Меню Рубрики

Установка коробки передач 2140

Москвич 2140 Масян от родного деда › Бортжурнал › Ремонт сцепления: снятие КПП, осмотр деталей, покупка з/ч

Ну вот и наступило то тёплое время года, про которое я писал ещё в конце декабря 2011-ого 🙂 Да и свободное время наконец таки появилось. Собрался я с духом и пошёл в гараж с целью заменить сцепу на Маське.

Открываю гараж. Маська ждёт меня здесь уже 5 месяцев. Дождался 🙂 Меня приветствовала его грязная мордашка — повсюду был песок, последствия буксировки зимой за джипом с бооольшими колёсами:

Затем я полез в яму осмотреть предстоящий фронт работы. Мимолётом кидаю взгляд на заднюю подвеску — рессорки, которые я менял и красил летом 2011-ого, снова начали ржаветь:

Далее осматриваю коробку. Её ведь придётся скидывать, чтобы затем добраться до диска сцепления. Коробас конечно же находится в хорошем слое гоуна 🙂

Но как говорится «глаза боятся — руки делают». Никогда в жизни не скидывал коробку и не менял сцепу. Вот и пришло время. Делаю всё медленно, т.к. в первый раз. Почитал рекомендации на ТКМ-форуме, хоть под рукой и был мануал от Москвича. По совету с форума сделал керном метку на флянце крепления кардана к хвостовику редуктора, чтобы потом прикрутить кардан как был. Откручиваем затем со спокойной душой кардан, извлекаем его. Тросы ручника не трогал вообще. РЦС даже не пытался вытащить из колокола, просто открутил от него шланг и слил тормозуху. Также открутил от коробки тросик спидометра, отсоединил тяги кулисы, поддомкратил КПП. В общем провёл всю подготовку для снятия. Ну и само собой откручиваем 4 болта крепления КПП к картеру сцепления в простонародье называемом колоколом 🙂 Делал всё один. Покачивая коробку, начал её выводить из колокола:

Должен вам сказать, есть некие неудобства при снятии КПП в одно лицо. Ну да ладно. КПП снята:

Далее бла-бла-бла… всё было откручено и разложено для осмотра на поддоне:

Кстати, почему на поддоне некоторые запчасти представлены в двух экземплярах? Просто одни с моей машины, а другие с донорского Москвича. Вот из запчастей с двух машин и делал осмотр.

Итак, более детальный осмотр компонентов и вынесение вердикта по каждому из них.
Первой осмотрел коробку. Один сплошной кусок какашки. Для начала её отмоем, потом будем решать что с ней делать:

Далее. Выжимные подшипники:

А также видео осмотра дисков сцепления:

Затем последовал первый визит в магаз за новыми запчастями. Было куплено:
1) Ведомый диск сцепления «Начало» 403 руб.

источник

Москвич 2140 Зеленый 1.8L › Бортжурнал › ВАЗ КПП-5. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Ставим сцепление и коробку.

Вчера наконец добрался до машины и все прикрутил на свои места.
Итак, что нам надо:
Маховик от м-2141
корзина и диск сцепления от 2141 (как у меня) или от заднеприводного Таза…
Коробка в сборе с вертолетом и подушкой от таза
Болты крепления маховика (родные)
Подшипник коленвала ваз
пластилин
оправки диска сцепления ваз и москвич

Начинаем работы . Снимаем родной маховик и сцепление, в отверстие подшипника на коленвале набиваем пластилин, вставляем москвичевскую оправку (или старый первичник), и несколькими легкими ударами выпрессовываем подшипник. выковыриваем остатки пенопласта, и вставив слегка новый подшипник от ваз 01-07 несколькими ударами через деревяшку вбиваем его на место. Прикручиваем на свое место маховик с 41, совместив лишнее отверстие на нем с отверстием под штифт (или штифтом, в случае наличия) на коленвале. Контрим стопорные пластины. Далее вставляем вазовскую оправку и надеваем корзину с диском. Не перепутайте стороны диска — на моем было написано с одной из сторон — «gearbox side». Ставил себе набор LUK REPSET 2141. Все равномерно притягиваем (удобно работать тонкостенной головкой на 13) и достаем оправку.

