Меню Рубрики

Установка коробок для заливки бетоном

Подрозетники по бетону

Электрическая проводка, установленная в помещениях, должна обеспечивать быстрое и удобное подключение бытовой техники, приборов и оборудования. Безопасное подключение розеток к силовому кабелю предусматривает подрозетники по бетону, устанавливаемые в начале монтажа. Например, изготовленный из прочного негорючего пластика подрозетник в железобетоне, обеспечивает не только надежное крепление розеток, но и защищает пользователей от поражения электротоком. Кроме своего основного названия, эти изделия известны еще как монтажные или установочные коробки.

Функции монтажных коробок

Многие хозяева сомневаются в целесообразности применения подрозетника для бетона и считают, что вполне возможно обойтись без него. Они ссылаются на то, что многие розетки, установленные непосредственно в бетонной стене, исправно служат в течение длительного времени. Однако, в таких случаях всегда имеется определенный риск и нет полной гарантии электро- и пожарной безопасности.

Для разрешения этого вопроса в пользу монтажных коробок, необходимо рассмотреть назначение этих изделий и возложенные на них функции:

  • Монтажная коробка, зафиксированная в бетон или в кирпичную стену, в свою очередь прочно удерживает закрепленную в ней розетку.
  • Обеспечение электробезопасности. Подрозетники, которые нужно устанавливать в бетоне, кирпиче и гипсокартоне, обладают диэлектрическими свойствами, предотвращая попадание напряжения с контактов розеток на металлические конструкции стен.
  • Сама розетка также защищена от попадания внутрь корпуса пыли, влаги и мелких посторонних предметов.
  • Возможное возгорание внутри розетки локализуется в подрозетнике и не распространяется за границы изделия.
  • Стандартные размеры делают монтаж подрозетников более аккуратным. В результате, крышка розетки соприкасается с совершенно ровной поверхностью, без щелей и зазоров.

Технические требования к подрозетникам

В отношении монтажных коробок не существует каких-то отдельных правил по их выбору, установке и эксплуатации. Существуют лишь общие положения, затрагивающие электро- и пожарную безопасность, закрепленные в ПУЭ. В соответствии с ними, монтаж подрозетников в бетоне выполняется таким же образом, как и установка распределительных коробок. Места размещения и расстояния определяются строительными нормами и правилами (СНиП).

Тем не менее, все подрозетники должны быть установлены и соответствовать определенным техническим требованиям, позволяющим избежать проблем в процессе эксплуатации:

  • Прочность материала должна быть достаточной, чтобы уравновешивать усилия, прилагаемые для вынимания вилки из розетки. Сама коробка при этом прочно удерживается в стене и не выдергивается вместе с розеткой. Для лучшей фиксации наружная поверхность изделий оборудуется специальными пазами, ребрами и зацепами. С этой же целью используются и технологические отверстия, через которые в подрозетник заводится проводка.
  • Лучшим раствором для крепления считается алебастр или строительный гипс, применяемый в пастообразной консистенции. После полного высыхания корпус коробки невозможно извлечь не повредив пластик или конструкцию самой стены.
  • Пластик, каторый применяется для изготовления коробок, должен быть не только прочным, но и обладать диэлектрическими свойствами, быть устойчивым к влаге и другим агрессивным воздействиям.
  • Внутренняя сторона стенок также оборудуется ребрами, усиливающими крепление розеток. Старые металлические конструкции устанавливались гладкими, и розетки довольно часто выпадали из своих посадочных мест из-за слабого зацепа распорных лапок.
  • У многих подрозетников имеются специальные отверстия под винтовое крепление.
  • Для изготовления монтажных коробок используются только негорючие пластмассы. Это требование актуально даже для кирпича и бетона, поскольку пламя от розетки может легко перекинуться на стены и мебель, расположенную рядом.
  • Полезным требованием является наличие специальных элементов под крепление фиксаторов. Это дает возможность собирать блоки с любым количеством подрозетников, в том числе и двойной конфигурации.

Конструкция изделий для установки в бетон

Существуют особые критерии для выбора подрозетников, устанавливаемых в бетонные стены. Среди них особое значение имеют следующие:

  • Габаритные размеры изделия, включающие в себя диаметр подрозетника, глубину посадки и расстояние между осями.
  • Установочные коробки могут быть полипропиленовыми или полиамидными, из ПВХ. Металлические изделия в бетоне не используются, поскольку они обладают токопроводимостью.
  • Конфигурация бывает круглая, овальная или прямоугольная. Часто используются квадратные изделия.
  • Допускается использование одинарных, двойных или рядных конструкций, в зависимости от количества устанавливаемых розеток. Очень часто используется тройной вариант.
  • Тип монтажа может быть вертикальным или горизонтальным.

Следует учесть, что монтажные коробки, устанавливаемые в бетон, нельзя монтировать в конструкции из дерева и гипсокартона. Это связано с отсутствием у таких элементов креплений, поэтому фиксация в пустотелых стенах будет ненадежной.

Размеры подрозетников для бетонных стен

Следует более подробно осветить габаритные размеры монтажных коробок. Эти параметры следует обязательно учитывать при выборе изделий для установки в бетон.

На практике они определяются следующим образом:

  • Внешний диаметр коробки. Найти этот показатель можно путем измерения расстояния между двумя элементами, находящимися на максимальном удалении друг от друга.
  • Внутренний диаметр. Определяется по максимальным габаритам механизма розетки, который возможно разместить внутри. Наиболее востребованные размеры – это диаметры в пределах от 60 до 68 мм.
  • Глубина установки. Выбирается в зависимости от толщины стены и возможности сверления отверстия под коробку.
  • Внутренняя глубина подрозетника. Определяется по максимальному заглублению во внутреннем пространстве коробки. Данный параметр определяет возможность размещения внутри определенного количества компонентов и создания запаса для подведенных кабелей и проводов. Выпускается множество модификаций с глубиной от 25 до 80 мм, но чаще всего применяются не очень глубокие изделия на 40-45 мм.

Подготовка к монтажу

В некоторых случаях требуется выполнить особые подготовительные работы перед тем, как установить подрозетник в бетонную стену. Чаще всего это касается блоков установочных коробок, предназначенных для монтажа нескольких розеток.

Поэтому во время подготовки необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • В каждом подрозетнике вырезаются заглушки, через которые осуществляется ввод проводов внутрь корпуса, в некоторых случаях их нужно высверлить.
  • Необходимо избавиться от всех ненужных частей, способных создать препятствия при установке.
  • Собранный блок заранее примеряется к подготовленному отверстию в стене. Таким образом, проверяется их совместимость и проверка того, как правильно они установлены. От результатов проверки напрямую зависит выполнение монтажа. В отверстие блок нужно поставить прямо, без наклона в какую-либо сторону.
  • Место расположения установочной коробки определяется заранее, особое внимание следует уделить расстоянию от пола до подрозетника. Для жилых помещений этот показатель составляет 30 см, для кухонь, над поверхностью рабочего стола – 120 см, под стиральные машины – 100 см. Монтажные коробки для выключателей освещения располагаются на высоте 90 см от пола. Это приблизительные стандарты, рекомендуемые к исполнению.
Читайте также:  Установка водонагревателя с материалами по установки

Разметка посадочного места и сверление

После выбора места для монтажа подрозетников в бетонную стену, необходимо выполнить разметку и сверление отверстий.

Разметка стен выполняется в следующем порядке:

  • Ярким маркером или карандашом наносится разметка мест установки коробок.
  • В стене сверлятся отверстия для подрозетников нужного размера под соответствующие размеры. Бетон лучше прорезать коронкой с алмазным напылением или зубцами из твердых сплавов. Сверление нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить подведенный кабель. Бурение прекращается после полного погружения насадки в бетон.
  • Далее, перед тем как начнется установка подрозетников, они примеряются к готовым отверстиям. В идеальном варианте коробка утапливается вглубь примерно на 5 мм. При необходимости размеры отверстия корректируются вручную. Если коробка входит с трудом, то диаметр отверстия под подрозетник нужно немного увеличить.
  • После проверки размеров отверстия, подведенный кабель заводится в коробку. Для этого вверху со стороны провода нужно сделать штробу. Кабель размещается внутри подрозетника свободно, не оказывает давления на стенки и не соприкасается с корпусом розетки.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

  • Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
  • После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
  • Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
  • Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
  • Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
  • Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
  • После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Параметры и характеристики, по которым следует выбирать подрозетники для бетона, были рассмотрены выше. Прежде всего, нужно обращать внимание на размеры, материал и форму установочной коробки. Немаловажное значение имеет компания-производитель, изготовившая ту или иную продукцию.

Наиболее известные поставщики установочных коробок:

  • Schneider Electronic и ее продукция IMT35101 и IMT (рис. 1). Относятся к наиболее популярным моделям. Диаметр составляет 65 мм, а глубина соответственно 60 и 40 мм. Первый подрозетник глубокий по бетону стоит 6 рублей, второй – 7 рублей.
  • Компания «Промрукав», модели 80-0500С и 80-0510С (рис. 2). Данные подрозетники для бетона имеют одинаковый диаметр 64 мм и отличаются глубиной в 40 и 60 мм. Стоят они соответственно 4 и 6 рублей.
  • Legrand Batibox представляет модель 81940 (рис. 3), представляющая собой усовершенствованный вариант подрозетника. Он не только глубокий по бетону и кирпичу, но имеет также увеличенную кромку и более удобные захваты, фиксирующие коробку в процессе монтажа. Отверстия, расположенные в корпусе, имеют размеры, позволяющие заводить любую проводку, не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Цена изделия более высокая – примерно 80 руб.

Существуют и другие типы коробок, широко используемых в электромонтажных работах. Например, компания Legrand Batibox представляет еще одну модель 81942, сохранившую все достоинства от предыдущего изделия, но обладающую большей глубиной, составляющей 58 мм. Это дает возможность одновременного монтажа 4 модулей, рассчитанных на два поста. Данный вариант относится к наиболее дорогим и стоит примерно 350 рублей.

Подрозетники Legrand Batik представляют собой универсальные модификации. Они изготовлены из высокопрочной пластмассы и рассчитаны на 1-3 поста.

источник

staldoor

staldoor

Вот уже более десяти лет компания СТАЛ устанавливает двери своим фирменным способом – с бетонированием коробки и монтажного шва. В этом материале мы расскажем о преимуществах, удобстве и надежности этого способа.

Для установки двери с бетонированием, мы используем открытую конструкцию коробки металлической двери. То есть та часть дверного блока, которая монтируется и неподвижно крепится в проёме (коробка) имеет у дверей СТАЛ профиль открытого сечения. Следует отметить, что для повышения общей жесткости и для качественного крепления штырями, профиль коробки в нескольких местах замыкается небольшими металлическими пластинами. Конфигурация профиля коробки для дверей СТАЛ защищена патентом.

При беглом и невнимательном рассмотрении металлоконструкции дверей СТАЛ, может показаться, что дверная коробка слишком слабая и поэтому мы вынуждены заполнять её бетоном. На самом деле всё с точностью наоборот – мы специально делаем профиль открытым, чтобы заполнить его бетоном.

Современные стальные двери, изготавливаемые на гибочном оборудовании, по сути, производятся на одних и тех же станках с использованием одинаковых инструментов. Поэтому, при желании, СТАЛ может изготовить коробку любого сечения, в том числе сделав профиль закрытым, придав ему дополнительную жесткость, добавив гибов или дополнительных профилей. Но такой задачи не стоит, поскольку закрытая коробка не позволит качественно наполнить её раствором, что существенно повысит её жесткость в дальнейшем, а также не даст получить качественного сцепления коробки со стеной. Мы специально используем открытый профиль коробки двери, чтобы обеспечить качественную сверхжесткую установку с бетонированием. А установку на пену используем только в случае деревянных срубов, где бетон не применим.

Читайте также:  Установка lxde из терминала

Следует отметить, что дверники-конкуренты маниакально твердят, что на протяжении десятка лет СТАЛ по глупости изготавливает «слабый короб» и никак за это время не придумал его более дешёвого усиления, нежели заполнение бетоном. Надеюсь, что теперь вы понимаете, наши истинные мотивы. 🙂

А вот и еще про конкурентов: примечательно, что многие из тех, кто долго критиковал установку СТАЛа с бетонированием, сейчас пытаются внедрить этот метод у себя. У кого-то это получается пока неважно, у кого-то лучше, но стоит очень больших денег. Главное в другом: такое поведение показывает, что не смотря на критику, наш опыт всё же копируют. А поскольку копируют всегда у лидеров… делайте вывод 🙂

Так в чём же проявляется преимущество нашего типа установки?

Во-первых, установка двери не «привязывается» к кривизне проёма, которая присутствует в 95% случаев. Изначально, коробка нашей двери не имеет приваренного наличника-нащельника, поэтому кривизна стен проёма не страшна. Коробка без дополнительных работ по штроблению всегда будет выставлена по уровню и зафиксирована установочными штырями. При этом, если дверной проём глубокий, дверь можно установить даже с заглублением в него.
После затвердевания раствора, коробка образует со стеной монолит и становится не деформируемой, жесткой, прочно сцепленной. Это очень положительно сказывается на защитных функциях стальной двери в целом, а также при вандальных методах взлома, таких, как отжим, выдавливание и разжатие.

При установке двери СТАЛ с бетонированием, установочные штыри оказываются внутри затвердевшего бетона, который практически исключает доступ для последующего разрушения и вырывания двери из проёма. Следует отметить, что кроме штырей дверь удерживается в проеме за счет сцепления стены и бетона на площади порядка 0.5 метров квадратных! По сути, после застывания бетона и штыри-то не нужны. Вывернуть коробку из стены не многим проще, чем эту стену проломить.

Кроме всего вышеописанного, установка двери с бетонированием позволяет нам добиться высоких звукотеплоизоционных свойств нашего продукта. Это очевидный факт, поскольку заполнение зазоров происходит равномерно, полностью и с обеих сторон короба, а сама методика заполнения отработана годами. Этот факт проверен тестами и за документирован официально – среднее значение снижение звука у дверей СТАЛ равно высшему классу по ГОСТ 31173-2003.

Преимущества нашего типа установки хорошо просматриваются, при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери внутреннего открывания. Не имея наличников, коробка нашей двери внутреннего открывания не привязана к установке по наружной стене. Не требуется чем-то закрывать швы с пеной (поскольку её нет). Поэтому, установка коробки может быть выполнена вровень с внутренней стеной. Во-первых, это даёт нам возможность использовать открывание двери на все 180 градусов, при широкой прихожей. Что, согласитесь, удобно.

А во-вторых, при техническом обслуживании двери, или при необходимости её разборки, не возникает трудностей для снятия полотна двери. Установленная по внутренней стене дверь позволит легко снять полотно, распахнув его внутрь. В то время, как установленная дверь внутреннего открывания по наружной стене проёма, позволит снять полотно только после полного демонтажа двери.

В завершении рассказа хотелось бы добавить, что чисто с эстетической точки зрения, забетонированный монтажный шов выглядит в конечном итоге более аккуратно, нежели запененный. Хотя, тут необходимо признать, что в любом случае, после установки двери чистовая отделка проёма всё же необходима.

У Вас так же есть возможность посмотреть, как выполняется установка двери СТАЛ с бетонированием на видеороликах здесь.

источник

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Вопрос по бетонированию площадки

Я у себя на даче готовлю площадку под заливку бетона от дороги к дому, размер 17х5,5метров, эта площадка будет использоваться для стоянки двух легковых автомобилей (и возможно буду завозить на зилке 4куба песка максимум раз в год) .
Основание укатанная годами земля + отсыпал 20кубов отхода с бетонного завода (отход состоит из 40%песка, 40%отсева, 20%гравия и мелких кусков бетона) . Отсыпка получилась от 15 до 35см.
Заливать планирую с уклоном по стороне 5,5м по шнурке.
А вопрос у меня в следующем при размере площадки 17х5.5метров хватит мне толщины стяжки 10см и армирования сеткой 150х150х5мм? И на какие отрезки поделить стяжку чтоб она не треснула

Смотрите также

Метки: монолит бетон стяжка

Комментарии 28

Я у себя, где лил бетон мешанный щебень-песок- цемент, то это дело покрошилось сверху, а где отсев-цемент 3:1, там лежит монолитом. Трещин нет ни где даже без армирования, но при условии, что основание долгое время накатывалось. Думаю, что если основа будет проседать, то и арматура не поможет, она же все равно прогнется. А бетонка в ссср делалась по определенной технологии, и в домашних условтях таких материалов не сыскать и эту технологию не соблюсти.

Вот бетонка начала 90х. Ложили шабашники под виброрейку без всякой арматуры, слой 12-15 см в среднем.Трещины местами где с подготовкой халява, в остальном огонь. И бредни про шелушение смешно читать- укладывать бетон надо по госту на дорожное полотно

Лет 6 назад делал подобное. Только толщина 7-10 см и армировал. Ничего не треснуло. Один ньюанс, бетон ворованый в пол цены с дск (местная строительная компания), в 19 00 начали заливать, в 22 00 он уже звенел

Читайте также:  Установка гбц газель 405

Озабочен таким же вопросом. Из всех комментариев понял одно — одного слоя армирования хватит. Вопрос только остался один — как сделать минимальными вложениями правильное армирование для того, чтобы площадка выдерживала груженный самосвал.

Я себе на площадке залил бетоном фронт выгрузки вагонов (щебень), залили 10 см бетона марки 200 с фиброй, БЕЗ арматуры, на этом месте выгрузили уже примерно 300 вагонов, по этой стяжке ездит погрузчик весом тонн 10, и в ковше у него 4 куба щебня, который он гребет по этой стяжке, и она в порядке. Просто бетон хороший

Шов можно сделать по середине площадки, площадку заливать с уклоном, конечно арматура по лучше будет, обратно смотря какой маркой заливать, 10 см вполне хватает, у нас камазы полные заходими и не чего, но потом бетон всё равно надо накрывать хотя бы плёнкой, ну и дальше нужно будет думать что будет сверху.

Как вариант уложить плиты пустотки и наверх тротуарную плитку. Ооочень часто продают пустотки дешего, я имею ввиду бу плиты. Уложить манипулятором можно легко. Не знаю на сколько действенно но вариант вроде нормальный.

У меня(на работе)соянка сделана следующим образом:отсыпка утрамбованая, щебень, песок, арматура 10 ка, сплошняком, ячейки примерно 15см на 15см, залита монолитная плита, толщина в 10см «в ноль», по периметру установлен бардюрный камень и на цпс уложена тратуарная плитка.Крузаки, газели, говнокачки-всё выдерживает.Всё это служит уже 15 лет без нареканий.Моется, подметается отлично.На выезде с территории был участок чистого бетона-задолбались реставрировать(страдал от шипов, реагентов, воды и т.д), пришлось укатать в асфальт.Сейчас проблем ни каких.А плитка хороша тем, что её всегда можно заменить, если повредил.Но всё это нагревается летом до ужаса и остывает долго.И ещё при строительстве не забыть о таких вещах как ливнёвая канализация.Лучше сразу всё предусмотреть.Потому что если вдоль въезда будет газон с туями(на пример) или др.насождения, а вы будете мыть машину и всё это будет стекать на участок, то сами понимаете какие будут последствия.

вы залили плиту, а соседи бетон, а вы из чего плиту заливали из пластика?

Какие соседи с бетоном? Плита?Пластик? Вы о чём вообще?

И да основание пролить и утрамбовать, а также сделать со стороны проходящего уклона гидрозамок основания

Если заменить бестолковую в данном случае сетку на арматуру 8 мм и сделать ячейку 200+200мм, то будет держать все, а по деньгам не сильно дороже сетки, зато перевязка нормальная.

Дополню, арматурой стеклопластиковой.

Ее привезти можно в багажнике легковушки

Болт видел когда нибудь на 45 ? Вот мне точно также на Иии, выдавленные из неизвестности.

Почитай про иии сбережешь болт

Не надо бетон!
Положите такую плитку, вещь!
У нас парковка во дворе так сделана, уже лет 10 и ни одной ямки.

Не надо бетон!
Положите такую плитку, вещь!
У нас парковка во дворе так сделана, уже лет 10 и ни одной ямки.

Поддержу. Только основание хорошо подготовить, чтоб лежала монолитом и не трескалась. У нас возле парка, на стоянке такая лежит.

Бетон треснет-лопнет по любому(ну если только не монолитом в пару метров толщиной бахнуть), чтоб красиво было, поверх бетона постелить асфальт или какую-нибудь полимерную хрень.
На счёт «продавит», у меня 10 см толщина в ограде, миксер 8 кубов заезжал без последствий.

Если все подложка хорошо будет утрамбована то 10 см бетона укрепленная сеткой будет держать легковой автомобиль до 2.5 тон без проблем, даже легко груженый бус. Только сетку нужно нужно кидать навхлесь. Деформационный шов — площадь заливки не больше 36 кв.метров, дальше полоса разделительная. Дело в другом бетон нужно чем то накрыть — плитка, камень, или что то подобное — 3-4 года и з бетона будут опилки… Если в планах ЗИЛ — то стяжку нужно хоть бы 15+ см, и армирование арматурой а не сеткой — делать подобие дорожки и желательно арматуру скрутить, или сварить.

Я себе двор сделал уже 5 лет, 3 машины, иногда 5 машин в моем дворе стоят (3 моих, тетка когда едет за бугор оставляет свой кросовер, и страхую друзей — когда у них негде оставить тачку, а они покидают город). Все на сетке, бетон от 10-15 см — ровнял двор. Только место от улицы до дверей дома на арматуре под бус. Но дрова, или песок скидываю на улице, и если нужно перевожу тачками. Потому что ЗИЛ очень часто продавливает под колесами ямы. Сосед после ЗИЛа переставил всю брусчатку которая 3 года стояла и машины легковые ездили по двору.

Тоже такое планируется, послушаю, что скажут умные люди)
Мне кажется 10см маловато.

Если добавить 5см ценник сразу на 15000р увеличится только за бетон

А может быть действительно, сделать норм основание, а сверху плиткой выложить? У нас так многие делают

Выйдет в два а то и в три раза дороже а я и это еле тяну

Тоже такое планируется, послушаю, что скажут умные люди)
Мне кажется 10см маловато.

Сделайте толщину 15. Для армирования достаточно будет дорожной сетки 6мм с ячейкой 10х10. Чтобы не было трещин карта для заливки бетоном должна быть не более 5х5 или залить полностью, но тогда придется нарезать швы расширения также 5х5 на 1/3 глубины
Да еще бетон если остается как покрытие то не меньше М300, если в качестве основания достаточно будет М200

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *