Меню Рубрики

Установка корзины и выжимного

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

    Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

Читайте также:  Установка датчика передача давления

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

    Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

    При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

    В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

    На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

  1. Закручиваются нижние болты.
  2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
  3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

  1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
  2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
  3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

  1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
  2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
  3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
  4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена сцепления или прощай французская дрожь.

Пробег на данный момент 80600 км. С приходом жары я впервые увидел горящий индикатор с изображением шестеренки «ошибка трансмиссии» на приборной панели.
Толкался в пробках на МКАДе. Минут через 30 жесткой пробки у меня начал проявляться ползучий режим. То есть отпускаю педаль тормоза и машина сама начинает потихоньку катиться вперед. Впрочем, так происходит всегда в пробках. Я уже привык. Вот и в этот раз не обратил внимания. Но по мере толкания в пробке ползучий режим начал становиться все более и более выраженым. Температура за бортом была +32. В итоге я почувствовал небольшой толчок вперед и все. Загорелся индикатор «шестеренка» и машина перестала ехать. На газ реагировала, на селектор переключения передач также реагировала (я двигал селектором и на дисплее менялась индикация А1, N, R), но ехать отказывалась. Приехали. Выключил зажигание, постоял пару минут, затем снова завел двигатель. Индикатор шестеренки сам погас и я поехал дальше, как ни в чем ни бывало. Но на всякий случай перешел в мануальный режим. Так и ехал в мануале, пока не добрался до трассы.
По приезду посмотрел ошибки в памяти КУРКП. Там висела одна ошибка Р0901 (Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления):

К сожалению я не додумался посмотреть симптом ошибки и просто ее удалил.
Через неделю снова толкался в очередной пробке в пятницу по жаре и снова словил «шестеренку». Выключил зажигание, подождал несколько минут и снова включил. А не тут-то было. Ошибка сама не сбросилась. Шестеренка продолжала гореть. Достал ELM-адаптер и быстро подключился. В памяти висит та же самая ошибка Р0901. Сбрасываю — не сбрасывается. Что на заведенном двигателе, что на заглушенном. В итоге тем же OpenDiag-ом сделал сброс КУРКП и только после этого ошибка сбросилась и я поехал дальше. Через пару км все повторилось. Я снова сбросил ошибку и поехал дальше, но, как и в прошлый раз, перейдя в мануальный режим. Выбравшись из пробки перешел снова в автоматический режим и спокойно доехал до дома. Но все это меня начало напрягать. Понятно, что имеется какая-то проблема либо с актуатором сцепления либо с самим сцеплением.
На следующей неделе решил, что нужно выбрать день и показаться ребятам в очень хорошем сервисе, который специализируется на ремонте КПП, в который я ездил еще на прошлой приоре. Снимают, разбирают, ремонтируют, собирают и устанавливают обратно КПП за 2 часа. Мне же просто поменять сцепу.
Предварительно решил сразу обзавестись ведомым диском от шеви нивы фирмы Sachs. Других аналогов ведомого диска для сцепления Вест с движком 1.8 на роботе нет. С удивлением обнаружил, что данных дисков отдельно в продаже нет. Пропали куда-то. Можно купить только комплектом с корзиной и выжимным. Что я и сделал:

источник

Renault Laguna Murdered OUT OEM+ › Бортжурнал › правильная установка б/у сцепления

В данном руководстве описываю установку именно б/у комплекта, если ставим новое то часть с взведением корзины пропускаем.

Первым делом нужно взвести корзину. об этом написано в тех ноте, и Дима Смаленски писал об этом на форуме, но везде, где об этом написано, упоминание дано вскользь и как бы между прочим.

————————————————————
Корзина — самоподводная, т.е. по мере износа диска она сама регулирует зазор.
когда только снимаешь кпп — она отрегулирована и снятием корзины мы эти регулировки, как я понял, сбиваем.
————————————————————
На первой фотке я обвел исходное состояние, не знаю как они называются, в дальнейшем буду называть их фиксаторы положения зазора (ФПЗ).

Чтобы меньше было усилие под шайбу, я, со стороны приспособы, подложил остатки выжимного (его кстати в дальнейшем и примеряю). сдавливаем.

далее разжимаем корзину удерживая ФПЗ и видим что они так и зафиксировались.

п.1 Прикручиваем взведенную корзину не прилагая усилий, т.е. сколько болты закрутились столько и хорошо, ЖАТЬ со всей дури НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! В МАХОВИКЕ СРЫВЫЕТ РЕЗЬБУ!

Шпильками как написано в техноте — тоже НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ, тоже можно сорвать. Просто, от руки, или еще трещеткой с небольшим усилием, это не особо важно, прикручиваем и переходим к п.2

На этом фото корзина поджата с небольшим усилием.
Если прикинем вижимной — увидим что он уже не проваливается, но все равно думаю если вдавить то такая возможность остается.

————————————————————
Наживив корзину по кругу и слегка поджав можно подумать «идет вроде хорошо» и продолжать зажимать дальше, и действительно — корзина будет прижиматься. Закрутив все болты по максимуму, до момента «все, щас уже сорвет», мы увидим что корзина все равно не стала как надо: лепестки сошлись ближе, но не до нужной степени, и далее конечно, любого, я думаю, как и меня в первый раз, посетит мысль: «чутка еще подожму по кругу, и сядет как надо и без съемника» и при попытке поджать «еще чучуть» их скорее всего посрывает! ТАК ДЕЛАТЬ НЕНАДО! О том как надо — далее п 2.
————————————————————

п.2 Прикрутив корзину (от руки или с небольшим усилием) берем съёмник, он потребуется огромного размера.
————————————————————
Советую заранее найти оный, попросить у соседа или знакомого, если свой есть — то просить ненадо. примерьте на снятом маховике что он подходит по размеру, на снятом ведь удобнее?!
————————————————————
Из старого выжимного выше я делал приспособу когда взводил корзину, ставлю этуже часть выжимного под жало съемника чтобы не крутило корзину и легко вращалось, когда буду закручивать съемник.

цеплять я думаю лучше всего за ребро на маховике

Выставив съемник, сдавливаем корзину имитируя выжим сцепления и видим что ФПЗ подвелись в нужное положение

Когда корзина прижата, закручиваем болты, а именно затянуть моментом 1,2 даН.м (динамомеьрического ключа у меня небыло и я тянул сколько тянулось чтобы ничего не сорвать, все сажал на резьбовой герметик)

снимаем съемник, прикладываем подшипник и видим что все тютелька в тютельку. (на фото конечно нет, из-за того что несколько болтов сорваны и корзина слегка неравномерно прижата, но все должно получиться)

Это видос, благодаря которому я все и собрал, был найден на просторах интернета случайно. (у них там спец приспособы)

источник

Лада 2107 MORAY › Бортжурнал › Замена корзины сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления (часть 2 — Сборка)

Так как было давно замечено, что сцепление стало подбуксовывать при резких стартах, хотя не вело, и подъёмы преодолевались свободно, а теперь ещё и педаль начала моросить, были куплены следующие запчасти:
— Корзина, диск и выжимной подшипник комплектом в сборе фирмы LUK (3520 рублей);

— Главный цилиндр сцепления LADA 2101 (430 рублей);
— Рабочий цилиндр сцепления LADA 2101 (415 рублей).

Старый и новый главные цилиндры абсолютно одинаковы:

Новый цилиндр был сразу установлен на место. Крепится парой гаек под ключ на 13.

Расширительный бачок был вычищен изнутри, так как на дне был осадок и грязь.

После подцепил шланг расширительного бачка и штуцер металлической трубки гидролинии.

Утром ездил к стоматологу, а на обратном пути заехал и докупил необходимые вещи:
— оправку для центрования диска сцепления (45 рублей);
— латунную гайку на коллектор (20 рублей);
— тормозную жидкость DOT 4 (90 рублей).

Вернувшись домой сразу повесил корзину сцепления на место, предварительно вытерев бензином поверхности маховика и корзины, контачащих с диском.

Ну а дальше в обратной последовательности.
Вернул на место коробку, приёмную трубу.

Повесил карданный вал по меткам, набитым до снятия.

Поставил на место рабочий цилиндр сцепления.

После этого столкнулся с проблемой — при затяжке шланга, последний перекручивался весьма значительно.
Пришлось снимать адсорбер, чтобы добраться до места соединения шланга со штуцером гидролинии, так как провернуть его можно только там.

После решения проблемы со шлангом, прицепил к лапке возвратную пружину, заполнил контур сцепления тормозной жидкостью, прокачал контур и отрегулировал свободный ход лапки выжимного подшипника.

Установил назад щиток над катализатором, соединил последний с приёмной трубой.

При попытке подключить датчик включения фонарей заднего хода, окончательно сломал один из контактов, который однажды ремонтировал.

С датчиком скорости и тросом спидометра проблем не возникло.
Проверил все соединения гидропривода сцепления на предмет подтёков, протянул все болты и гайки, повесил назад защиту КПП.

В салоне пропылесосил ковролин под «бородой», собрал всё на место.

Естественно, нужно было протестить всё то, что сделал! Первая попытка выбраться из гаража оказалась неудачной — заглох) Заглох по той простой причине, что сцепление теперь схватывает у самого пола, в то время как раньше около половины хода от пола можно было бросить. Педаль сцепления стала на удивление мягкой, видимо из-за иной конструкции лепестков корзины. Два дня езжу — не могу привыкнуть к новому сцеплению, но оно несомненно радует!

Вот такие «приключения» произошли на этих выходных!
Затрачено 4 520 рублей денег и суммарно около суток свободного времени.
Спасибо всем заглянувшим!

источник