Меню Рубрики

Установка коробки передач луаз

Освоил установку КПП ЛуАЗа в одиночку 🙂

Собственно, единственная операция, которую до последнего времени приходилось делать вдвоём. Мало того, что коробка тяжёлая, да ещё заправить надо с двух концов одновременно — в приводной вал и шпильками картера сцепления — в поперечину. Вдвоём это делать достаточно просто. Коробка в сборе подсовывается под машину, один в мотоотсеке поднимает переднюю часть и заправляет в поперечину, второй из салона поднимает за рычаги, перебрасывает через рулевую с балкой подвески и заправляет в приводной вал. Снять-поставить движок при помощи тали/лебёдки несложно одному. Снять одному КПП, не особо напрягаясь, как оказалось, тоже несложно. Снимаешь корпус рычагов переключения и полуоси, откручиваешь КПП, сдёргиваешь с поперечины опор и опускаешь на землю передний конец КПП, а потом, ухватившись из салона за хвостовик КПП, проталкиваешь её вперёд, скидывая её задний конец с рулевой тяги и опуская на землю. Для упрощения этой операции передний конец КПП лучше опускать на заранее подложенный металлический лист — по нему она легко проскользнёт вперёд при скидывании с рулевой тяги её заднего конца.

На этой неделе в очередной раз перебрал КПП (замена ведомой шестерни 1-й передачи из-за поломки зуба — видать, успело по нему звездануть выпавшим весной зубом 2-й передачи, его обломок был извлечен сильно покоцанным). В общем, помочь её поставить было некому, поэтому припомнилось, как в своё время прикидывал, что для того, чтобы добраться до дифференциала, снимать КПП в принципе не обязательно. В общем, по принципу «Слона за раз не съешь, но можно съесть по частям».

Идея проста — сначала навешивается на приводной вал и крепится к нему консольно собственно подсобранная КПП без картера сцепления (которая вдвое легче КПП в сборе (особенно с полуосями). Потом в неё вкладывается дифференциал, на длинные шпильки цепляется картер сцепления, а перед смыканием картеров коробка чуть приподнимается и навешивается своими шпильками на поперечину опор двигателя. Далее ставятся корпуса подшипников дифференциала, блокировка (если есть), полуоси и весь крепёж затягивается — только уже на месте под машиной. Каждая операция производится с относительно небольшим весом и с необходимостью контролировать лишь одно какое-то сопряжение в пределах хорошего к нему доступа.

Проэкспериментировал с подсобранной КПП — получилось. Причём, стало ясно, что ставить КПП есть смысл сразу с установленным корпусом рычагов — на столе и поставить его проще, и меньше вероятности натрести в картер понижайки грязи при установке (пробную попытку сделал без корпуса рычагов — хорошо, накрыл картер понижайки тряпкой, а то потом обнаружил на ней невесть откуда ссыпавшуюся целую пригоршню песка). Перед сборкой, понятно, средняя рулевая тяга и балка подвески в зоне монтажа КПП вычишаются до блеска (по ним придётся волоком протягивать то, что уйдёт в приводной вал), на зубчатку хвостовика КПП цепляется компенсационная муфта фасками на шлицах назад, а сам фланец КПП мажется герметиком (если мазать фланец вала, то тыркая в него КПП можно часть герметика намотать на компенсационную муфту). Приводной вал надо подпереть в положении, чтобы он оказался на одной линии с КПП, протягиваемой через балку подвески. Далее порядок действий такой. Закидываешь КПП под машину (лучше также по металлическому листу — потом проще затягивать на место — монтаж без ямы). Залезаешь под продольную рулевую тягу так, чтобы рукой можно было дотянуться до верхней левой точки крепления КПП к фланцу приводного вала. Поднимаешь коробку, закидываешь на рулевую тягу и балку задний её конец, потом перехватываешь и, подпирая передний конец КПП ногой, сдвигаешь по балке назад, заправляя в приводной вал. Причём, при необходимости, помогая одной рукой КПП попасть в приводной вал, второй удается крутануть за торчащий из КПП первичный вал (первая передача и ЗМ были включены заранее до монтажа — но при обеих попытках стыковка КПП с приводным валом никаких проблем у меня не вызывала). Потом, поддерживая КПП в нужном положении ногой же, спокойненько наворачиваешь гайку на верхнюю левую шпильку крепления КПП к фланцу приводного вала. После чего КПП можно отпустить и закрутить остальные. Дальше КПП в обычном порядке готовится к сборке главной передачи, но делать это уже лучше из неглубокой ямы. Мажем стык герметиком, вкладываем в картер дифференциал, цепляем на шпильки и надвигаем на них картер сцепления, а перед смыканием стыков приподнимаем КПП, подпирая её поддифференциалом, чтобы меньше перекашивало картера на шпильках, и попадаем шпильками картера сцепления в отверстия поперечины опор двигателя. Потом накручивается одна из нижних гаек крепления картера сцепления к картеру КПП, чтобы стык оставался сомкнутым под весом КПП, и дальнейшая сборка ведётся в обычном порядке. Причём, притянуть картер сцепления к поперечине можно в последнюю очередь после сборки всего остального (но лучше до установки РЦС)- никуда он с этих шпилек уже не денется.

Читайте также:  Установка камеры заднего хода подключение

То есть, к примеру, для замены дифференциала или первичного вала КПП снимать её с автомобиля действительно совсем не обязательно.

Не проще Если, конечно, таль под потолком вдоль и поперёк ездит, то может и проще в плане возможности подвешивания на ней всего агрегата в сборе. Но у меня таль просто зацеплена за доску, которая одним из своих концов через проставку фактически опирается на рамку ветрового стекла. Экспериментировать с проверкой рамки на прочность весом всего силового агрегата неохота. Ну, потом опущу я его на пол под машину (причём, оттянуть его вперёд, чтобы скинуть хвостовик КПП с рулевой, нужно намного больше, чем когда сдёргиваешь движок с первичного вала КПП). У меня это выйдет не менее 170 кг. Потом корячиться вытаскивать волоком из-под машины, чтобы добраться до точек крепления движка к КПП? По крайней мере нижние тогда есть смысл открутить, пока силовой агрегат висит на машине. Поднять это на верстак в сборе и вдвоём проблематично, да и верстак у меня не такой большой, чтобы КПП с движком на него влезли. В общем, по частям как-то проще получается.

Re: да я ее всегда в одиночку ставлю/снимаю 🙂 подвешиваешь КПП на таль. 😉

Если серьезно, то жигулячью КПП тоже ставил/снимал в одно рыло — две доски поперек эстакады и домкраты на них позволяют очень точно спозиционировать коробку, не держа ее при этом на руках.

А в способе с «поэтапной сборкой» несколько расстраивает что почти вся сборка происходит под машиной — по мне так не сильно удобно, лучше все же на верстаке, хотя бы отложения с днища не сыплются.

Читайте также:  Установка и настройка службы dns

Да, насчёт «отложений с днища» — эт меня всегда напрягало. Но в данный раз я оказался хитрее — помыл КПП перед тем, как гнать машину с деревни в гараж, керхером, и что-то и днищу досталось :). Так что при контрольном ударе по днщу молотком с него ничего не сыпалось. Хотя, в саму КПП чуть не натряс, уже рассказывал — но это цепанул что-то неловко. Понятно, место монтажа надо готовить, если откуда-то может насыпаться. то это надо стряхнуть и протереть заранее.

Я в общем-то и сам могу напридумывать способы и приспособы, как в одиночку поставить КПП в сборе. Здесь-то весь прикол оказался в том, что ничего этого не надо. НИЧЕГО! Всё вполне посильно просто собирается на машине и всё, без каких-либо приспособов (мне только предварительно пришлось подсунуть подвернувшийся под руку баллончик от ВДдшки между трубой приводного вала и кузовом — то есть по логике обычно на это должен уйти штатный домкрат, остальное надо дополнительно где-то доставать и иметь).

А то, как на подъёмнике всего за полдня перебирается без демонтажа КПП 2141 (включая поездку за запчастями) — этому можно только позавидовать.

Re: Освоил установку КПП ЛуАЗа в одиночку 🙂 не знаю в чем сложность, много раз снимал/ставил в одиночку, да приходится попадать, но не так уж все и туго, по моему прикручивание колокола с вкладыванием дифференциала сложнее.

я всегда делал следующим образом:
выставляешь бруски до передней оси, на них доску, закатываешь коробку до вала, затем веревкой подвязывал заднюю часть коробки (вал кстати уже подвязан перед снятием. Веревку монтировкой накручивал чтобы высоты совместить и не с первого раза, но попадал.

А к чему и как подвязывалась сзади КПП? Не очень понятно. С валом понятно — тоже вариант, лишь бы проволока или верёвка не мешала прикручивать гайки, но мне проще — из-за перенесённой задней опоры силового агрегата вал с задним редуктором относительно неё практически уравновешен и в статике отжимается вверх — для удобства совмещения КПП с валом достаточно между ним и кузовом просто что-нить подсунуть подходящего размера.

Коробка в таком варианте, я так понял, ставится без корпуса рычагов и полуосей?

Re: А к чему и как подвязывалась сзади КПП? сняты только рычаги,
подвязывал прямо за верх каркаса тента,
под коробку продевал вокруг веревку,
можно просто положить монтировку поперек с привязанной веревкой, ей проще регулировать высоту накручивая или подкладывая всякий хлам 🙂

я один раз просто накатывал машину на выставленые на чурочках в сборе коробку и двиг вместе.

Re: А к чему и как подвязывалась сзади КПП? > сняты только рычаги,

То есть ещё дополнительно полностью снимались передние амортизаторы? Чтобы коробку с полуосями снять-поставить при наличии полуосей, нужно как минимум открутить нижние точки крепления амортизаторов, оттянуть амортизаторы вперёд и завести за них снизу полуоси, а для этого КПП должна заводиться на место с опущенной передней частью. Впрочем, если амортизаторы обычные, наверное, достаточно их открутить снизу и сжать — тогда можно подать КПП назад и по доске. У меня газонаполненные, да ещё с перенесенными точками крепления — с ними такой фокус не пройдёт 🙂

Читайте также:  Установки для навивки каркасов свай

> подвязывал прямо за верх каркаса тента,
> под коробку продевал вокруг веревку,
> можно просто положить монтировку поперек с привязанной веревкой, ей проще регулировать высоту накручивая или подкладывая всякий хлам 🙂

Теперь поятно. Просто подвешивание обычно эффективно, когда подвес длинный и в зоне монтажа уходит вверх вертикально. Если что-то положить поперёк отверстия в полу под люк и подвязать к нему КПП, то возникнет или «эффект маятника», когда при продольной подаче коробку начнёт задирать вверх, или сам подвес надо сдвигать вместе с монтируемой коробкой, ловя оптимальное его положение.

>
> я один раз просто накатывал машину на выставленые на чурочках в сборе коробку и двиг вместе.

Я в первый раз в своей жизни снимал движок с КПП в сборе по инструкции, подсунув под силовой агрегат длинную доску (правда, скинуть поперечину с опор не получилось — это просто физически невозможно — пришлось сразу откручивать от неё КПП). Больше я так не делал — делать это по частям проще и быстрее. 🙂

На самом деле приёмов может быть много, важны мелкие детали процесса, делающие его простым и доступным или источником надрывов и многочисленных бесплодных попыток. Я, например, предпочитаю монтировать КПП на автомобиль полностью в сборе, а это накладывает свой отпечаток на возможные технологии монтажа. Но даже просто снять такую полностью собранную КПП с верстака одному — эт почти надорваться. А кто-то играючи закидывает такую на место в одиночку из-под машины.

Понятно То есть установка без полуосей. Они вылетают если их не подвязывать перекинутой через КПП верёвкой и цеплять ими за что попало, а так без проблем.
Ну, это тоже вариант, просто в этом случае нормальная подсборка КПП возможна только с установкой чехлов полуосей и монтажом полуосей с сухарями в чехлы уже на установленной КПП, что в случае жесткой резины чехлов гимор тот ещё. В противном случае подсборка крышек подшипников должна происходить по старинке — без использования герметика, с уплотнением на одном штатном резиновом колечке. Ненадёжное уплотнение, особено при использовании резинок б/у. Лично я предпочитаю всё сразу собирать окончательно на герметик.

Re: Понятно > ну вот в сборке полуосей точно проблем нет хоть с герметиком хоть без, я обычно закручиваю на 3 гайки, а после установки коробки аккуратно откручиваю и ничего не смещается.

Тут аккуратно — не аккуратно откручивай, если подшипники имеют необходимый преднатяг — один из стыков, как правило, при ослаблении затяжки раскрывается. Правда, мой отрицательный опыт был связан с использованием герметиков «первого поколения» типа АBRO, что ныне идёт рублей за 70 за стандартный тюбик. Слишком быстро начинает засыхать пленкой, легко крошится и расслаивается. Перматекс от 150 руб этими недостатками не страдает, работать с ним уже приятно. А тот, что «Ультра Блэк» (от 200 руб за тюбик), с обезжиренной резинкой вообще становится одним целым, и вдобавок при разборке не образует ошмётков — получаешь чистые фланцы с обрезиненной прокладкой между ними. Возможно, с таким герметиком проблем при раскрытии стыка уже не будет.

источник