Меню Рубрики

Установка короткой рейки на калину

Лада Калина Хэтчбек Калино › Бортжурнал › Установка рейки 3,1 оборота + усилитель + карданчик

Поставил рейку еще давно, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

Все что нужно чтобы подготовить рейку к установке написано тут

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

источник

Лада Калина Хэтчбек Калино › Бортжурнал › Рулевая рейка от калины спорт (3,1 об.) смазка, замена тарельчатой пружины

Уже больше месяца назад я приобрел рулевую рейку от калины спорт с количеством оборотов 3,1 заместо 4,02 у обычной рейки. Спасибо за это KirillDmitriev !

Рулевая рейка поставляется в сборе, на фото рейка и маркировка:

Кстати сейчас короткую рейку ставят на все новые калины кроме версии стандарт.

Дополнительно был приобретен промежуточный рулевой вал сс-20, почитать про него можно тут: autosystem.ru/index.php? >

Рейку планирую ставить в ближайшее время, совмещу наверно со сменой резины на летнюю, а пока решил ее смазать и поменять тарельчатую пружину на пружину сс-20 (autosystem.ru/index.php? >

При смазке рулевой рейки на заводе применяется специальная смазка RENOLIT JP 1619.
Каталожный номер 83 23 9 407 857. Найти такую проблематично, но мне удалось) Обычно ее заменяют ФИОЛ-ом, бывает и Литолом (я бы не советовал).

Вот небольшое описание этой смазки:

RENOLIT JP 1619 — это специальная пластичная смазка на базе литиевого мыла и синтетического базового масла с эффективным пакетом присадок для придания отличных противоизносных и противозадирных свойств и несущей способности, а также для улучшения параметров граничного трения. В её состав входят также ингибиторы коррозии и присадки для улучшения стойкости к старению и сохранения заданной консистенции.

Читайте также:  Установка предопределенных элементов обработка

Использование тщательно подобранных базовых масел придаёт продукту RENOLIT JP 1619 превосходные смазывающие свойства и обеспечивает хорошую прокачиваемость при низких температурах.

RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный пусковой момент при низких температурах. RENOLIT JP 1619 используется для смазки валов вентиляторов, рулевых редукторов и скоростных шпиндельных подшипников, а также нагруженных узлов смазки карьерной техники, в т.ч. через централизованные системы.

Температурный диапазон -50/+120 С

Разбирать всю рейку я не стал, обрезал стяжки и смазал что было видно, смазки кстати не особо много было в рейке, в рулевых наконечниках — нормально.

Также сразу поменял тарельчатую пружину, на фото видно как это делается, нужен очень качественный шестигранник на 6:

Снимаем верхнюю часть, переворачиваем ее:

Потом поддеваем отверткой и снимаем верхнюю пластину, под ней и находится та самая тарельчатая пружина:

Для сравнения справа обычная, слева сс-20:

Все обильно смазываем и собираем в обратной последовательности:

источник

Лада Калина Универсал 16v › Бортжурнал › Установка рулевой рейки (3.1 оборота)

Рулевое управление лада калина — травмобез-опасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм лада калина — реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка. Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки лада калина) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера лада калина. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника. «>

В крышке установлен сальник ведущей шестерни лада калина, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рулевая рейка лада калина поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н’м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапозоне хода рейки. Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов. «>

источник

Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Калина (спорт), карданчик и усилитель.

Поставил рейку еще давно, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Читайте также:  Установка крыльчатки на лодочный мотор ветерок 8

Все что нужно чтобы подготовить рейку к установке написано тут

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

источник

Lada Kalina sedan КоМеТа FEAT «АВТОВАЗ» › Logbook › Рулевая рейка от калины спорт, рулевой вал «ТАЯ» и немного рассуждения о смазках

Примерно на 60 000 км. застучала рулевая рейка, по щебенке езда как на телеге… Сначала попробовал подтянуть ее, купил спец. ключ и решил смазать саму рейку через пыльник (все равно нужно было менять)

Подтяжку рулевой рейки можно сделать через два места — сверху, отведя корпус воздушного фильтра в сторону либо с водительской стороны в районе рулевой тяги

Но в моем случае подтяжка не сильно помогла, конечно стало получше, но стук полностью не пропал, поэтому было решено менять рулевую рейку, и если уж менять, то ставить рейку от калины спорт, короткоходную на 3.1. оборота.
Ремонт рейки не рассматривал, поскольку судя по отзывам, ремкомплекта хватает не на долго, да и опыта переборки рейки у меня нет…
Рейки от калины спорт имеют два каталожных номера:
11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ваз 2110
11183-3400010-12 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от калины
Обратите внимание, рейка 11183-3400010-01 на 4,2 оборота!

Читайте также:  Установка гбо на ниссан примера р12

За 5000 руб. была приобретена рейка в сборе 11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ВАЗ 2110

Пока рейка ждала своей установки, решил снять пыльники, хорошенько смазать рейку и поменять заводскую тарельчатую пружину от ss-20.
Заводская смазка в рейке была, но как мне показалось ее все же не достаточно, да и лишняя смазка не помешает.

Смазывал ШРУС-4, загоняя смазку по краям рейки и через центральный пыльник с двух сторон (вращая вал рейки смазать можно с двух сторон)

Почему ШРУС-4? Многих волнует вопрос — чем смазывать рулевую рейку? Вот что я думаю на этот счет.
Заводская смазка, которой смазывается рейка — RENOLIT JP 1619, ее не найти сложно, да цена оставляет желать лучшего.
В магазинах зачастую продаются Литол-24, Шрус-4 и Фиол (хотя ее не нашел у нас).
Литол 24. Состав: — нефтяное масло вязкостью 60-75мм 2 /С при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеа­риновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные ксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре минус 40 плюс 120 С.
Шрус-4. Состав: нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики; низкая испаряемость. Работоспособна при температуре от минус 40 до плюс 120°С.
Смазки серии Фиол — Фиол-1, Фиол-2, Фиол-2М и Фиол-3— очень близки по составу и свойствам смазке Литол-24. Между собой они отличаются только вязкостно-прочностными характеристиками, а смазка Фиол-2М — наличием в своем составе 2% дисульфида молибдена.
И теперь ренолит — это серия многоцелевых пластичных смазок, приготовленных на базе высококачественного минерального масла и литиевого загустителя (12-гидроксистеарат лития). Все смазки содержат в своем составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и противозадирные присадки.

Таким образом, Шрус-4 и Литол-24 отличаются наличием в Шрусе-4 антизадирных присадок, что более выгодно отличает ее от литола, а отличие фиола и шруса в вязкостных характеристиках. Ренолит и шрус-4, так же близки по своему составу и присадкам, отличаются вязкостными характеристиками и у ренолита температруный дипозон более предпочительный до — 50.
Поэтому решил, что смазка шрус-4 с учетом ее цены и доступности вполне подходит для смазки рулевой рейки. Это мои выводы и они не претендуют на истину в последней инстанции и руководство к действию 🙂

Теперь, что касается замены тарельчатой пружины.
Известно, что стук и шум от рулевой рейки, закрепленной на передней панели салона, сравним и даже превосходит шум от разбитой подвески. Многие, анализируя шумы, пытаются устранить их ремонтом или заменой деталей подвески. В рейке нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в зацеплении вал-рейка, а точнее — тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке.
Штатная тарельчатая пружина очень быстро осаживается до плоского состояния и перестает выполнять свои функции. В результате попытки отрегулировать рулевую рейку оказываются безрезультатными.
Тарельчатая пружина SS-20:
— устраняет одну из основных причин грохота рулевой рейки;
— обеспечивает легкость регулировки рулевой рейки;
— выдерживает 500 000 циклов полного сжатия без усадки;

Пружину покупал за 80 рублей, меняется довольно просто, вот как вариант хорошая статья на эту тему:
www.drive2.ru/l/4899916394579273097/

Следует отметить, что немалую роль в «побрякивании» дает и рулевой вал, который в заводском исполнении может стучать уже через 2000 — 3000 км и зачастую подклинивать. Поэтому при замене рейки я сразу заменил и рулевой вал. Ставить заводской не было никакого желания, выбирал между SS-20 и не разборным «ТАЯ». Исходя из отзывов, остановился все же на втором варианте, да и цена с доставкой выходит дешевле (1390 вал и 350 доставка почтой России).

После замены рулевой рейки и рулевого вала ситуация изменилась кардинально, наступила долгожданная тишина при проезде на грунтовке и через ж.д. переезды, реакция на поворот руля стала намного острее, по легкости управления изменений не произошло, с электроусилителем все крутится одним пальцем… Ну и на стоянке теперь рулем меньше вертишь :)))

По стоимости:
— рулевая рейка калина спорт 3.1. оборота — 4990 руб.
— рулевой вал «Тая» с доставкой — 1750 рублей
— замена рулевой рейки с рулевым валом — 1500 рублей
— тарельчатая пружина SS-20 и смазка Шрус 4 — 170 рублей
— развал схождение — 600 рублей
Итого: 9000 рублей

источник