Меню Рубрики

Установка коробки передач на оду

ИЖ 2126 030 ИзЖога › Бортжурнал › Замена Омской КПП на ВАЗ КПП

Собственно замена происходила в сентябре 2012 года, но думаю, будет интересно всем владельцам ИЖей.
Решение о замене пришло после поломки ОКПП, её вскрытия и начала поиска запчастей.
Почитал форум, решил не мучиться с омкой.

Предыстория такая. Ездил летом ежедневно в командировку на работу за 60 км. И однажды не смог выключить вторую передачу. Причём это было в конце пути на работу. Кое-как вырвал. После этого стало всё включаться, хоть и с каким-то хрустом.
Вернулся домой без проблем, даже и по городу без затруднений. Решил снять и раскурочить коробку.

Побежал искать запчасти. Вторичный вал я бы точно не нашёл, а ступицы и подшипники ещё были. Цена смутила. Без вторвала уже больше 8000 рублей. Пробежался по авторынку, нашел 4-х ступку б/у, купил за 7000 рублей. Заодно прикупил ВАЗовскую траверсу и кронштейн для 4-х ступой коробки. Затолкал коробку на место. Проделал всё в гараже на яме.

Потом дошло дело до кардана. Пытался засунуть его как есть, когда не полез, вспомнил, что нужно отрезать шлицевую на 1,5 — 2 см, это у кого как. Я резал на 2 см.
Дальше встал нюанс с датчиком скорости. Вынул привод из ВКПП и пошел по магазинам искать датчик. Продавцы удивлялись, зачем мне такой колхоз. =) Потратил уйму времени на объяснения.

Тут ещё оказалась засада — распиновку-то я не знаю. На форуме Кувалдыч выкладывал, сейчас не видно что-то. В общем, разобрался я тогда с распиновкой.
Ну обрадовался, поездил. На трассе 4-х ступая очень неудобная. Не хватает 5-й передачи. В городе ещё туда-сюда. Решил искать 5-ти ступку.
Нашёл. Предложили новую за 12000. В магазинах самая дешёвая была от 18000. Поскольку ездил я по инициативе работодателя, то он согласился купить новую ВКПП напополам. 4-х ступую сначала хотел продать, благо тот же продавец готов был взять обратно, правда, чуть дешевле. Решил оставить на замену.
Прикупил новую опору для 5-ти ступки и поменял КПП. Да, в новой КПП было залито какое-то масло прозрачное. На запах не смог определить. Слил его и залил ТАД-17. Больше под рукой ничего не было.

Поскольку с жигулевской траверсой вышла кривая установка, решил доработать родную траверсу. Кривость обнаружилась визуально — двигатель реально завалился назад, плюс задняя вылетала. Да и 2-4 передачи об тоннель стукались.

Прикинул, как будет, наживил на один болт опору, наметил отверстия и просверлил.

Управился быстро, часа за 4, на эстакаде на улице в одно лицо. Из минусов осталось легкое задевание за тоннель при включении заднего хода и к прикуривателю трудно подобраться при включенной 1-й передаче. Ну пришлось ещё блок питания для регистратора купить покомпактнее.
С тех пор КПП меня не беспокоит.

источник

IZh 2126 кривой конструктор › Logbook › ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

Читайте также:  Установка гта санандрес мультиплеер

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

источник

11.10. Разборка и сборка коробки передач

Снимаем коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331»). Если коробка передач снята с автомобиля вместе с картером сцепления, разъединяем их (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331») или отсоединяем проставку от картера коробки передач (см. «Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ). Очищаем коробку передач от масла и грязи и устанавливаем на верстак.

Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода» ).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач.

Снимаем поперечину в сборе с задней опорой силового агрегата.

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления кронштейна к задней крышки коробки передач.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов М8 крепления верхней крышки к картеру коробки передач.

Задний левый болт — короче других.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще два болта М10, центрирующих верхнюю крышку относительно картера коробки передач.

Снимаем верхнюю крышку вместе с механизмом переключения передач.

Для снятия задней крышки коробки передач.

. накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки крепления крышки к картеру коробки передач.

Снимаем со шлицов вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра.

. и конусную распорную втулку.

Чтобы вторичный и промежуточный валы не проворачивались друг относительно друга.

. перемещением муфт включаем две передачи (на фото показано включение I и IV передач).

На автомобиле с двигателем ВАЗ 2106 упорные кольца заднего подшипника первичного вала и переднего подшипника промежуточного вала зафиксированы специальным болтом с шайбой (в коробке передач автомобиля с двигателем УМПО-331 этот болт не устанавливается).

Читайте также:  Установка package sims 3 mac

Этот болт отворачиваем головкой «на 12» с наружным диаметром не более 17 мм.

. и вынимаем болт вместе с шайбой.

Головкой «на 22» отворачиваем болт переднего роликового подшипника промежуточного вала коробки передач.

Болт заднего подшипника промежуточного вала коробки передач имеет левую резьбу.

. поэтому головкой «на 22» отворачиваем его по часовой стрелке.

Перемещением муфт выключаем передачи.

Снимаем переднюю упорную шайбу переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо передний подшипник промежуточного вала.

. вынимаем наружное кольцо подшипника.

Вынимаем сепаратор с роликами.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Пинцетом снимаем с вала заднюю упорную шайбу подшипника.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо задний двухрядный шариковый подшипник промежуточного вала.

. вынимаем из картера коробки передач подшипник без его внутреннего переднего кольца.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Для снятая упорного кольца подшипника.

. щипцами разжимаем упорное кольцо.

Поддеваем двумя отвертками за упорное кольцо задний подшипник первичного вала.

. и, придерживая промежуточный вал, вынимаем первичный вал вместе с подшипником из картера коробки передач.

Для замены заднего подшипника первичного вала зажимаем хвостовик вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками разжимаем стопорное кольцо.

. и вынимаем его из проточки вала.

Съемником спрессовываем подшипник с первичного вала.

Круглогубцами разжимаем упорное кольцо подшипника.

Двумя монтажными лопатками поддеваем за упорное кольцо задний подшипник вторичного вала.

В образовавшийся зазор между торцом упорного кольца и плоскостью картера коробки передач вставляем лапы съемника.

. и съемником спрессовываем подшипник со вторичного вала.

Сдвинув вторичный вал назад.

. выводим передний конец вала из картера коробки передач.

Сдвинув промежуточный вал назад.

. вынимаем его из картера коробки передач.

Для выпрессовки оси промежуточной шестерни заднего хода.

. выворачиваем шпильку крепления задней крышки коробки передач, расположенную рядом с осью.

В резьбовое отверстие оси вворачиваем болт М10 (можно использовать болт крепления верхней крышки коробки передач), продетый в отверстие чашечного съемника.

Заворачивая болт, частично выпрессовываем ось промежуточной шестерни.

. и вынимаем из бокового отверстия оси фиксатор (чашечный съемник для наглядности снят).

Окончательно выпрессовываем ось промежуточной шестерни, ударяя чашкой съемника по головке болта (при этом придерживаем промежуточную шестерню заднего хода).

Снимаем с оси рычаг включения заднего хода.

Для замены игольчатого подшипника промежуточной шестерни слегка зажимаем шестерню в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо подшипника из кольцевой проточки шестерни.

При разборке вторичного вала помечаем снятые детали с тем. чтобы при последующей сборке неотбракованные детали поставить на место. С переднего конуса вторичного вала снимаем.

. передний игольчатый подшипник.

. и блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

С заднего конца вторичного вала снимаем.

. ведомую шестерню I передачи.

. подшипник шестерни I передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

. муфту-шестерню заднего хода.

. разрезное пружинное кольцо синхронизатора I передачи.

Разжимая двумя отвертками, выводим из проточки вала и снимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I — II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора I — II передач.

. пружинное кольцо синхронизатора II передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

. и ведомую шестерню II передачи.

Из шпоночного паза вала вынимаем сегментную шпонку ступицы синхронизатора I — II передач.

Разжимая двумя отвертками переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I — II передач, выводим из проточки вала кольцо.

Снимаем подшипник шестерни II передачи.

С переднего конца вторичного вала снимаем.

. пружинное кольцо синхронизатора IV передачи.

. и муфту синхронизатора III — IV передач.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

Снимаем ступицу синхронизатора III-IV передач вместе с пружинным кольцом синхронизатора III передачи.

Вынимаем пружинное кольцо из ступицы.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

. и ведомую шестерню III передачи.

Снимаем муфту синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ступицу синхронизатора V передачи с пружинным кольцом.

Вынимаем из ступицы пружинное кольцо.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ведомую шестерню V передачи.

Для разборки механизма и привода переключения передач.

. шлицевои отверткой отворачиваем четыре винта крепления защитной крышки к верхней крышке коробки передач.

Рычагом переключения передач устанавливаем штоки в нейтральное положение.

Вынимаем скобу оттяжной пружины рычага переключения передач из отверстия в верхней крышке (с правой стороны) и отсоединяем пружину от скобы.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки шпилек крепления шаровой опоры рычага переключения передач.

. и вынимаем рычаг в сборе с чехлом, фланцем, шаровой опорой и оттяжной пружиной из верхней крышки коробки передач.

Снимаем прокладки фланца и опоры.

Надавив на опорную шайбу, сжимаем пружину рычага и щипцами разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем с рычага стопорное кольцо.

Снимаем направляющую чашку.

Шлицевой отверткой отворачиваем четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем четыре стопорных болта головок штоков включения передач.

Читайте также:  Установка гбо на хундай сонату

Болты стопорятся пружинными шайбами.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем четыре стопорных болта вилок включения передач (эти болты не отличаются от стопорных болтов головок).