Примечание: вот про оправку я вчера как то и забыл кстати, Поднял коробку, поймал шпильки и пихал минут 40…а она не пихается и все тут…полез рукой проверить — что не так — и с удивлением обнаружил торчащую в середине сцепы оправку…пришлось исхитрятся и в ограниченном пространстве 1 рукой двигая коробку второй вытаскивать оправку…в общем много ругался….

Далее ставим коробку на кузов. Сразу скажу — коробка тяжелая, и ставить ее не удобно. Для удобства я заблаговременно выкрутил одну из шпилек стартера. Использовал кучу досок, постепенно поднимая коробку над щитом ямы. Чтобы коробка встала — надо поймать хотя бы 2 шпильки. Чтобы это сделать — надо чтобы кпп встала ровно относительно двигателя — уследить за этим можно смотря на картер снизу относительно блока. Не забываем прикрутить грязезащитный щиток маховика(я забыл, теперь буду как то извращаться с его установкой — т.к снова снимать кпп я не хочу). Ка только 2 шпильки зашли, наживляем на них гайки и задвигаем кпп до конца. Оставшийся просвет в сантиметр толщиной — исправляем притянув кпп гайками. После чего откручиваем гайки, подкладываем гройверные шайбы и закручиваем окончательно.
Хинт: Неудобную верхнуюю правую гайку удобно закручивать через карданчик и удлиннитель.

Читайте также:  Установка противотуманок ниссан альмера классик

Вот, как то так все делается. Хотел еще поставить бублик (эластичную муфту) на кпп, но посмотрев на старый, стоящий на 4 ступке, решил его заменить на новый, но время было уже 12 ночи и магазы были закрыты.

В следующей части статьи напишу про установку бублика, крепление кпп и кардана к кузову

Как всегда, буду рад любым мнениям, вопросам, советам и комментариям.
.

источник

Москвич 2140 Люксовый газоход › Бортжурнал › #7 Инспекция коробки передач + попутная модернизация

Как известно с предыдущей записи в бортовике, в рулевой редуктор я лазил в том числе и для того чтобы устранить его протечки. Кроме него в автомобиле остался еще один узел, который почти у всех Москвичей всегда потеет, течет и оставляет следы на асфальте – это коробка передач, которой я и решил уделить внимание. Конструкция её такова, что нормальный уровень масла находиться выше оси вала выбора передач. А ввиду того, что вместо нормального сальника применено обычное резиновое колечко круглого профиля, то проблемы в этом узле просто неизбежны.

Предыдущий собственник данного автомобиля рассказывал, что из-за того что СЛка метила под собой территорию на рабочей парковке, он даже ругался з завгаром и был вынужден подкладывать по машину картонку.

В принципе, решение проблемы москвичеводами давно найдено, это замена уплотнения кольцом на человеческий сальник, если не ошибаюсь, то от трамблера переднеприводных ВАЗов. Попутно нужно выполнить токарные работы по доработке боковой крышки для установки его туда.

Идея мне понравилась, единственное, что привнес от себя это то, что применил сальник от вала переключения передач Daewoo Lanos 13х26х7 мм. Во-первых, все-таки работает он в более схожем узле и при этом в более похожих условиях – имеется ввиду, не только вращение вала как на трамблере, но и поступательное движение вала. Во-вторых, сам сальник имеет размер под вал меньшего диаметра, что было важно в моем случае, так как мой вал имел дефекты поверхности, каверны, износ, что было исправлено при токарке, а уже под вал уменьшенного диаметра изготавливалась соответствующая втулка, кроме того укороченная по длине.

Что интересно, при подготовке съема коробки естественно сливалось трансмиссионное масло. И вот его количество внутри оказалось неожиданно малым. При норме порядка 0,9л не слилось и 300 грамм. Удивительно, но это никак не влияло ни на шумность работы, ни на легкость переключения. Я естественно не вижу в этом ничего хорошего, узел должен работать в своих режимах, в том числе и по смазке, тем не менее – факт на лицо.

В работах особо не углублялся, из-за того что внутрянка оказалась впринципе в порядке, без грязи и явного криминала, не менял даже сальники хвостовика — они и так держат хорошо, сальник же первичного вала напротив, был поменян, были подкинуты новые прокладки. Масло залил Yukoil GL-4 75w-90, как оказалось впоследствии — полусинтетика, сразу и не разглядел.

