Меню Рубрики

Установка коробки субару легаси

Subaru Legacy Outback 2,5 MT — USA › Бортжурнал › Замена механической коробки передач и комплекта сцепления

Приветствую всех гостей моего БЖ!

Вот и дошло дело до замены коробки…

Долгие поиски и размышления, небыло времени заняться этим, но вот появился неплохой вариант с коробкой — нашёл механику 37 зубьев, и договорился на счёт ямы. выбрал определённый день, позвал лучшего друга — пока всё хорошо.
яма — есть
коробка — есть
свободный день — есть
Помощник — есть
Можно приниматься за работу!

Инструкция из мануала по снятию коробки:

1. Откройте капот и зафиксируйте его в открытом положении.
2. Снимите провод массы с аккумулятора.
3. Если на автомобиле установлен тросовый привод сцепления, отсоедините трос
сцепления. Если на автомобиле установлен гидравлический привод сцепления,
отделите рабочий цилиндр сцепления от коробки передач.

Предупреждение
Не нажимайте педаль сцепления после снятия рабочего цилиндра сцепления с
коробки передач.

4. Снимите переднюю опору. Вместо передней опоры рекомендуется установить специальный инструмент для регулировки угла наклона двигателя для облегчения снятия коробки передач. При отсутствии специального инструмента необходимо использовать домкрат для того, чтобы незначительно приподнять переднюю часть двигателя
5. Промаркируйте и отсоедините электрические разъемы от коробки передач.
6. Снимите стартер.
7. Вывинтите верхний правый болт крепления коробки передач к двигателю.
8. Поднимите автомобиль и зафиксируйте на подставках. Слейте масло из коробки передач.
9. Снимите элементы выхлопной системы, препятствующие снятию коробки передач.
10. Отвинтите шину заземления коробки передач.
11. Отсоедините трос привода спидометра с правой стороны коробки передач.
12. На моделях 4WD снимите карданный вал.
13. Отсоедините от коробки передач тягу амортизатора, пружину и тягу переключения передач.
14. Отсоедините шарниры приводных валов от коробки передач.
15. Подоприте коробку передач домкратом.
16. Отвинтите и снимите переднюю, центральную и заднюю балки.
17. Отвинтите две нижних гайки крепления коробки передач к двигателю.
18. Используя специальный инструмент, установленный вместо передней опоры или используя домкрат, приподнимите переднюю часть двигателя так, чтобы задняя часть двигателя находилась под углом вниз. Переместите коробку передач от двигателя для того, чтобы извлечь входной вал коробки передач из ступицы диска сцепления, и медленно опустите коробку передач.

Проделав все эти процедуры, коробка извлечена.

источник

Subaru B4 Атмо › Бортжурнал › Замена сцепления и установка МКПП с понижайкой. Часть 1.

Самые первые признаки изношенного сцепления начали проявляться почти сразу после приобретения автомобиля. В снегу несколько раз подпаливал сцепление, однако оно еще не буксовало. Тогда я это списывал на мое неумение трогаться в глубоком снегу на тяжелой полноприводной машине. Так я проездил почти 2 года.

Серьезные признаки износа сцепления проявились во время поезди на Алтай летом 2017г. Последние 2 километра дороги на перевалку к леднику Актру представляют собой полосу препятствий из камней. И чтобы проехать и не цепляться пузом, приходится ползти, соответственно паля сцепление. В этот момент сцепление стало перегреваться и буксовать. После небольшого перерыва можно было ехать дальше.

После этой поездки стало понятно, что сцеплению осталось жить не долго. Заодно меня посетила мысль: в некоторых комплектациях Субару были МКПП с понижающим рядом, было бы замечательно иметь ее у себя. Этой мысли еще поспособствовали проблемы с заездом в крутые горки (например, перевал Кату-Ярык на Алтае). На оборотах ниже 2000 двигатель теряет крутящий момент (пустить в букс 4 колеса он не может) и глохнет (не знаю на сколько это нормально для атмосферного двигателя, но на его работу я в принципе не жаловался). Педаль газа можно держать в полу, но это уже не помогает. Соответственно аккуратно заехать в горку не получается, только на скорости, не снижая обороты ниже 2500. Понижайка была бы в такой ситуации совсем нелишней.

