Меню Рубрики

Установка коробки с сурфа на уаз

УАЗ 469 › Бортжурнал › Установка дизеля 2LT на УАЗ

Идея установить дизельный мотор на УАЗ бродила в моем мозгу достаточно давно, но окончательно вырисовалась только после поездки на озеро Мухтеля, а точнее после поисков бензина в отдаленном таежном поселке.
Незадолго до этого был приобретен за совершенно смешные деньги Toyota Surf 60 на справках обладавший необходимым нам мотором, конечно 3L или 5L были бы может быть и получше, но нынешняя их цена просто космос. Поэтому рассказ пойдет про установку дизельного мотора 2LT.
К сожалению подробные фото не сохранились поэтому практически все на словах.
Разборка авто прошла весело с шутками и прибаутками, отстегнули морду полностью (крылья, подкрылки, лобовину) и аккуратненько сложили в уголке.
Мотор с коробкой вынимаем и успешно продаем (надо сказать что мотору было всего 4 года от роду и чувствовал он себя превосходно).
Проводку оставляем на месте, но по пути отчекрыживаем все лишнее что было наверчено предыдущими хозяевами за 20 лет жизни УАЗа.
Первая примерка нового мотора показывает что он как будто рожден был для УАЗа.
Ширина длина все практически в габаритах и почти попадает по родным точкам крепления. Болгаркой срезаем крепления мотора, крепления «лыжи» под коробкой оставляем именно к ним и будем крепить новую «лыжу». При таком расположении коробки не требуется кардинальная доработка карданов, берем стандартные уазовские карданы, только под передний вытачиваем проставку 2 см и подбираем японские карданные болты, они длиннее и почему то не ржавеют и не раскручиваются самостоятельно 🙂
Подвешиваем мотор, прихватываем стандартные тойотовские крепления к раме и собираем лыжу из нескольких частей, стандартной тойотовской, стандартной уазовской и пару кусочков металла.
Радиатор у меня уже был сдвинут вплотную к лобовине поэтому все стоит как надо.
Снимаем мотор, обвариваем все крепежки наглухо, красим и приступаем… к дефектовке сцепления 🙂 раз агрегат пока на земле, сам бог велел поменять все пока легко доступно, диск, выжимной, внешние сальнички все под замену, чтобы не возвращаться к этому несколько лет.
Установка: ставил весь агрегат (мотор с коробкой) в сборе с помощью тельфера, 4 болта в крепления мотора, 4 болта в крепление коробки, 8 болтов в карданы и наступило механическое счастье.
Теперь настала очередь электрики, перспектива колхозить в УАЗ приборы от японки совсем не улыбалась, поэтому сняв все датчики отправился я в магазин отечественных автозапчастей, где и были с удовольствием куплены датчик давления масла и датчик температуры воды, а также жигулевское реле-регулятор ибо японское было утрачено.
Отечественные датчики отлично подошли по резьбе.
Система управления свечами была реализована по известной в народе схеме «Красная кнопка», для этого была приобретена нефиксирующаяся кнопочка и в качестве силового реле был взят соленоид от лебедки.

Всего на установку дизеля было потрачено 2 месяца урывками по вечерам, 3000 рублей на расходники для коробки, 3000 рублей на масла моторное и трансмиссионное, 1000 рублей на датчики, провода, изоленту и т.д.
Регистрация в ГИБДД особых проблем не вызвала так как этот мотор устанавливался неоднократно и заводом в том числе.

Теперь по прошествии пары тысяч километров могу сказать, что установка дизеля на УАЗ стоила того, расход в смешанном цикле (город, трасса, бездорожье) составляет 12 литров. Солярка на заправках конечно дороже 92го, но ведь «есть еще пока тропа где встретишь питекантропа» (с) так что эксплуатационные затраты резко снизились. Звук мотора не стал особо громче, просто стал другим, зато теперь нет шума коробки, нет выбивающейся пониженой, есть 5-я передача!

Если есть какие то вопросы то задавайте их в комментариях, могу сделать более подробные фото узлов.

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › 1uz на УАЗ469

Купил вот контрактную движку 1UZ-FE не VVT-i с АКПП А340 косой и компом.

Продолжение:
Сегодня 05.12.2014 УАЗ почти готов, не знаю точно когда поедет, всё зависит от свободного времени.

Расскажу обо всё понемногу, как всё было:

1. ПЕРЕДЕЛКА АКПП под 4WD.
После того как был куплен новый двигатель а старый извлечён вместе со всеми потрохами. Встал вопрос о том как сделать из задне-приводной коробки от легковушки, коробку полноприводную, да ещё и для внедорожника. Для этого оказалось что мне нужна: коробка от Toyota Surf, TLK Prado, вообщем любая 340-я АКПП модели от внедорожника с раздаткой. Основных варианта было 2 это Surf и Prado.
Плюсы и минусу того и другого:
От Toyota Surf:
+Дешевле чем от TLK Prado.
+Меньше по размерам.
-Цепная раздатка (хуже по надёжности)
-В раздатке стоит моторчик подключения переднего привода, т.е она не полностью механическая.
Цена около 15-25 т.р

От Toyota TLK Prado:
+Надёжная, не цепная раздатка всё на шестернях.
-+ FULL Taime (постоянный полный привод) тут кому как, но лично мне это не надо.
-Сильно свисает та часть, куда крепятся передний и задний кардан
-Конский ценник.
Цена от 30 т.р

Я начал искать коробку и раздатку от сурфа, но тут чисто случайно наткнулся на Бигхорновскую коробку, она оказывается тоже 340й серии, ценник на коробку с раздаткой около 15т.р, раздатка отдельно стоит примерно 5т.р
У этого варианта существенный рад плюсов касаемо раздатки:
+Раздатка компактна по размерам.
+Она шестеренчатая как на крузаке.
+Полностью механическая.

Конечно же выбор был в сторону раздатки и коробки от бигхорна (не TOD).

После того, как у меня стало 2 коробки, одна с бигхорна, а другая та, что шла с мотором, мне нужно было сделать из всего этого 1 коробку под 4WD которая подошла бы к двигателю 1UZ.

На самом деле, это не сложно, если вы уже не раз разбирали коробки автомат. Надо переставить выходной вал с коробки от бигхорна на нашу коробку и если потребуется, взять оттуда пакеты передач, которые более усиленны, чем на нашей коробке. Можно в принципе оставить всё как есть, перекрутить колокола и воткнуть на 1UZ коробку от бигхорна, немного переделав электронику. Но коробка от 1UZ мне показалась лучше, мозг в ней более совершенен.
После того как валы переставлены, на коробку от 1UZ прикручивается другой адаптер, от бигхорна и к нему бигхорновская раздатка и мы получим полнопрпиводную коробку для мотора 1UZ и кучу запасных частей к этой коробке, от раздербаненой бигхорновской коробки )))
Теперь можно ставить мотор с коробкой на машину!

На этом этапе все затраты составили около 50т.р

2. УСТАНОВКА ДВС.
Заранее приношу извинения что мало фоток, уж больно было не до этого. Но если кому то, что то очень нужно могу сфотать на машине.

Вообщем на этом этапе, хоть и очень не хотелось но пришлось разобрать полностью кузов и снять его с рамы. Собранный с коробкой двигатель был подвешен над рамой, на ней так же было отмечено заранее где начинается передняя часть «лодки» кузова, это чтобы не переборщить и не запихать двигатель слишком далеко, иначе потом пришлось бы резать кузов.

Прежде чем, установить двигатель с коробкой на раму, я начал продумывать какие будут карданы, очень не хотелось их резать, укорачивать или делать длиннее. Поэтому я нашёл в интернете таблицу, длины всех карданных валов УАЗ, на удивление их выбор был очень большой. С помощью рулетки и перемещения двигателя, вперёд-назад было установлено, что на передний и на задний мост, у меня будет одинаковый кардан, по длине идеально подошёл задний кардан от УАЗ «буханки». Кардан был куплен для примерки, за 4т.р.
Сначала я начал делать кронштейны для родных подушек двигателя 1UZ, сразу скажу это не самое простое решение. Но в результате частых перемещений двигателя вверх-вниз, одна из подушек зацепилась за раму и разорвалась пополам. Долго думал чем можно заменить родные подушки, но самый идеальный вариант оказался проще некуда. Оказалось, что если перевернуть кронштейн подушки то отверстие под подушку окажется параллельно с рамой. Так и сделали, кронштейны перевернули, рассверлили дырки в них и поставили подушки от Хантера, они легли практически на раму, надо было всего лишь приварить пластину к раме, куда они потом бы в дальнейшем перекрутились. Установка подушек от хантера, оказалось очень простым и на мой взгляд идеальным решением.

Читайте также:  Установка замка на седло

3й точкой опоры двигателя является подушка, которая находится в задней части коробки, родную съёмную, поперечину рамы пришлось убрать, был взять обычный швеллер, а к раме были приварены крепления для этого швеллера, чтобы это всё было съёмным, в итоге получилась по сути такая же съёмная померечина рамы, как родная. Туда то и легла подушка АКПП.

Кузов пришлось поднять, на 8см, проставки я решил не ставить, т.к при таком лифте, кузов может начать немного гулять, поэтому было решено, приварить к местам крепления кузова квадратный профиль, а сверху приваривались пластины с отверстиями под подушки. На эти самодельные приваренные проставки легли подушки (подушки двигателя от УАЗ) а к ним был перекручен кузов, т.к эти подушки двигателя, которые легли на раму, немного выше чем родные подушки кузова, то лифт получился 9-10см.
Лифт кузова это необходимость, в противном случаи пришлось бы опускать двигатель ниже, а это не к чему, да и без лифта врятли бы нашлось место для радиатора.

На этом этапе все затраты составили около 57т.р.

3. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
После того, как мотор и кузов уже стояли на машине, я понял что родному рулевому редуктору, там просто нет места, он у меня был к тому же не гидро. Но самое печальное было, что там вообще не было места для редуктора! Посидев день в интернете я понял, что мне идеально подойдёт редуктор от ТЛК80, потому что, он ложится на раму. После чего, я приобрёл этот редуктор за 5.т.р и установил его.

Но тут возникла другая, очень весомая проблем, несмотря на то, что редуктор был на раме, из-за того что двигатель V-образный, мотор всё равно сильно мешал рулевому валу. Рулевая колонка у меня стояла с короллы 120 с ЭУР, чтобы от неё пустить рулевой вал к редуктору, е пришлось бы перенести чуть ли не к водительской двери, поэтому вариант перемещения колонки и с ним же и руля, влево, пришлось сразу же отбросить. На то чтобы додуматься как мне решить поставленную задачу ушло времени около недели. Решением стал переходной, угловой рулевой редуктор от хайса. Который я случайно увидел на картинке. редуктор был найден во Владивостоке и заказан.После чего я его установил на раму практически возле кузова, его я соединил с рулевой колонкой и с рулевой редуктором от ТЛК 80. Система получилась довольно сложной, с 4мя карданчиками, но никакого люфта пока нет.
Рулевые тяги остались родные, был куплен рулевой наконечник от ТЛК80 и на заводе заказан переходник для того чтобы прикрутить рулевой наконечник от ТЛК80 к рулевой тяги УАЗ.

В итоге получилось что у меня будет 2 усилителя рулевого управления, работающие одновременно. ЭУР в рулевой колонки с короллы 120 и ГУР от ТЛК80, хорошо это или плохо пока не знаю, думаю что руль можно будет крутить в колее мизинцем, а при движении по нормальной дороге ЭУР будет просто отключаться, а при достижении определенной скорости на трассе, ГУР будет тоже отключаемым, рулевой редуктор от ТЛК80 для этого имеет встроенный электроклапан.
Только пока не решил, сделать всё это отключаемым вручную или спаять блок управления, который будет сам отключать при определённой скорости сначала ЭУР а потом и ГУР.

На этом этапе все затраты составили около 70т.р. (без учёта ранее установленного ЭУР)

источник

Установка коробки с сурфа на уаз

тема нелеквид самоделкиных моловато

Самоделкиных хватает
Смотри раздел нестандартные

доброго времени вопрос для любителей переделок
хотим поставить кпп от сурфа если у кого есть или уже был опыт такой работы посоветуйте стоит ли эта суета времени и какие препятствия могут быть при установки данной кпп

Вот и напляшешься с этими переделками по самые помидоры.В данный момент пляшу уже третью часть известного балета.Многое хочется высказать любителям халявы,дизелей и охоты из мвд.Уроды кривые,им что не дай -все изуродуют,ни воевать,жить нормально не могут.

доброго времени вопрос для любителей переделок
хотим поставить кпп от сурфа если у кого есть или уже был опыт такой работы посоветуйте стоит ли эта суета времени и какие препятствия могут быть при установки данной кпп

Что то не понял. Вы хотите поставить ТОЛЬКО КПП от Сурфа? А двигатель японский, а раздатка японская?

Я тоже хочу к 421 движку прицепить G-52 с раздаткой, вроде уже нашёл кто колокол переделает, решаю вопрос с деньгами. А 421 вполне устраивает.

Настоятельно-рекомендательный совет. Не оставляйте родной УАЗовский двигатель, если нашли коробку и раздатку(только какую раздатку-от Сурфа или Хайлюкса? Есть существенная разница. На раздатке от сурфа передний от заднего вала не отключается, постоянно крутятся, на раздатке от Хайлюкса все как на УАЗе, передний вал отключается от заднего). Найдите 3L и впред ставить. 2LT тоже совсем неплох, особенно на скорости (турбина здорово помогает).
Все двигательно-коробочно-раздаточные УАЗовские проблемы уйдут в небытие как какой-то кошмар. У самого стоял 2 года 3-х литровый УАЗовский движок. Разница между бензином и дизелем не в пользу бензина. Все переделки можно зарегистрировать официально.
Конечно, вопрос с деньгами. Сложный вопрос. Но, все таки, лучше японский движок.

Настоятельно-рекомендательный совет. Не оставляйте родной УАЗовский двигатель, если нашли коробку и раздатку(только какую раздатку-от Сурфа или Хайлюкса? Есть существенная разница. На раздатке от сурфа передний от заднего вала не отключается, постоянно крутятся, на раздатке от Хайлюкса все как на УАЗе, передний вал отключается от заднего). Найдите 3L и впред ставить. 2LT тоже совсем неплох, особенно на скорости (турбина здорово помогает).
Все двигательно-коробочно-раздаточные УАЗовские проблемы уйдут в небытие как какой-то кошмар. У самого стоял 2 года 3-х литровый УАЗовский движок. Разница между бензином и дизелем не в пользу бензина. Все переделки можно зарегистрировать официально.
Конечно, вопрос с деньгами. Сложный вопрос. Но, все таки, лучше японский движок.

У него движка на газе и говорит довольно приемистая, так что в плане экономии соляра проигрывает. По второму кругу менять на инодизель сейчас бы не решился — больно все подорожало! Единственный вариант ниссановский подешевле пока.

У него движка на газе и говорит довольно приемистая, так что в плане экономии соляра проигрывает. По второму кругу менять на инодизель сейчас бы не решился — больно все подорожало! Единственный вариант ниссановский подешевле пока.

Если движка на газе, то скорее всего, есть резон и пристыковать.
Насчет цен. Тут только одни вздохи и ахи от ценников.

По 3L согласен на 100%. по 2LT мягко говоря не правда, шибко он склонен к перегреву со всеми вытекающими.

Способность к перегреву 2LT есть. Согласен, иногда наблюдаю. Стараюсь избегать этих режимов. Надо ставить дополнительный электровентилятор, и не один.

Есть существенная разница. На раздатке от сурфа передний от заднего вала не отключается, постоянно крутятся, на раздатке от Хайлюкса все как на УАЗе, передний вал отключается от заднего).

Это что получается на Сурфе постоянный полный привод? С межосевым дифференциалом?:confused: Тогда я первый в очереди на КПП+РК от Сурфа, а 3L у меня уже есть.:razz:

Это что получается на Сурфе постоянный полный привод? С межосевым дифференциалом?:confused: Тогда я первый в очереди на КПП+РК от Сурфа, а 3L у меня уже есть.:razz:

Не путать 4Runner с Сурфом.
На Сурфе редуктор переднего моста стоит на подрамнике, на передние колеса от него идут приводы, включение переднего моста происходит именно в этом редукторе(электро-пневмо включение).
На Хайлюксе (мостовом) все как на УАЗе, включение передка из раздатки. Есть Хайлюксы с приводами на переднем мосту, то там все как Сурфе.
Если нужен постоянный полный привод, то надо МКПП+РК от Сурфа. Если нужен отключаемый, то МКПП+РК от Хайлюкса (мостового).
В свое время уперся в это. Были МКПП+РК от Сурфа. Не понравился постоянный полный привод. Пришлось докупать отдельно МКПП+РК от Хайлюкса, чтобы был отключаемый.

Читайте также:  Установка автомагнитолы в оку

Если нужен постоянный полный привод, то надо МКПП+РК от Сурфа

Причем если не ошибаюсь только с 215 кузова, Мульти Мод называется трансмиссия. УАЗовский передний мост надо перечулковать. там передний кардан выходит с левой стороны.

Причем если не ошибаюсь только с 215 кузова, Мульти Мод называется трансмиссия. УАЗовский передний мост надо перечулковать. там передний кардан выходит с левой стороны.

Модель кузова не знаю. На 1990 г. Хайлюксе мостовом еще стоят такие МКПП+РК. Все стоит как на УАЗе, перечулковывать не надо. Карданы поставил от 452-го. Задний встал как родной, на перед поставил этот же кардан + дополнительная 6-7 см проставка на выходе вперед.

Причем если не ошибаюсь только с 215 кузова, Мульти Мод называется трансмиссия. УАЗовский передний мост надо перечулковать. там передний кардан выходит с левой стороны.

На Сурфах этих же годов выпуска все как на УАЗе. Это потом стали ставить с левой стороны, с движками 1KD, 2KD.

На Сурфах этих же годов выпуска все как на УАЗе. Это потом стали ставить с левой стороны, с движками 1KD, 2KD.

1KZ идет уже с левой стороны. а это 1994г. там еще парт-тайм.
Если смотреть с 78 Прадика то там до 1996года кардан с «правильной» стороны, но опять же парт тайм. Фулл тайм с 96года на 90х кузовах но кардан с левой стороны.

Блиин голова кругом от этого разнообразия. :confused:
Так в итоге если парт тайм и пятиступка кпп:
1. Toyota Hi Lux конца 80х начала 90х годов
2. 70-78 кукурузер (только прадик?) тех же годов (эта? http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=907622&postcount=1 )
3. 4Ranner да или нет .
4.С какими движками они стыковались? (если с разборки искать)
Видимо с тех машин где впереди неразрезной мост?
Всё же Сюрф 1 и 2 поколения тоже наверное годится http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=277658&postcount=3

Определись сначала, что хочешь получить от своего автомобиля — постоянный полный привод или отключаемый.
Если сомневаешься в выборе, есть смысл полистать сначала литературу. Дешевле будет.
Насчет Прадика 78-го не могу утверждать. Возможно МКПП+РК там другие, чем у Сурфа или Хайлюкса.

Определись сначала, что хочешь получить от своего автомобиля — постоянный полный привод или отключаемый.

Хочу постоянный полный привод с двигателем 3L без перечулковывания мостов. Такое возможно? Если да, то от кого нужно брать КПП+РК?

Хочу постоянный полный привод с двигателем 3L без перечулковывания мостов. Такое возможно? Если да, то от кого нужно брать КПП+РК?

Блиин голова кругом от этого разнообразия. :confused:
Так в итоге если парт тайм и пятиступка кпп:
1. Toyota Hi Lux конца 80х начала 90х годов
2. 70-78 кукурузер (только прадик?) тех же годов (эта? http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=907622&postcount=1 )
3. 4Ranner да или нет .
4.С какими движками они стыковались? (если с разборки искать)
Видимо с тех машин где впереди неразрезной мост?
Всё же Сюрф 1 и 2 поколения тоже наверное годится http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=277658&postcount=3

1. да
2. да только «легкий» Крузер. индекс модели LJ.
3. да но только в 130-ом кузове.
4. 2L ,2LT ,3L, 2Y ,22R и еще 6ти цилиндровый 3х литровый бензин индекс не помню.

Видимо с тех машин где впереди неразрезной мост?

не только. Сурф в 130 кузове идет с передней независимой подвеской. а кардан с нужной нам стороны.

Сурф вроде всегда отличался от Хай Люкса независимой подвеской

Старые Сурфы есть на мостах. ХайЛаксы с 90 какого то идут на независимой передней подвеске.

Хочу постоянный полный привод с двигателем 3L без перечулковывания мостов. Такое возможно? Если да, то от кого нужно брать КПП+РК?

Я не стал себе ставить постоянный полный привод, хотя возможность была. По мне лучше все так как на УАЗе. МКПП+РК от Сурфа с приводами и двигателем 2LT — постояный привод.
Но раздатка Хайлюкса тоже бывает разная. Отличаются размерами. Возможно и Сурфа тоже (предполагаю). Есть раздатка Хайлюкса с механическим управлением включения переднего моста, а есть РК с электропневмоприводом включения переднего моста. Та, что с механическим включением (как поставил себе) короче другой. Под первую раздатку мне не пришлось ничего особенно дорабатывать, только проточил выходной фланец и просверлил новые 4 отверстия для УАзовского от 452-го заднего кардана. Подвес РК сделал на стандартные УАЗовские места через самодельную балку. На выход вперед из РК добавил дополнительный 6-7см фланец. И тоже кардан от 452-го задний,т.е. получились два одинаковых кардана, на перед и назад. Если ставить вторую раздатку ( с электропневмоприводом), то кардан нужно другой или резать.
Опоры под 3L на японских подушках надо переносить примерно на 2-3 см вперед родных УАЗовских,т.е.УАЗкины срезать, переставлять вперед, менять угол наклона на более большой, и заново приваривать к раме. Радиатор пришлось выносить немного вперед к морде, срезав нижние опоры, и изготовив новое крепление через переходную пластину (она же закрывает щели слева и справа от радиатора.

Я не стал себе ставить постоянный полный привод, хотя возможность была. По мне лучше все так как на УАЗе. МКПП+РК от Сурфа с приводами и двигателем 2LT — постояный привод.

Ну как говорится: «На вкус и цвет товарищей нет».
Мне больше импонирует постоянный полный привод, с ним машинка ведёт себя совсем по-другому, более уверенно.

Ну как говорится: «На вкус и цвет товарищей нет».
Мне больше импонирует постоянный полный привод, с ним машинка ведёт себя совсем по-другому, более уверенно.

При подключенном полном приводе не особенно поездишь с БТРовской блокировкой в переднем мосту, особенно летом. Только без блокировки, либо с принудительной блокировкой.

.
С подключением рычагом (от HiLux?) сказали найти проблема.
Никаких проблем нет:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showforum=5
Там несколько предложений есть точно.

По раздаткам:
Самые надёжные — шестерёнчатые. Точнее они вообще неубиваемые. Ставились и на Хайлюксы, и на Раннеры и на Сурфы 1-го и 2-го поколений. Причем как на приводные, так и на мостовые! Просто часть машин шла с шестеренчатыми раздатками, а часть цепными. Все остальные раздатки новее — цепные. Визуально цепные и шестеренчатые раздатки с машин как 1-го, так и 2-го поколений, почти ничем друг от друга не отличаются. Главное отличие — ход рычага включения. В цепной только два положения вперед — назад. В шестеренчатой U — образное включение. Выход карданов у них у всех «уазовский».
Огромный плюс шестеренчатой раздатки — есть тюнинг, понижайка 1:4,7. Где взять, подскажу 😉

Никаких проблем нет:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showforum=5
Там несколько предложений есть точно.

По раздаткам:
Самые надёжные — шестерёнчатые. Точнее они вообще неубиваемые. Ставились и на Хайлюксы, и на Раннеры и на Сурфы 1-го и 2-го поколений. Причем как на приводные, так и на мостовые! Просто часть машин шла с шестеренчатыми раздатками, а часть цепными. Все остальные раздатки новее — цепные. Визуально цепные и шестеренчатые раздатки с машин как 1-го, так и 2-го поколений, почти ничем друг от друга не отличаются. Главное отличие — ход рычага включения. В цепной только два положения вперед — назад. В шестеренчатой U — образное включение. Выход карданов у них у всех «уазовский».
Огромный плюс шестеренчатой раздатки — есть тюнинг, понижайка 1:4,7. Где взять, подскажу 😉
Спасибо большое буду искать 😉

В России. если да. я бы взял:roll:
Здесь:
http://www.hiluxclub.ru/forum/index.php?
Обращаться к модератору Константину. Я когда себе брал, были в наличии.

есть два вида
1 рычаг и хабы
2 рычаг и кнопка на рычаге
Тогда уже четыре:
3. рычаг, а вместо хабов крышка с постоянным зацеплением.
4. рычаг, кнопка на рычаге и хабы.

Коробка вроде R150. вот ее передаточные числа. I=3.830 II=2.062 III=1.436 IV=1.00 V=0.838 задняя=4.220

Вроде бы коробка G52. Раздатка с механическим приводом включения передка, как на УАЗке, без электропневмопривода включения на более поздних версиях раздатки. У меня такая стоит. От Хайлюкса мостового.

На мостовом Хай Люксе G54 еще ставили G54-она получше.

Читайте также:  Установка бензонасоса пекар на классику

На 3VZE ставились R150 либо R150F

А почему пишут, что R150 сеавились на 2 WD ? http://www.4runner.sovintel.ru/transmissions.htm
Короче звоню забиваю? Отдают за 13 тысяч вместе со сцеплением, дам две одинаковые, какая внутри лучше :confused:
Кстати есть и автомат с раздаткой с кнопкой на рычге, только у этих длина 95 см с колоколом а у автомата 110. http://photo.uazbuka.ru/albums/userpics/12056/normal____1.jpg

Если это не зеркальный снимок, то у меня колокол наоборот,т.е. выход под стартер с другой стороны (с левой стороны по ходу движения)

Если это не зеркальный снимок, то у меня колокол наоборот,т.е. выход под стартер с другой стороны (с левой стороны по ходу движения)

На дизелях 2L, 2LT, 3L ,5L стартер с левой стороны. на 3-х литровом бензине с правой. соответственно и «колокол» другой.

А почему пишут, что R150 сеавились на 2 WD ?

Дачник . эти коробки отличаются только задней частью. на WDовые шли R150F.
Цена супер. я G54 полтора года назад за 27000 брал еще еле нашел:(
С автоматом не заморачивайся. ты его с УАЗовской движкой замучаешься «дружить».

Дачник . эти коробки отличаются только задней частью. на WDовые шли R150F.
Цена супер. я G54 полтора года назад за 27000 брал еще еле нашел:(
С автоматом не заморачивайся. ты его с УАЗовской движкой замучаешься «дружить».

Ты прав, на вчерашней бумажке что у него писал нашёл кпп150, видимо действительно 150F, а по передаточным числам ничего будет?
уаз . сюрф
3,800 3,830
2,600 2,062
1,550 1,436
1,000 1,000
ххххх 0,838
4,120 4,272

вторая и третья поменьше — ну это может и к лучшему, зато ЗХ больше.
И ещё конечно гимор с управлением РК с U образным ходом рычага.

Ты прав, на вчерашней бумажке что у него писал нашёл кпп150, видимо действительно 150F, а по передаточным числам ничего будет?
уаз . сюрф
3,800 3,830
2,600 2,062
1,550 1,436
1,000 1,000
ххххх 0,838
4,120 4,272

вторая и третья поменьше — ну это может и к лучшему, зато ЗХ больше.
И ещё конечно гимор с управлением РК с U образным ходом рычага.

G54 была бы получше. G54: I=4.452 II=2.398 III=1.414 IV=1.00 V=0.802 задняя=4.743.
но за неимением горничной еб. м дворника:D. да и редкая она и цена раза в два-три больше.
По РК. да и вообще по установке. я с трудом себе представляю как ты это хозяйство будешь «корячить» в Буханку. У нас ставили но с АКПП и родным движком.
Как поставишь отпишись и зафотай сам процесс. очень интересно.

Ну в козла же вкорячили, а чем мы хуже 😀

У козла рычаги в «нужном» месте:D

Так, предложили ещё G-52 с электровакуумной раздаткой за те же деньги. Блин, что брать? :confused:
ЗЫ попросить перестыковать G-52 к ручной раздатке :rolleyes:

G52: I=3.928 II=2.333 III=1.451 IV=1.00 V=0.851 задняя=4.743
R150F: I=3.830 II=2.062 III=1.436 IV=1.00 V=0.838 задняя=4.220

Вот данные обеих коробок. различия существенны только на задней передаче.

з.ы. когда будешь брать. включи каждую передачу и покрути хвостовик раздатки по часовой и против часовой стерки несколько оборотов. стуков и ударов быть не должно.
Ремонт не совсем бюджетный. мне замена шестерен заднего хода (2шт) с работой обошлась около 17000р.

И куда же у тебя мотор ушел?На сколько сантиметров?Поддон об передний «орех» не задевает?От «Дачника»очень интересно дождаться фоток,как встает посмотреть.Длинна заднего кардана напрягает сильно.Как то с трудом представляю как оно работать будет.

Ушел вперед вместе с радиатором на 18 см, но у меня форма поддона и сам радиатор позволили это сделать, у дачника же штатное двигло и родной радиатор.

Мост сталкивать не буду однозначно, кардан, я у кого-то видел стоит передний сзади, но вообще обдумываю кардан ставить тоже от сюрфа, у него впереди спаренные крестовины и шприцуются они тоже, правда труба в диаметре сантиметров восемь 🙂
ЗЫ Вспомнил, кардан у Гайкина с ТД-42 (http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.php?album=279&pos=21) только у меня нет проставок мост-рессора, поэтому думаю условия работы будут полегче.

Ага!Только у Гайкина мост назад отодвинут.Поэтому углы совершенно другие.

Ушел вперед вместе с радиатором на 18 см, но у меня форма поддона и сам радиатор позволили это сделать, у дачника же штатное двигло и родной радиатор.

Блин,развесовка еще хуже стала.А вобще то у тебя коробка тяжелее и длиннее.Наверное компенсируется.8-)

Блин,развесовка еще хуже стала.А вобще то у тебя коробка тяжелее и длиннее.Наверное компенсируется.8-)

Развесовка на этом ведре вообще не айс, а что делать. Компромис, но все равно в худшую сторону по отношению к проходимости:(

кардан ставить тоже от сюрфа, у него впереди спаренные крестовины и шприцуются они тоже, правда труба в диаметре сантиметров восемь 🙂

только учти оригинальных крестовин на этот сустав нет . можно сколхозить . или брать оригинальный новый кардан за 850$.

Да ладно мост отодвинут, что-то не видать http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.php?album=279&pos=16

А ты у него самого спроси:D.Мы это в нашей ветке обсуждали пару месяцев назад.

доброго времени вопрос для любителей переделок
хотим поставить кпп от сурфа если у кого есть или уже был опыт такой работы посоветуйте стоит ли эта суета времени и какие препятствия могут быть при установки данной кпп

Тема начала затухать, но настолько мне близка, что являясь долгое время просто читателем наконец зарегистрировался.
А дело в том, что уже около 3-х лет (

30 тыс) езжу на 5-ступке от 4RUNNER, движок 4218. Процесс установки был достаточно долгим и вялотекущим (т.е. без фанатизма), но не особо трудоемким. Колокол остался родным, правда монтажная плита состоит из двух частей:
1. Толстая с раззенковаными отверстиями для крепления болтами к колоколу, к ней же с стороны сцепления установлен носок от родной коробки для выжимного подшипника и САМОЕ главное — этот носок является отправной точкой для центровки первичного вала пятиступки;
2.Вторая крепится к самой коробке
Все это скрепляется между собой 4 болтами обязательно на герметике, т.к. пришлось устранить носок от японского агрегата и трансмиссионка плещется в межплитовом пространстве. НО, ни чего не вытекает, т.к первичный вал теперь составной (Передок УАЗ, задняя часть TOYOTA) и на нем есть маслосгонная накатка. Кстати при изготовлении составного вал он обязательно удлиняется, что немаловажно, т.к. японский вал коротковат по сравнению с родным. За время эксплуатации ни капли масла из коробки. Первичный вал делался в шип с усилением — муфта по кругу, делали ребята на оборонке, отпускали, цементировали, точно технологию не знаю. Но держит — накрылось сцепление, был сильный удар. В результате провернулся диск и повыскакивали пружины, а вал цел.
Карданы: передний удлинял, задний укорачивал. Кстати излом не критичен, мост не подворачивал и крестовины не разу не менял.
Поперечная балка полность самодельная.
Ручка КПП Уехала назад. Переварил. Сочинил переходной кожух для ручек и одел его на родные полуоболочки КПП.
Про шум родного агрегата забыл как страшный сон. Одно но — не получается воткнуть родной стабилизатор, мешает кардан. Надо мудрить с неродными. Пока не до этого.
Спидометр. Переклеил стрелку и делаю 10% поправку километража в сторону уменьшения, т.к. у TOYOTА ГП-4,1. Бака, с поправкой, хватает на трасе на 305-330 км. (Быстрее 90 КМ/ч езжу редко).
Все, за исключением вала и центровки плит с коробкой делалось в гараже. К сожалению чертежей не делал, т.к. все делалось последовательно, т.е. сделал одно, а уж от него делалось другое.
Собственно говоря все. Фоток нет. Но если надо, то сделаю.

З.Ы. Хотелось бы посмотреть как получится механизм переключения передач на буханке

Очень интересно, спасибо большое! Тема не заглохла, просто жду деньги на переделку колокола. Очень интересно было бы подъехать посмотреть если можно, ну и фотки тоже приветствуются! 😉
ЗЫ Механизм переключения фактически придумал под родные буханковские тяги, надо делать в металле.

Фотки постараюсь выложить в выходные. Если есть желание приехать — не проблема — (916)238-99-97. Приз еще один диск сцепления от Тойоты.
Успехов.

источник