источник

Москвич 2140 «Зеленая мечта :)» › Бортжурнал › Перебор КПП type N

Этот топик хочу посвятить исключительно переборке КПП. Думаю данная тема будет полезна не только для тех, кто ставит данную коробку на москвич, но и для тех у кого ford original.
Ниже привожу почти полную копию статьи, размещенной у меня на сайте по ссылке: id-eas.com/установка-кпп-type-n-на-москвича/ С некоторыми корректировками. Сайт также будет работать, просто все нет времени заняться им.

При покупке моя коробка обладала следующими недостатками:
— масло внутри нее было в ужасном состоянии — следствие того, что в данных КПП не предусмотрены замены масла по заводу: www.type9gearbox.co.uk/ty…-faults-and-problems.html Поэтому разбирал КПП, чтобы основательно помыть и заменить все прокладки, покрасить снаружи.
— Для того, чтобы можно было менять масло нужно было просверлить отверстие для слива и закрутить пробочку + заменить пробочку КПП, шлицы которой в моей КПП были слизаны.
— не работал привод спидометра — как оказалось прокручивалась шестерня на вторичном валу КПП
— плохо включалась 5я передача
— В любом случае, надо бы заменить стале-медную втулку в удлинителе. Так, на всякий случай.

При переборке коробки возникло много непредвиденных трудностей, касающихся последовательности и технологии сборки/разборки. В общей сложности, я раз 5 разбирал/собирал данную КПП. В этой связи, прилагаю пошаговую инструкцию с пояснениями. КПП не достаточно просто располовинить, т.к. при этом она не разбирается полностью. Поэтому разборку и сборку коробки производить строго по данной инструкции, т.к. в другом порядке собрать/разобрать попросту невозможно.
При сборке ВАЖНО обратить внимание! Когда ставиться кожух задней части (удлинитель), то нужно включить 3ю или 4ю передачу, чтобы вилка устройства, которое возвращает рычаг в среднее положение зафиксировалась и только потом ставить удлинитель. Проконтролировать, чтобы вилка зашла в зацепление со штифтом, установленном в корпусе удлинителя. Также обратить внимание на сборку переключателя, особенно втулки переключателя, отвечающей за 5ю передачу. Если поставить не той стороной, то не получиться установить ее стопорную пластину после прикручивания корпуса. Ну и остальное по мелочи внимательно. Заглушку спидометра можно ставить плоскую — я применил от opel, но тогда надо несколько модернизировать шестерню привода спидометра – вкрутить болтик или что-то в нее вставить, т.к. при сильном утапливании плоской заглушки она упрется в ведущую шестерню спидометра, расположенную на вторичном вале раньше, чем успеет зафиксировать ведомую шестерню привода. Поэтому глубоко забивать заглушку нельзя.
В общем, в тексте выглядит достаточно сложно, но по месту дубет понятно что и к чему.

Читайте также:  Установка и подвод газа

Порядок разборки и сборки КПП type N
На фото показан уже процесс сборки, но по картинкам думаю в целом ясно что к чему.
1. Снять кулису (3 болта)

2. Выбить штифт вилки вала переключателя, предварительно включив 1ю передачу
3. Вытащить заглушку привода спидометра и вынуть шестерню
4. раскрутить 6 болтов удлинителя и снять последний

5. Снять верхнюю крышку (10 винтов М6)

6. Выкрутить винт пружины блокирующего устройства переключателя (он в передней части корпуса коробки слева сверху, если смотреть со стороны кардана)
7. Разобрать переключатель и его привод с вилками

