом в гараж не заехать, т.к. яма у входа глубиной полметра.

И тут вторая ошибка – корма оказалась ниже морды, поэтому двигатель сместился в сторону лобового стекла, что осложнило установку коробки. Об этом тоже чуть позже. Хотя, реношная снялась без проблем – как-то всё очень легко было. Я уж обрадовался))
Интересный момент был со сверлением отверстия под тросы, которые мне достались в сборе с кулислой – так в сборе через салон и ставил. Для того, чтобы это отверстие проделать, я снял только туннель – центральную консоль не снимал. Шуруповерт со сверлом туда и так пролезал. Крепил я к моторному щиту тросы гайками наружу, что не совсем верно, потому что болт почти касался нижней тормозной трубки. Переделывать было лень, поэтому на трубку надел разрезанный вдоль кусок шланга, ибо во избежание. Кстати, когда сверлил, проложил между трубками и моторным щитом лист металла. Кулиса встала на переходную пластину, а та на свое место. Снизу выглядит прикольно))

источник