Меню Рубрики

Установка коробки передач на оку

Снятие и установка коробки передач Ваз 1111 ОКА

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19»
  • упор под коробку передач

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите стартер.
Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и.

2. . отсоедините его от коробки передач.

3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).

4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.

5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

6. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.

9. . снимите нижний щиток картера сцепления.

10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.

11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.

14. Разожмите хомут с помощью отвертки.

15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.

16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.

17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.

18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.

19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите поперечину со шпилек.

21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).

22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).

23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.

24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.

25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.

26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.

29. Установите под коробку передач надежный упор.

30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и.

31. . выньте болт с упорной шайбой.

32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.

33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.

34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.

35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.

36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а.

37. . под верхней гайкой установлен еще и рым.

38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.

39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).

Читайте также:  Установка гбо 4 поколения на туарег

40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.

44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2.7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).

источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Сборка МКПП5. Часть 1.

Наконец-то почти все детали для сборки КПП5 найдены. Осталось затариться сальниками и собирать… Надо ещё один шарик 7мм найти, а то потеряли из механизма выбора передач. Ну и шайбочку одну тонкую надо во вторичный вал, чтобы люфт устранить.

В этот раз пока собираю только вторичный вал.

Детальки вторичного вала по порядку

Новые бронзовые шайбы, которые я чуть ли не полгода искал, и в итоге мне их выточил токарь из бронзовой болванки, притом очень дёшево. Каждая шайба рублей по 30 получилось, а токарь мне их набабахал 4 штуки разной толщины в сотках миллиметра…

Тут хорошо видно подшипник KOYO…

В середине виднеется выбранная мной для установки бронзовая шайба. Она разделяет между собой шестерни 2 и 3 передач, которые в КПП вращаются с разной скоростью. Что удивительно — старая шайба была сильно изношена не в том месте, где контачат с ней шестерни, а в том месте, где в неё упираются игольчатые подшипники! Игольчатые подшипники в пластиковых обоймах пропилили бронзовую шайбу до толщины фольги… Атас!

Ведущая шестерня главной пары. Главная пара в этой кпп — 3,8 (в моей стоковой кпп4 главная пара 3,33). Так что думаю с этой КПП будет по-веселее разгоняться 😉

Всё собралось без люфтов, хотя и остались лишние детали в виде одной лишней бронзовой шайбы, которая тоже непонятно откуда взялась… Но она точно никуда не лезла. Если верить схеме сборки вторичного вала, то я всё собрал правильно. Не хватило только одной тоненькой стальной шайбочки между толстой шайбой, упирающейся одной стороной в подшипник, а другой — в шестерню первой передачи. Между ними надо шайбочку где-то 0,5-0,7мм толщиной, тогда люфта не будет вообще. Пока вот так.

Отдельный анекдот, это как я старые роликовые подшипники выпрессовывал… Благо в своё время давно затарился самыми разнообразными съёмниками, которые всё-равно пришлось доработать болгаркой, но зато всё снялось очень элегантно и вежливо :)))

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2003

Смотрите также

Комментарии 6

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а какой толщины должна быть эта бронзовая шайба?
Перебрал коробку (был шум тарахтящий, трущийся).было поменяно поломанное стопорное кольцо перед 1-2 передачей. заменил все 4 подшипника, синхронизатор первой и пятой передачи. Заменил шестерню заднего хода. Передачи включаются нормально (на второй небольшие проблемы). но шум всё равно есть (значительно тише). Может ли быть из-за этой шайбы? она была тонкой. Или на что обратить внимание при повторном разборе.

Читайте также:  Установка подогревателя на sxm10

шайба там как-то по месту подбирается, скорее… Она должна обеспечить определённый осевой люфт шестерней, и суммарно довольно большой (однозначно более 1мм). Я сначала воткнул шайбу, которая оставила осевой люфт порядка 0,3-0,4мм, и у меня КПП на ходу заклинило от нагрева… Пришлось потом всё разбирать и менять шайбу на значительно более тонкую. Благо токарь мне накосил их несколько штук разной толщины…

Шум (воющий) — это шум самих косозубых шестерней. От него никак не избавишься механически (связан с формой зубьев и зазором в парах рабочих шестерней), но можно попытаться избавиться добавляя в трансмиссионное масло всякие кондиционеры металла и пр. присадки, снижающие шум. Можно добиться почти бесшумной работы шестерней, но это будет дикий коктейль из густого полусинтетического масла (80W-90) и нескольких присадок…

Шум тарахтящий, проходящий при выжиме сцепления — это шум переднего роликового подшипника первичного вала. Тоже никак не лечится, если только не поставить первичный вал от луаза, у которого на валу есть удлинение, вставляющееся в опорный подшипник в коленчатом валу. Тогда тарахтение полностью проходит.

источник

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

  • картер сцепления;
  • картер коробки КПП;
  • крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

  • напольный рычаг коробки переключения передач;
  • шаровая опора и тяга;
  • кулиса;
  • шарниры;
  • шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

  • Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
  • Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
  • Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

  • Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
  • Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

  • снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
  • снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

  • установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
  • открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
  • отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
  • снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
  • открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
  • снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
  • открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
  • отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
  • поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
  • извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
  • выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

  • слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
  • отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
  • отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
  • снизу под ДВС положить деревянный поддон;
  • для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
  • выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

источник