8. Расстопорить синхронизатор 5й передачи на вторичном валу, переместить его вдоль вала
9. Расконтрить шестерню 5й передачи на промвалу
10. Раскрутить гайку шестерни 5й передачи на промвалу, предварительно застопорив вал. Это удобно сделать, проложив между шестернями 5й передачи подходящий кусочек проволочки или штифт, чтобы валы не смогли вращаться друг относительно друга и затем открутить
11. Аккуратно вынуть внутреннюю (опорную) ось промвала. Следить за тем, чтобы иглы переднего игольчатого подшипника не растерялись. Они, скорее всего, останутся внутри промвала.
ВАЖНО! Используя специальный съемник (я пользовался мощным 2х лапым, он самый подходящий) и подкладки из мягкого металла, аккуратно спрессовать шестерню 5й передачи с промвала. Категорически запрещается применять лом или рычаг, бить и подковыривать шестерню, т.к. ее посадка с сильным натягом и легко сколоть зуб или повредить шестерню. Снимать только съемником, обратно запрессовывать на прессе без применения ударов.
12. Снять дистанционное кольцо с промвала и внутреннее стопорное кольцо его заднего подшипника.
13. Вынуть задний подшипник промвала. Как это сделать смотреть по месту, вытащить его достаточно непросто, но возможно, используя крючки. Пока он не снят, располовинить КПП не получится или будет очень сложно.
14. Опустить промвал «вниз» относительно корпуса КПП и вынуть первичный вал вместе с подшипником «вперед» КПП.
15. Вынуть вторичный вал со всей начинкой и промежуточной пластиной КПП
16. Вынуть промвал
17. Выпресовать ось паразитной шестерни ЗХ, используя болт М8, гайку и прокладочные кольца; разобрать привод ЗХ, снять пружинку рычага
18. Разобрать вторичный вал, соблюдая последовательность расположения деталей.
19. Разобрать хвостовик на составляющие

Rm 1. Сухари синхронизаторов 3й /4й и 5й передачи разные! Они одинаковы по ширине и длинне, но разной высоты. Это критично, менять местами нельзя. Но можно из сухаря 5й передачи сделать сухарь 3й/4й путем шлифовки соответствующих граней. Для переделки я использовал сухари из КПП ford escort MK IV. Они там такие же как на 5й передаче Nки.

Rm 2. При замене центрирующей втулки карданного вала, нагреть удлинитель, а втулку охладить. Ставить на прессе, без применения ударов, ибо ее легко замять. Я чета тупанул и попортил втулку. Чтобы исправить пришлось отдавать на координатку, но все-равно получилось не очень.

Для решения вопроса с шестерней привода спидометра, при помощи обычной дуговой сварки были наплавлены шарики пруточком фтористой меди. Далее набил шестерню на эти шарики, т.е. получилось что-то наподобии шлицов.

Отверстие для слива масла из КПП просверлил в самой нижней части — там, где лежит заводской магнит. При сверловке магнит раскололся, поэтому установил новый неодимовый магнит прямо на пробку слива масла КПП. Магнит приклеен к пробке при помощи жидких гвоздей и прижимается собственным магнитным моментом.
Родная заливная пробочка данной КПП имеет резьбу К1/2″. Что не может не радовать, т.к. пробочка КПП москвич имеет такую же резьбу, но сделана не под шестигранник, как фордовская, а под квадрат 9,5 🙂 Такой же квадрат у нас в мосе на пробках заднего моста и в картере ДВС. Поэтому, я приобрел 2 пробочки — одну вместо родной сиерровской заливной, а вторую в качестве сливной. Резьбу в картере нарезал 1/2″. Мяса там, конечно, маловато, но для закручивания пробки 2х витков резьбы достаточно.

-=Маленькое отступление=-
В который раз убеждаюсь, что эта КПП спроектирована на москвич, просто устанавливалась на другие автомобили. И почему только в советском союзе копировали ну почти ВСЕ из западного автомобильного мира, но не додумались скопировать нормальную 5ст КПП для мося. В масштабах завода это было проще простого — унифицировать шлицы, крепление троса спидометра и карданный вал, перенести уши крепления КПП. ВСЕ! Ах да, еще на кузове сделать чуть выше тоннель и ставить привода ручников 412й конструкции на 2140…

Читайте также:  Установка газового счетчика в домовладении

5я плохо включалась из-за того, что нужно было настроить ее включение (см. ссылки) и заменить втулку вала переключателя передач. Втулку вала, кстати, приобрести не удалось (хотя экзист показывал в наличии), поэтому мы быстренько сообразили данную втулку из капролона. По переделке кулисы расскажу в следующей статье.

Далее привожу список запчастей для переборки КПП, за исключением прокладок. Т.к. прокладки вырезал сам из паронита толщиной 1мм. В ремкомплектах есть прокладки. И, если есть деньги, советую их купить, ибо вырезать дело долгое.

Тип детали Название/ место уст. Фирма и артикул (размеры) Стоимость, грн.
Сальники Corteco
Первичного вала 19016593 (28х40х8) 26
Карданного вала 12000635 (34,93х49,5х12,7) 27
Привода спидометра 12010757 (8х16х7) 17
Вала переключателя передач (вала кулисы)* 19034031B (14*26*7) 28
Подшипники
Втулка карданного вала 0800427 156
Втулка вилки кулисы 1522783 или 6073694 Сделал сам из ПЭ

источник

Установка коробки передач 2140

5. Установить стакан с сальником в отверстие переходной плиты, установить пружинную шайбу (от Жигулей) между плитой и подшипником первичного вала, плиту установить на коробку передач. Родной кожух сцепления крепится к переходной плите. Для этого удобны 4 специальных болта под внутренний шестигранник. Грязезащитный экранчик, крепящийся внутри кожуха сцепления 3-мя пружинными шайбочками, желательно оставить, при повторной установке шайбочки заменить новыми.

6. Теперь коробку в сборе с кожухом можно устанавливать на двигатель. Советую при этом снять с опор выпускную систему либо вовсе демонтировать её. Это нужно, чтобы наклонить двигатель назад.
7. Придется смастерить 3-ю опору двигателя самому. Жигулевская опора располагается сантиметров на 10 дальше москвичевской. Я использовал уголки из 4-мм алюминия. Тут придется много соображать по месту. Обращаю внимание на то, что опора должна быть надежной и сконструирована с запасом прочности. Хоть двигатель и будет удерживаться на выпускной системе, поломка опоры может привести к серьезной аварии. Еще хочу предостеречь от жесткого варианта опоры — без резиновых буферов, это приведет к передаче вибраций на кузов.
8. Самому также придется сварганить и опору карданного вала. Здесь нагрузка существенно ниже, свободного места больще, поэтому и опору сконструировать проще. Я сделал алюминиевую поперечину на полиуретановых подушках. Крепление подвесного подшипника, в отличие от Жигулей, теперь внизу. Это надежнее, на мой взгляд.
9. Отрегулировать высоту этой опоры карданного вала, так чтобы первый (короткий) вал лежал на оси коленвала и первичного-вторичного валов коробки. Иначе не избежать вибраций.
10. Крепление рычагов ручного тормоза тоже придется выдумывать новое, всю конструкцию придется опустить вниз. В моем варианте — пришлось опустить сантиметров на 5.
11. Родной спидометр придется заменить жигулевским. Передаточное число редуктора спидометра таково, что родной спидометр завышает скорость приблизительно в 1.5 раза. Поэтому он не годится. На моем Иж-21251 стоит панель приборов от АЗЛК-2140. Я поставил спидометр от ВАЗ-2107. При этом просто достаточно снять приборную доску, удалить родной прибор и поставить новый. Придется немного подогнать крепление спидометра по месту. Для этого можно паяльником с узким жалом сделать несколько отверстий в корпусе комбинации приборов 2140.
Трос привода тоже жигулевский (2107) — по длине подошел идеально.
12. Изготовить крышку для образовавшейся дыры в тоннеле (в моем варианте использовался листовой 2мм аллюминий). Шумоизолировать тоннель пола. Установить новую рукоятку переключения передач. Присоединить провода выключателя фонаря заднего хода.

На этом работу можно считать законченной

Передачочные числа понижающих передач очень близки к параметрам родной коробки, так что существенных изменений характера разгона ожидать нельзя. Передаточное число 5-й передачи — 0.82. Простой расчет показывает, что на скорости 120 км/ч обороты двигателя составят около 4000 мин-1. При этом мощности двигателя вполне хватит, чтобы поддерживать такую скорость по трассе
При главной передаче 3.9 максимальная скорость будет достигаться по-прежнему на 4-й передаче.

&4. Appendix. Устройсво опоры КПП.
Жесткости сконструированной мной алюминиевой опоры впоследствии показалось мне недостаточно. Решил сконструировать новую опору из старой (от м-2140). Для этого в местах изгибов разрезал её шлифмашиной и согнул так, что высота опоры увеличилась на нужную величину, а затем сварил вновь в местах изгибов.
Интересный момент — опоры АЗЛК и ИЖ отличаются — опора АЗЛК крепится к кузову четырьмя болтами, в то время как ижевская всего двумя. Различие это связано с различными конструкциями привода ручника. если собрать азлк-овскую схему ручника на ижевской опоре, жесткости последней будет недостаточно.

источник