Меню Рубрики

Установка коробки передач ниссан примера

Снятие и установка коробки передач Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Тугоплавкая консистентная смазка
  • Масло трансмиссионное

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля, следующие:

1 — повышенный (по сравнению с привычным) шум;

2 — самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

3 — утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и др.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку передач с помощником.

Для снятия коробки передач RS6FS1A с автомобиля, оснащенного двигателем объемом 2,0 л, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр и воздуховод.

3. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и, не отсоединяя от него шланг, снимите цилиндр с коробки передач и отведите его в сторону.

Не нажимайте на педаль сцепления во время снятия рабочего цилиндра.

4. Извлеките пружинный фиксатор.

5. Снимите шайбу.

6. Снимите трос переключения передач со шпильки механизма переключения передач.

7. Отсоедините трос выбора передач и отведите оба троса управления коробкой передач в сторону.

8. Снимите брызговики двигателя.

9. Выверните болт клеммы провода «массы» и отведите провод в сторону.

10. Нажав на пластиковые фиксаторы, отсоедините колодку жгута проводов от датчика нейтрального положения передач.

11. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

12. Снимите стартер. Более подробно здесь.

13. Выверните болты крепления поперечины подрамника и снимите ее с автомобиля.

14. Отсоедините приемную трубу от катколлектора и промежуточной трубы. Снимите приемную тубу с автомобиля.

15. Подставьте под двигатель и коробку передач опоры. Отсоедините опоры двигателя от корпуса автомобиля, выверните болты крепления защитного бруса и снимите защитный брус в сборе с опорами двигателя.

16. Выверните болты крепления коробки передач к блоку цилиндров.

17. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив вниз заднюю часть коробки, снимите с автомобиля (двигатель и коробка разбирались на верстаке для наглядности).

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

18. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач смажьте шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления.

19. Залейте масло в коробку передач.

20. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач.

В статье не хватает:

  • Фото деталей и расходников
  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

источник

Nissan Primera Grey Smoke › Бортжурнал › Ремонт МКПП, замена сцепления и прочие мелочи…(часть 2)

Доброго времени суток, в продолжении темы пишу про то, как разбирать коробку на 1.8.

Как я писал раньше — у меня возникли проблемы с разбором коробки, т.к никаких конкретных инструкций я не нашел, а то что было — было на коробку от 1.6, которая отличается…

Были заказаны все подшипники кпп, сальник первичного вала и сальники приводов.

Далее более менее конкретное описание процесса и фото в помощь(под фотографиями будет описание)!

После демонтажа, коробку лучше всего вымыть керхером или подручными средствами, что бы при разборке куча грязи не попала внутрь.Затем откручиваем все болты по периметру коробки.Сбоку выкручиваем 2 болта и вынимаем 2 пружины и 2 шарика фиксатора штока(ОСТОРОЖНО!). И тут начинаются отличия от 1.6, на 1.6 коробке сразу можно снять колокол и попасть внутрь, но тут иначе!Нужно снять крышку первичного вала, снять стопорное кольцо подшипника и сухари самого вала, затем откручиваем боковую крышку шестерни заднего хода, сверху с вала снимаем стопорное кольцо, вкручиваем туда болт и вынимаем, а уже после достаем шетеренку со всеми детальками. Все, теперь можно снимать колокол, делается это легкими постукиваниями и пошатываниями.

Читайте также:  Установка dvd привода в системный блок

Теперь по поводу внутренностей коробки.Тут тоже отличия от 1.6 :

1.совершенно другой механизм вилок синхронизаторов.(для разбора нужны будут выколотки разных размеров)
2.разные виды подшипников
3.шестерня заднего хода находится в другом месте, соответственно разборка имеет совершенно другой порядок.

Первым делом нужно разобрать механизм переключения передач, для этого берем выколотки и начинаем выбивать стопорные штифты(их по 2, один внутри другого).Тут все запоминайте иначе будет плохо =)
Затем сбоку отворачиваем болт фиксатора штоков, вынимаем пружинку и шарик и цилиндрик фиксатора!Внизу вторичного вала откручиваем болт и снимаем стопорную планку подшипника.После этого вынимаем весь механизм и валы коробки + дифференциал.Не забудьте достать все подшипники и цилиндры фиксаторов штоков!(на картинке голубым помечены и порядок установки!)

Более менее процесс я описал =) Для снятия подшипников нужен съемник, но у меня его не было, все винималось при помощи пресса и переходников, так же подшипники запресовывались обратно на прессе!

Перед сборкой все тщательно моем в бензине и сушим!Впресовываем сальники и собираем в обратном порядке, аккуратнее со стопорными шариками — не перепутайте порядок!(это наверное самое сложное!)

Собираем в обратном порядке, не забываем про маслоотводные каналы(пластик) — маленьки возле вторичного вала, а большой и длинный вставляем в колокол!Не забудьте про магнит(я забыл, пришлось 2 раза мазать герметиком)
Герметик использовал обычный — белый казанский.

В принципе процесс более менее понятен!Лучше не делать поспешных выводов при ремонте кпп и внимательно запоминать, что где находится!А так ничего сложного!

Результат радует душу и уши =) шуршания больше нет, передачи втыкаются четко, сцепление хватает на ура!=) Студент работой доволен — сэкономил кучу бабок =)))

источник

Снятие и установка коробки передач Ниссан Примьера

Снятие и установка коробки передач

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

  1. Отключите кабель массы от батареи.
  2. Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
  3. Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
  4. Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля


  1. Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
  2. Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
  3. Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.
    • В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором

источник

Nissan Primera › Logbook › Ремонт КПП свершилось

Свершилось! Я отремонтировал МКПП 1,6:)
Всё, по порядку.
Подвывать так хорошенько коробка стала у меня весной, сначала был легкий звук как от троллейбуса при разгоне, а потом нормальный такой конкретный вой подшипника при разгоне и торможении двигателем, особенно слышен в диапазоне скоростей от 60 до 80 км/ч. В принципе с тихой музыкой по городу ни чего не слышно:(
Немного предыстории моего авто, дабы понять на каком пробеге возникает этот недуг. На текущий момент на одометре 147 тыс.км., покупал я авто с пробегом 60 тыс.км. у второго владельца и вероятней всего тысяч этак 50 он матанул. Посему вероятней всего моя кпп устала на пробеге около 200 тыс.км., что в принципе конечно не гуд, но терпимо, особенно если учесть, что:
— 40 тыс. км. назад был откапитален двигатель, ну, сами понимаете моща прям поперла, с буксом уходить то прикольно:)
— колесики то у меня R17, конечно такой размер штатен для авто, но по хорошему такие колеса шли только на Текне, а вот Текн с двигателем 1,6 не было (т.е. там совсем другие коробки). И к слову кто не в курсе разница в весе оригинальных дисков R16 со штатной резиной 205/60 отличается от оригинальных дисков R17 со штатной резиной 215/50 примерно на 3,5 кг (16,5 против 20, что почти 25%!). По сему вывод однозначен, моей коробке было тяжело:)
Естественно я перечитал массу инфы в интернете про болезнь коробок 4M40 идущих на двигателе 1,6.
В общем, что имеем — 99% пушной зверек пришел коническому подшипнику вторичного вала, тому, что ближе к двигателю.

Какие есть варианты ремонта? Примерно такие:

— Покупка новой оригинальной коробки, цена вопроса 120 т.р. коробка в наличии на центральном складе Ниссан в Амстердаме. Дорого блин:( Но как вариант…

Решал что делать я примерно так:

— Про покупку новой, думаю и так понятно:)

— Вариант покупки контрактной 4M40.
Может, конечно, и можно хорошую найти в продаже, но думаю проблемно будет. В продаже их очень много и цена у них как правило начинается от 20+ тыс.р. (спрос большой отсюда и цена высокая:) И фото у некоторых очень даже красивые, но, когда просишь продавца прислать фото коробки со всех сторон, такое говно унылое присылают, что даже мысли ставить это под капот своего авто не возникает. Или второй вариант на присланных фото отчетливо видно, что коробка отпескоструена, т.е. она после ремонта, хто ее чинил, какие запчасти использовали там совсем не понятно. Еще интересный момент, как правило, все коробки, которые есть в продаже, имеют пробег со слов продаванов 80 +/- 10 т.км. конечно, кто купит б/у кпп с пробегом 150-300 т.км. 🙂
И самое прикольное, звоню по объявлению, продаван с первых слов заявляет кпп в наличии в идеальном состоянии без пробега по России, снята с праворульной японской Примьеры вчера приплывшей с Японии (пробег авто конечно 70 т.км.)! Во даже как! На мое удивление, что на японских Примьерах не было вариантов с двигателем 1,6, меня уверяют, что я сильно заблуждаюсь:)
Какой можно сделать вывод, походу все коробки 4М40 в продаже это унылое говно которое снято с ушатанных в хлам Примьер и Альмер эксплуатировавшихся на территории стран СНГ, покупать их смысла особого нет!

Да, вариант интересный. Как известно кпп от 1,8 в разы живучее нашей и такой ремонт имеет место быть! Цена вопроса, сама коробка дешевле нашей (спрос ниже), а весь комплект стоит примерно от 30 т.р. Но есть пару неприятных моментов:( КПП контрактные (читай из Европы или с Японии) походу днем с огнем. Смотреть фото на Авито это одно, просишь прислать фото коробки со всех сторон – опять присылают унылое говно. Каюсь нашел таки реально абалденную коробку, фотки прислали со всех сторон – реально блястит вся, болты даже золотым цветом отливают как с завода и видно что она специально не мыта, пробег заявлен 40 тыс.км. и что вы думаете 35 т.р. только коробас:(
Что имеем по деньгам Свап комплект 30 (думаю меньше не стоит рассматривать) масло в коробку 2 т.р., пересылка транспортной компанией 2 т.р., установка 4 т.р. Итого 40 т.р. (НЕ, я конечно понимаю, что некоторые личности скажут, что минус 20 тыс.р. продать свою контрактную без пробега по РФ:))))) И не забываем, по сути мы вносим не хилые изменения в конструкцию авто, да еще и покупаем того самого кота в мешке!

Анализ ифы в свободном доступе показывает, что подавляющее большинство людей пишет, что ремонт кпп от 1,6 не целесообразен по причине кончины отремонтированной коробки буквально через пару тысяч км. Почему так происходит? Да, все просто ни кто просто не читает сервис мануал по ремонту наших коробок, в котором черным по белому написано, что конические подшипники вторичного вала и дифференциала требуют преднатяга! И самое печальное, что про преднатяг не знает 85 % «мастеров» в автосервисах по ремонту МКПП!

Я сделал свои выводы и поехал искать мастера, да, именного того самого мастера которого нынче днём с огнём!
Жесть конечно этот, но мир катится не в ту сторону, вот несколько выдержек от «мастеров» с автосервисов:
— гарантию дам 100 км, подшипники нынче говно, оригинальные Ниссан еще хуже чем «Хуимото», твои оригинальные ставить не буду! Только свои «Хуимото» — на фиг ты мне спрашивается со своей гарантией и подшипниками «Хуимото» нужен?;
— «преднатяг»? я не понимаю это слово, что это? No comment
— «преднатяг» выставлен на заводе, мы будем ставить подшипники Koito которые и идут в оригинале и имеют точно такиеже размеры как и заводские. (Ага, походу Ниссановцы просчитали все размеры китайских подшипников и выпускают регулировочные шайбы для них).
— сделаем с гарантией 6 месяцев, но ремонт будет стоить 100 т.р., коробку отправим в Москву, в Краснодарском крае нет спецов для выставления преднатяга — вот это жесть, но похоже на правду (сервис где чинят ну не прилично дорогие тачки:) Но, тогда проще новую купить, а свою как контракт без пробега по России за 20 т.р. продать, по деньгам тош а тош:)))))!
— «какая гарантия? Ставим свои подшипники, выезжаешь и звука нет, а потом у тебя усядут сальники и из-за них изменится пятно контакта в главной передаче и вой появится снова». Тут я конечно немного прифигел от такого варианта с сальниками, но решил уточнить какое пятно и какого контакта изменится при усадке сальников, ответ был ожидаем – «кинематика коробки учитывает сопротивление сальников в межосевом дифференциале». Бррр я бегом от туда.
В общем походу тенденции современного мира заставляют на каждом СТО держать так сказать своего «Балабола» — который ни ху…я не знает но у него хорошо подвешен язык и он может балаболить часами, надо только «зарядить» его нужными терминами. А тачку делать будут те кто даже балаболить не умеют. Эхх грусть печаль в общем.
Я честно говоря уже отчаялся, но один хороший знакомый посоветовал нужного мастера, того — который делает не только кпп но и такие вещи как редукторы и мосты, там повсеместно конические подшипники и преднатяги.
По итогу мастер коробку снял, разобрал, продефектовал, итог:
— ожидаемо подшипник вторичного вала с первой картинки просто трупяк!

источник