Кто-то возможно просто пересел бы на другой авто, например, на Форестер, там и клиренс больше, и комплектации с понижайкой бывают, для легкого бездорожья автомобиль лучше. Но в нем не будет столько комфорта сколько в Легаси, да и по бездорожью я не настолько часто езжу (90% город), чтоб менять машину, в которой уже многое сделал под себя, плюс для меня имеет большое значение внешний вид авто.

Далее был долгий процесс изучения информации про трансмиссии Субару: какие коробки бывают, с какими передаточными числами и главными парами, а также цены на них. Также искал информацию про замену обычной МКПП на МКПП с понижайкой. Полноценных отчетов практически не было, в основном люди ограничивались парой фраз на форумах, что подобное проделывали. На Легаси Б4 так вообще ничего подобного не нашел.

Зимой после очередных покатушек по снегу сцепление стало еще хуже себя чувствовать: при резком старте с 3000 об.мин. стало пробуксовывать. В итоге в конце зимы дошло до того, что передними колесами упираешься в кочку и пытаешься тронуться, машина оставалась на месте, колеса не буксуют, а обороты растут. Время замены сцепления пришло!

Вопрос про МКПП с понижайкой стал ребром: менять или оставлять старую коробку, т.к. лишний раз снимать и ставить коробку не очень хотелось. Еще раз проанализировал информацию, спросил про такую операцию и какие сложности есть в группе в ВК по Легаси, ожидаемо получил ответы в виде: «зачем оно надо», «Легаси не внедорожник», что мкпп с понижайкой не надежная и т.д. Однако мне в личку отписалось пара человек, которые ставили себе коробку с понижайкой на Б4 с ТвинТурбо! И она уже более чем 1.5 года жива.

Читайте также:  Установка защитных устройств на механизмах

В итоге решил попробовать поставить. Тут ожидаемо встал вопрос еще в разной ГП. Я выбрал МКПП с Форестера SF5 (коэффициент понижения 1.447, у Легаси бывает всего 1.2). У нее ГП 4.111, а у меня 3.9. Тут было 2 пути: 1) разбирать обе коробки и менять ГП, 2) покупать еще и задний редуктор с ГП 4.111. В принципе, если было бы лето и гараж с нормальной ямой, я бы попробовал пойти по первому пути, однако на дворе было самое начало марта, и с гаражом я договорился только на праздничные мартовские выходные, поэтому пошел по второму пути. Если будет потом желание можно и переделать.

И так, в предпраздничные дни еду по магазинам и покупаю все что нужно:
— Подшипник маховика NSK (806212020) — 123,5
— Корзина сцепления EXEDY FJC517 (30210AA510) — 3657,5
— Клипса крепления выжимного подшипника (30539AA000) — 76
— Шплинт привода (51906402) — 95 (2шт. по 47,5)
— Выжимной подшипник (NTN) (30502AA051) — 900
— Диск сцепления EXEDY FJD026U (30100AA690) — 2517,5
— МКПП TY753XS1AA — 17000
— Задний редуктор LSD 4.111 (27011AA730) — 5800
— Трансмиссионное масло ENEOS 75W90 GL5 5л. — 2005
— Сальник привода заднего редуктора (806732030) — 570 (2шт. по 285)
— Пружина кулисы КПП (33022GA081) — 100 (покупалась уже в процессе ремонта, см. ниже по тексту)

Пару слов о запчастях. МКПП выбрал с Форестера SF5, т.к. у нее привода такого же типа как у меня, да и по цене она на 7 тысяч дешевле коробки нового типа. Редуктор решил взять с LSD, по цене почти такой же, как и с открытым дифференциалом, но зимой должно быть поинтереснее. Диск сцепления взял чуть дороже (на 300 р) с маркировкой FJD026U. Диск имеет двойные демпферные пружинки и немного толще чем FJD013, который якобы ставится на Импрезы с двигателями 1,5л.

Первым делом снимаем выхлоп. На удивление соединение резонатора и глушителя нормально открутилось, а вот резонатор от выпускного коллектора с катализатором откручиваться не захотел. Ломать болты я не стал, просто открутил выпускной коллектор от двигателя.

источник

Subaru Legacy U-I B4 CLUB › Бортжурнал › SWAP АКПП => МКПП

Ну что решился я все таки рассказать о swap-е коробки с АКПП на МКПП.
Работы проводились с Subaru Legacy b4 Blitzen special s Мотор EJ206(short block 207) + головы от 206. турбы от дорестайла. мозги дорестаил 99г. 3 фишки.

Что потребуются :
1 — Стальные нервы и свободное время.
2 — Набор ключей и головок.
3 — Головка на 48 от тракторного набора и вороток метра полтора.
4 — Коробка с донора. (Пофиг рестаил или нет) главное турбо.
5 — Выпуск (Рогатка) от МКПП, если нету возможности можно срезать уши на своем выпуске и чуток переварить и встанет.
6 — Педальный Узел (Педаль сцепления + Бачек с главным цилиндром + педаль тормоза т.к на автомате она длинная и упираеться в сцепу.
7- Рабочий цилиндр + шланг к нему от главного цилиндра и пружинка от тягиватель.
8 — Стартер от МКПП ( Разница в носе, у мкпп нос длиннее.
9 — У меня все откручивалось легко кроме ступиц по этому WD-40 почти не потребовалось но если вы делаете это в первы раз(то есть не капиталились) берем WD-40 пару балонов и тряпок… Обливаем все болты которые видем на соединениях а на гайки которые держат коллектор(рогатку) ложим тряпки пропитанные вдшкой хотя бы на часок или два. Т.к лопаются накидные ключи об них =(((
10 — Карнад от МКПП.
11 — Редуктор задний от МКПП ( Можно и без него если у вашей коробки АКПП и МКПП совпадают передаточные числа, нужно гуглить на дроме по номеру. я там где то искал)
12 — 6-7 разных по цвету проводов метра по три ( не сильно тонких)
13 — 1 Длинный болт по примеру который крепит коробку автомат к двигателю, т.к когда будем прикручивать мкпп то нехватит 1 болта.
14 — Маховик + корзина
15 — Кулиса коробки МКПП.
16 — В салоне нужна будет другая плассмаса на коробку.
17 — Два болта как на колесах у жигули только с как нормальынй болт шляпка. а то я два дня ездил с болтами от жиги.
18 — Викла отжимная для мкпп которая двигает выжимной подшибник
Фух вроде бы все, что буду вспоминать буду дописывать. Сразу говорю болты на маховике от мкпп и акпп разные если кому нужно где то есть каталожные номера но не думаю что их так трудно найти. так же на корзину тоже болты
Вообщем начинаем демонтировать все че нам не надо от автомата. начнем с салонки. снимаем плассмассу от селектора акпп отключаем фишки откручиваем 4 болта на 10 около селектора лезем под машину там смотрим куда идет тросик от селектора акпп откручиваем его там тоже на 10 гаечка залазием в салон и вытаскиваем селектор. следующим делом снимаем педальку тормоза свою и ставим на ее место от мкпп педаль. потом идем в подкапотку и снимаем интеркуллер, отцепляем тягу главного цилиндра сцепления которая идет от бочка к педали идем к подкапотке вытаскиваем с боку от главного тормозного цилиндра резиновую заглушку и просим друга помощника что бы он засунул туда эту тягу а сами тем временем с педалью от сцепы залазием под руль и пропихиваем эту педаль так что бы тяга встала в пазики на педали. потом друг притягивает гайки и вы закрипляете тягу на педали. сделующим этапом пойдем под маишину. снимаем выхлопную от рогатки до заднего редуктора и демонтируем кардан для этого нужно открутить 4 болта на редукторе и подушку крестовины кардана и аккуратно выташить его в сторону зада машины из коробки. следуюшим шагом поднимаемся в верх и откручиваем теплозашиту у кого она есть с турбин а у кого нету сразу откручиваем гайки которые держат даун пайпы рогатки. лезем в яму и там откручиваем две гайки которые держат рогатку на коробке и аккуратно стягиваем рогатку. далее нужно демонтировать привода я сделал это так. пока машина стоит на колесах друг сел в нее, нажал тормаз а я через отверстия в дисках открутил ступичные гайки предварительно разконтролив их потом поставил машину на чурки с двух сторон без колес. открутил шаровую и отвел рычан в низ, потом тянул на себя и выводил привод в бок. далее пришлось пожертвовать крестовой отверткой. я отпили ее болгаркой и сделал как бы выбивалку для шплинтов. залез в яму и где граната стыкуеться с коробкой выбир шплинт, смотрите там два отверстия одно маленькое другое большое, выбивать нужно в сторону большого отверстия. и снимаем привода далее откручиваем стартер и все болты которые соединяют коробку с двигателем. открываем сервисное отверстие которое находиться где сапун под интеркуллером. смотрим туда и просим друга что бы он аккуратно проворачивал шкив ремня генератора( мы брали головку с воротником и крутили по часовой стрелке. вы будете видеть болты в сервисном отверстии их там 4 их нужно выкрутить. ну вот вы почти близко у заветной цели… разьеденяем разьемы с верху коробки которые идут два больних. откручиваем где стоит интеркуллер два шланга охлаждения коробки. а так же провод разминусовки коробки. берем ключи и головки с удлиннителем на 19 — 17 и лезем в яму желательно взять с собой 4-рех крепких ребят)))) т.к коробка сцобака тяжелая))) просим что бы ребята толкали коробку в верха а сами откручиваем подушку которая ее держит. не забудьте оставить 1 друга с монтажкой с верху. т.к коробка может застрять и не идти)))) далее как вы открутите болты коробка держиться на чесном слове и шпильках но шпильки могут слететь) по этом немножко наклоняя хвост коробки в низ пытаемся привытянуть ее в сторону зада машины тем самым вы снимите. смотрите аккуратно иногда гидротрансорматор(бублик) выпадывает из пазов насоса и падает на бошку… что у меня и произошлооо по этому в аккурат сторайтесь… далее начинаеться второй этап тут будет еще больше букв)))))

Читайте также:  Установки кислородно газовой резки

Установка коробки 😀 вот тут то и начинаеться вся жопа… у меня не было салонной пластины для кулисы и подушки для нее пришлось вытачивать все самим из медной пластины + салинблоков от жигулей 😀 благо все сделали удачно)))) начнем с того что вам нужно поставить кулису. для этого прыгаем с половиной кулисы которая откручиваеться от коробки в салон засовываем ее в дырку прижимаем резиновый пыльник пластиной и прикручиваем ее. затем вам нужно прикрутить маховик для этого идем в яму, берем маховик и 8 маленьких каленых болтиков с мелкой резьбой. ставим маховик и прикручиваем его. поишите книгу с мометом затяжки т.к очень важно. Далее начинаеться веселие) где я получил множество синяков))) вообщем нужно отцентровать диск относительно маховика иначе коробку вы коряжить будете пару дней))) для этого мы взяли от жигулевского стартера сам якорь этот который крутиться внутри там на конце железка эта железка точно подходит в подшибник маховика по диаметру. взяли малярный скотч и примерно отступя 5см обманати его по толше потом запихали его в диск сцепления тем самым сделали как бы центровалку 😀 потом полезли в яму аккуратно поставили диск сцепления и прижаги его к маховику затем надели корзину, вставили отвертку в дырку диск и подшибник маховика, наживили корнизу затем поцентровали чуток отверкой и тепреь аккуратно этим якорем со скотчем запихали в подшибник маховика и диск тем самым диск у нас отцентровался. держа якорь и не шатая его затянули корзину… и вытаскиваем якорь… выжимной подшибник должен стоять на корзине.теперь самый ад, проверяем что бы шпильки были закрученны двигатель, напарвляйки что бы было 2 штуки по бокам двигателя. и они не были коробке от донора… берем в руки выжимную вилку и проводку. аккуратно запихиваем вилку снутри колокола лапкой в верх и привязываем ее плотно что бы она не ходила. дальше узнаете зачем это. берем ребят и лезем в низ. поднимаем коробку в верх стараемся как бы с зади машины ее потихоньку пихать в перед тем самым попадая штоком в диск сцепления, совмещаем коробку с двигателем. ребята держат коробку а вы прикручиваете подушку к кузову. потом затягиваем 2 болта с верху мотора и гайки на шпильки с низу и начинаем закручивать все болты которые держат коробку(кроме тех что нужны для стартера) следующим этапом мы будем заниматься сексом с вилкой)))) держа лапку в руках от вилки и смотря в дырку где она торчит нужно поставить уши у выжимного так что бы вилка вошла в них с верху. для этого мы светили и отверкой поправляли их. затем нужно засунуть вилку в выжимной, обычно засовываеться одна сторона а вторая ставиться с боку по этому советую убедиться что вы засунули две стороны. а потом вставлять уже шток вилки в паз и закручивать его. он с лева находитсья. далее устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и прокачиваем его как тормоза. далее устанавливаем стартер от мкпп и лезем под машину прикручиваем кулису и устанавливаем карнад по обратному принципу как снимали, сначало заводим в коробку потом прикручиваем крестовину а потом уже к редуктору если вам не нужно его менять.(кардан берем от мкпп) затем устаналиваем передние привода по такому же принципу как разбирали и ставим рычаг в шаровые и ставим машину на колеса.далее прикручиваем рогкатку от мкпп(выхлоп) на турбины по обратному принципу и ставим все что снимали с выхлопа. так у нас коробка на месте выхлоп на месте остаеться не сильно много. проверяем работоспособность сцепления, смотри отжимаеться или нет главный и работчий цилиндр и возврашяется ли в исходное положения лапка. потом устаналиваем интеркуллер. вроде бы по механической части все закончили незабудьте протянуть все болты и гайки. т.к если будете кидать сцепу нагрузки будут бешенные и вибрация.

Читайте также:  Установка поисковых систем на яндексе

Завтра постораюсь описать все по электрике как и че делается.ошибок уже куча у меня в правонаписании весь текст красный :DDDDDDD

источник

Subaru Legacy Outback «Люкатый дваипятый» › Бортжурнал › Возвращение МКПП с понижайкой!

Поставил коробку от импрезы, но счастье было не долгим. Сразу после установки, начало бежать масло с первичного вала. Коробку на сварке повело похоже. Ну да ладно. Самое неприятное из этого что выбегающее масло капало на выпускной коллектор. А сжечь авто мне не хотелось, да и запах горелой трансмиссионки в салоне, далеко не тот аромат который мне нравится. Пришлось в спешном порядке что-то думать, чтоб отвести масло от коллектора. Придумал небольшую защиту, но больше функция маслоотведения)) Ну да ладно.
Следующий этап это ремонт родной коробки. Заказал необходимые запчасти на ремонт, а также решил заменить прокладки и сальники. Некоторые запчасти шли пешком )) ну очень долго. Коробку разобрал еще при замене на импрезовую.

Поэтому не спешно начал готовится к сборке родной коробки, отмывал, вычищал. Когда приехали запчасти все уже было готово к сборке.
Проблема откуда не ждали. Надо разобрать основной вал, чтоб заменить шестерню первой передачи с муфтой. Шестерня, как обычно, самая дальняя от хвоста. Собственно, проблемой стала распрессовка вала. Обычные съемники ножкового типа оказались слабоваты.

Сам разобрать вал не осилил. Поэтому помощь зала! Оказалось найти человека который сможет снять шестерню не просто! Кто-то не имел инструмента, кто-то отказывался после озвучивания стоимости шестерни, которую можно сломать при съеме, кто-то просто пугался названия субару. Но один человек все же нашелся. Принес вал, он его автоматически идентифицировал, что вселило уверенность в его способностях. Через 30 минут вал уже был собран обратно с новыми запчастями.

Обратная сборка велась не спешно. Сложностей никаких. Ошибиться при сборке очень сложно, так как все встает только туда, где должно быть. Но внимательность никто не отменял. После сборки осталось 3 запчасти))) Шайба, пружинка и шарик. Шайбу сразу вспомнил, а шарик с пружинкой оставались под вопросом. Поставили коробку на место, попутно заменив сцепу. Сцепа была промаслена и прижжёна.

Тест драйв. Поехал. Радости нет придела. Первая, задняя — все есть)) Но на первом перекрестке вывалилась повышенная передача. И после некоторых раздумий стало понятно откуда шарик и пружинка. Поставил на место прям на улице. Теперь все работает как надо!

Спасибы!
Огромное СПАСИБО Саше и Косте — помощь в установке.
Огромное СПАСИБО Мише и Артему — активная моральная поддержка.
Огромное СПАСИБО Евгению — за фиксатор на вилку и за тягу выбора передач.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector