Меню Рубрики

Установка коробки субару форестер

Снятие и установка коробки переключения передач Субару Форестер

Снятие и установка коробки переключения передач

Схема подключения к РКПП тяг механизма переключения передач

1 — Тяга
2 — Соединительная тяга
3 — Пружина

Снятие хомута крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу

1 — Штанга стабилизатора
2 — Поперечный рычаг

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Откройте крышку капота и зафиксируйте ее в открытом положении.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. На моделях, оборудованных турбонаддувом, снимите сборку промежуточного охладителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Снимите соответствующие элементы системы впуска воздуха.
5. Отсоедините передний кислородный датчик, шину заземления трансмиссии и прочую мешающую выполнению работ электропроводку. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя нейтрального положения РКПП, датчика-выключателя огней заднего хода и VSS. При соответствующей комплектации автомобиля отсоедините тросы привода сцепления и системы удерживания автомобиля на уклоне.
1 — Тяга
2 — Соединительная тяга
3 — Пружина
6. Снимите исполнительный цилиндр сцепления.
7. Снимите торсионную штангу, установленную между силовым агрегатом и кузовом автомобиля.
8. Снимите стартер.
9. На моделях с турбонаддувом отделите вилку выключения сцепления от выжимного подшипника.
10. Вывесьте двигатель при помощи специальной устанавливаемой на кузове автомобиля балки (927670000). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите переднюю и заднюю секции системы выпуска отработавших газов. Снимите термозащитный экран системы выпуска.
11. При соответствующей комплектации снимите балку передней подвески. Снимите карданный вал, предварительно пометив его установочное положение. Снимите центральный подшипник карданного вала.
12. Закупорьте отверстие в задней стенки кожуха удлинения трансмиссии. Отсоедините шток выбора передач от рейки трансмиссии.
13. Снимите кронштейн опоры подвески трансмиссии. Отсоедините от коробки передач тяги механизма переключения.
14. При помощи подходящей выколотки выбейте цилиндрические штифты крепления обоих приводных валов. Отсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости от поперечного рычага. Высвободите из фиксаторов на рычаге трос привода стояночного тормоза. Выверните болт крепления поперечного рычага к балке передней подвески, затем высвободите приводные валы из трансмиссии.
15. Отпустите болты/гайки крепления коробки передач к двигателю, затем подоприте трансмиссию тележечным домкратом. Отдайте гайки подушек задней опоры и снимите заднюю балку подвески.
16. Отделите трансмиссию от двигателя и извлеките ее из-под автомобиля.
17. Снимите с трансмиссионной сборки рычаг выключения и выжимной подшипник сцепления, также снимите держатель подшипника.

Установка

Установка производится в обратном порядке, — см. также Главу Сцепление, трансмиссионная линия. Не забудьте заменить цилиндрические штифты крепления приводных валов. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием.

источник

Subaru Forester Рвет шаблон t(o.ot) › Бортжурнал › Установка МКПП

Берем кучу мусора и собираем из него коробку. Сразу скажу корпус в итоге стоит не красный =)

Получился некий винигретик: корпус нового типа и ряды от американоврыкса, гп 4.1. и корпус удлинителя с трансфером 1:1 с хвостовиком хрен пойми от чего, видимо от гц. Весьма коротенькая коробка получилась, ведь эти ряды стояли с гп 3.9 и трансфером 1:1.1, т.е. итоговая 3,54. Кстати у меня эта пара и удлинитель валяются, могу поделится =). Хотя бродит мысль собрать вторую коробку на рядах от RA, но это как-нибудь потом…

Некоторые из граблей, на которые я наступил:

1. Как я понял, корпуса мкпп бывают 2х типов, до 99г и после. Нового типа — немного другие валы, в частности толще первичный, паразитная шестерня задней скорости больше и, соотв. по другому расположена в корпусе. Т.е. в новый корпус можно ставить старые ряды — задняя просто будет гудеть и вылетать; а вот если поставить в старый корпус новые ряды (что я сначала и сделал), то задняя не будет включаться вообще.

2. Стартеры разные, автоматный стартер в меху просто не влазит (на мкпп справа):

3. Болты маховика. На автомате ж роль маховика выполняет гидротрасформатор, по этому болтами крепиться лишь тонкая железяка:

ну и список того, что нужно, для свапа:
1. Коробка в сборе с датчиками скорости, нейтрали и зх
2. Сцепление в сборе с маховиком со всеми болтами.
3. Рабочий цилиндр сцепления, главный с бачком, шлангом и трубкой.
4. Педальный узел, праворукий на левый руль не подходит, и наоборот.
5. Кулиса с карданчиком, ручкой, задней опорой (П-образная резинка в железке) и красивым чехлом, а так же как-то оформить пластик в салоне. Фориковская (на заднем плане) и врыксовая кулисы:

Больше не помню, вроде всё.

Сама операция сводится к снял/поставил и небольшой работе с электрикой. Чтобы двиг заводился, нужно перемкнуть 2 контакта или через реле подключить эти контакты к датчику нейтрали, таким образом у меня запуск разрешен только когда рычаг на нейтрали, удобно в паре с автозапуском. В этот же разъем подключается датчик заднего хода. Правда спидометр я так пока и не подключил, не знаю куда. Надо схем нарыть — пока лень.

Читайте также:  Установка зимнего комплекта на хускварна 365

источник

Subaru Impreza WRX Десептикон › Бортжурнал › Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.

Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

Читайте также:  Установка коптильни в мангале

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В . 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Читайте также:  Установка арматуры для туалета

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

источник

Subaru Forester 日本語の碑文 › Бортжурнал › Замена АКПП на МКПП

Все поломки к тюнингу! И так, после моих зимних спринт-слаломов АКПП отказалась меня возить. Скорей всего сгорели фрикционы 3й передачи. Ремонтировать или ставить новую АКПП нет никакого желания, поэтому стал искать свап комплект МКПП. Поиски заняли неделю, т.к. хотел забрать сам, а не через ТК. В Новосибирске подвернулся комплект от SG5 с разбора, у ребят с которыми уже работал ранее. Забрал.

В свап комплект входит: МКПП TY755VB3AA, комплект педалей, кардан МКПП, главный и рабочий цилиндры сцепления, маховик с диском и корзиной сцепления, подрамник мкпп, кулиса мкпп, консоль и приборная панель мкпп, стартер, блок ABS.

Передаточное число 4.44, как и у моей АКПП, поэтому редуктор менять не нужно. Так же не стал брать привода SG, от SF они отлично встанут.

В первый день сняли АКПП и всё что с ней связано под капотом и в салоне. Ничего сложного.

На второй день стали ставить МКПП и пошли проблемы которых я не находил в других бортовиках. При замене на меху нам нужно поменять стартер, который крепится на двух болтах, а не болт и шпилька, как на АКПП. И вот на моём блоке двигателя не оказалось резьбы для этого болта! Ну и далее, МКПП крепится на большем количестве болтов к блоку чем АКПП и для этих болтов у меня тоже не оказалось резьбы. В остальном всё как у всех, болт-он.

Был вопрос о совместимости приводов кпп SF и SG, т.к. гранаты у первой идут без вала, он торчит из кпп, а у второй граната с валом и вставляется в отверстие кпп. В этом вопросе очень помог zelenevre . Тот самый вал очень легко вынимается из КПП SF и так же легко вставляется в КПП SG. Для этой операции понадобятся новые сальники от акпп SF, т.к. там чуть разные диаметры на выходе.

Много времени потратил на прокачку сцепления. Но это из за отсутствия опыта и статей в бортовиках, где рекомендуют снимать рабочий цилиндр, использовать шприцы… Всё оказалось намного проще.

Масло в МКПП залил IDEMITSU RACING MTF 75W-90, такое же залито в заднем редукторе.

Так как мой свап комплект от SG, то мне нужно ещё докупить приборку под МКПП и кожух КПП.

Мозги на машине пока оставил автоматные 5W, но планирую поставить механические 4W. Хотя пока нет никаких предпосылок на их неправильную работу.

Машина стала намного веселей! Очень рад проделанной работе))

источник

Популярные записи

Добавить комментарий

Adblock
detector