Снимаем со штока вилку включения III-IV передач.

Шлицевой отверткой отворачиваем пробку фиксатора штока включения III-IV передач.

. и извлекаем из канала крышки пружину и шарик.

Аналогично отворачиваем пробки и вынимаем фиксаторы штоков включения I — II, V передач и заднего хода.

Сдвинув вперед шток включения III-IV передач, снимаем головку штока.

Через отверстие в задней стенке крышки вынимаем шток включения III-IV передач.

Из отверстия в штоке вынимаем толкатель блокировочного устройства.

Сдвинув штоки включения I-II и V передач.

. из гнезда штока включения III-IV передач извлекаем два шарика блокировочного устройства.

Снимаем головку штока включения I — II передач.

Вынимаем шток включения I-II передач.

Снимаем головку штока включения V передачи.

Вынимаем шток включения V передачи и снимаем вилку.

Сдвинув шток включения передачи заднего хода.

. из гнезда штока включения V передачи извлекаем третий шарик блокировочного устройства.

Из отверстия штока включения V передачи вынимаем второй толкатель блокировочного устройства.

Снимаем со штока включения передачи заднего хода головку штока.

Вынимаем шток включения передачи заднего хода и снимаем вилку.

Перед осмотром детали коробки тщательно промываем бензином или керосином.

На картере и в крышках коробки передач не должно быть трещин, в гнездах под подшипники и штоки — повреждений и следов износа. На рабочих поверхностях вторичного вала, оси промежуточной шестерни заднего хода, в проточке первичного вала под игольчатый подшипник не должно быть повреждений, шероховатостей, задиров и следов износа.

На промежуточном валу не допускаются повреждения и чрезмерный износ зубьев и поверхностей под подшипники.

Небольшие повреждения устраняем мелкой наждачной шкуркой или бархатным напильником.

На шестернях и венцах синхронизаторов не должно быть повреждений или чрезмерного износа зубьев.

Особое внимание необходимо обратить на состояние торцов зубьев венцов синхронизаторов. Пятно контакта в зацеплении зубьев шестерен должно располагаться по всей поверхности зубьев. Монтажный осевой зазор между буртиком вторичного вала и торцами шестерен III и V передач должен быть в пределах 0,05-0,10 мм (предельно допустимый — 0,15 мм).

Шариковые, роликовый и игольчатые подшипники валов не должны иметь следов задиров и износа.

Штоки включения передач должны свободно скользить в гнездах верхней крышки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Толкатели и шарики блокировочного устройства не должны заедать в каналах верхней крышки. Пружины фиксаторов при потере упругости заменяем новыми.

На поверхностях скольжения ступиц и муфт синхронизаторов включения передач не должно быть задиров. Торцы зубьев муфт и блокирующих колец, а также рабочие конические поверхности блокирующих колец не должны иметь повреждений и чрезмерного износа.

Собираем коробку передач в обратной последовательности. При сборке смазываем детали коробки трансмиссионным маслом.

При сборке механизма переключения передач необходимо следить за тем, чтобы при установке штоков включения передан толкатели блокировочного устройства не выпадали из штоков, а шарики — из каналов крышки. Вилки включения I — II, III — IV и V передач взаимозаменяемы. Но при сборке устанавливаем их на свои места. Четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки заворачиваем, предварительно смазав их резьбовую часть герметиком. Шаровую опору рычага переключения передач и пазы головок штоков смазываем смазкой Литол-24.

При сборке вторичного вала устанавливаем ступицы в сборе с разрезными пружинными кольцами. Три загнутых выступа каждого кольца должны быть направлены в сторону ведомой шестерни соответствующей передачи и проходить через пазы в ступице. При установке муфт синхронизаторов на ступицы выступы пружинных колец должны совпасть со срезанными зубьями муфт. Деформированные стопорные кольца ступиц заменяем новыми.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем задний подшипник первичного вала.

Таким же образом после установки в картер коробки передач промежуточного и вторичного валов напрессовываем на валы передний и задний подшипники промежуточного вала, задний подшипник вторичного вала.

Болты подшипников промежуточного вала затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения» ).

При установке первичного вала в сборе с подшипником в картер коробки передач необходимо следить за тем.

. чтобы упорное кольцо подшипника первичного вала не на-ложилось на упорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала внахлест, а вошло в прорезь кольца.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 упорные кольца подшипников дополнительно фиксируем болтом, показанным на фото 16 и 17.

На все уплотнительные прокладки желательно нанести тонкий слой силиконового герметика.

При установке верхней крышки в сборе с механизмом переключения передач все вилки включения передних передач должны войти в пазы муфт синхронизаторов, а прорезь вилки задней передачи — в палец рычага включения заднего хода.

После сборки проверяем легкость вращения валов и четкость включения передач.

« предыдущая страница
11.9. Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
^
к оглавлению
следующая страница »
12. Коробка передач ВАЗ-21074

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник