Меню Рубрики

Установка корзины сцепления бмв е39

BMW 5 series 528i ///Малышка › Бортжурнал › Ревизия сцепления (часть #1)

Кажется после драгрейсинга прошлым летом я ушатал сцепление. Вполне возможно, что оно уже было в своем крайнем состоянии. Врядли бывшие владельцы меняли его в ближайшее время, а так как снимать коробку 2 раза у меня нет никакого желания, я решил пойти самым сложным и правильным путем. Я решил сразу поменять сцепление, маховик и все что можно поменять рядом с ним.

Для начала я узнал, что комплект сцепления на мою машину делают 2 фирмы: SACHS 3000724001 и LUK 624206500. LUK — это и есть концерн LUK, а Sachs это концерн ZF. Оба конкурента хороши, но сцепление Sachs дешевле чем LUK. (Оригинальный комплект BMW 21211223602 выгребли со складов и не поставляется)

Дальше я изучил фотографии обоих комплектов и сравнивнил их с оригиналом. Корзина LUK похожа на оригинальную корзину, а Sachs отличается. Учитывая это конечно плюсик сразу поставился в сторону LUK.

Но поменять сцепление мало, лезем в ETK и обнаруживаем что у меня стоит двухмассовый маховик BMW 21211223599. На самом деле двухмассовый маховик далеко не всегда стоит дороже одномассового, например на Ford Transit бывает наоборот. Двухмассовый маховик это очень хорошая штука помогающая коробке жить дольше и стартовать намного мягче, но для отжигов он не годиться. Я ценю в машине комфорт, поэтому для меня важны не отжиги, а мягкость хода, динамика. Между спорт и комфорт, я выбираю комфорт. Поэтому никакого колхозинга с маховиком не будет. Решено — будем копить деньги на двухмассовый маховик!

Также есть еще одна важнейшая вещь в выборе сцепления. Дело в том что с 02/1995 по 09/1997 год было обычное сцепление, а после 09/1997 сцепление выпускалось саморегулирующееся. Например LUK назвало технологию автоматического регулирования SAC (Self Adjusting Clutch). Другие производители сцепления называли ее по другому. Суть одна, обычное сцепление со временем стирается и начинает схватываться уже при другом положении педали. А саморегулирующееся сцепление автоматически компенсирует износ и педаль сцепления всегда одинаково себя ведет. Кстати это новомодное сцепление просто так не установить, в комплекте с ним идет специальный инструмент для его установки и настройки.

Все это интересно, но еще раз напомню, у меня самое обычное сцепление, без прочих модных фишечек. Так кроме того что с 09/1997 года поменялось сцепление, еще поменялся и маховик, а вместе с ним даже коленвал поменялся. Совместимости никакой нет и не было, разве что только поменять двигатель.

На своей работе я понял самое важное правило подбора сцепления на машины. Никогда не брать комплект сцепления и маховик разных фирм. Поэтому либо заказываем все LUK либо Sachs. Но когда я пробил свой маховик выбор стал очевиден! Дело в том что до 09/1997 двухмассовый маховик делала только фирма LUK 415005010. Теперь точно не имеет смысла рисковать, заказывая сцепление Sachs и пытаться его скрестить с маховиком от LUK.

Заказал я сцепление LUK, но заказал его с уценкой. Решил посмотреть и если мне не понравиться я верну его назад. Комплект пришел, диск и корзина в порядке, уценка оказалась из-за пострадавшего выжимного подшипника. Дело в том что упаковка от сцепления видимо путешевствовала по РФ. Выжимной потерся о корзину и диск, в итоге образовались царапинки. На фото отчетливо видно где именно в каких местах.

Выжимной подшипник INA F240424 (LUK 500003510).
Диск сцепления VALEO F820DS (LUK 324018410).
Корзина сцепления LUK 124017810.

Видим что втулка выжимного подшипника немного пострадала. Ее стоит чуть-чуть притереть, но это не рабочая поверхность и это очень радует.

Рабочая поверхность выжимного подшипника не пострадала, только корпус легка побит.

Обошлось это добро мне прибилизительно в 7200 руб. Также была прикуплена мелочевка, о ней отдельно напишу во второй части. Маховики почти все выгребли со складов, их стоимость адская, но я уже заказал себе один. Буду питаться дошираком)) Третья часть будет посвящена маховику. А в четвертой мы будем все менять. Всем у кого 96-97 год, копите деньги и не жгите сцепление. Наши авто созданы не для отжигов, а для комфорта. Добра всем и удачи!

===============================
Итоги после года экспуатации.
Маховик оказался в порядке, но и старый был не хуже. А вот корзина сцепления подкачала. Машина нормально ездила, но если дать под сраку, то сцепление пробуксовывало. Приложил стальную линейку к диску корзины и выяснилось, что корзина кривая, искривлена в виде конуса и прижимает внешней частью, а внутренней нет. В результате этого нужно было долго ездить и притирать такое сцепление.

Пробежался по магазину и промерил корзины от других автомобилей. Такого искривления не было ни у одного комплекта. Нашел свою старую корзину Sachs. Даже у старой корзины нет такого дефекта. Хорошо что маховик не сильно пострадал.

Важно:
Проверяейте плосткость нового сцепления перед установкой!

PS: На складе был найден еще один комплект сцепления от BMW e39, но с меньшим диаметром. И тоже у него кривая корзина конусом. Не так сильно, но если на моей корзине перепад высоты около 1 мм, то на этой оказалось щель гдето 0.5мм. Повторюсь, на старой корзине Sachs, непонятно откуда взятой предыдущем владельцем такой проблемы нет, там плосткость даже на старой корзине в нуле.

Читайте также:  Установка поддержания давления grundfos

источник

Снятие, установка и проверка сцепления БМВ 5 Е39

Снятие, установка и проверка сцепления

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение.

Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.

3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.

Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления.

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.

4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.

5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм.
6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый.
8. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.

Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.

10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.

11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.

Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).

Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.

2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП.

3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 — 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс “8.8”, момент затяжки для них 25 Нм, класс “10.9” затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.

6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой “Microlube GL 261”. Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.

7. Установите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

источник

Установка корзины сцепления бмв е39

Я пока не вникал в суть устройства корзины, но судя по всему там конструкция аналогична ручнику на современных вольксвагенах — фрикцион перемещается в узком диапозоне, а подводка (самонастройка) осуществляется за счет выкручивания по винту.

По всей видимости, для сжатия корзины понадобится пара уголков, фрикционная часть еще какой-нить корзины и винт (скорее всего от стяжек).
После сжатия с доворотом предстоит вставить на место фиксатор.
Фиксатор лежит в коробке с новым сцеплением. К счастью, я свой не выбросил.

Еще есть подозрение, что если не менялся маховик, диск и корзина, то корзину взводить не нужно. Это бывает при замене заднего сальника коленвала.

Я пока не вникал в суть устройства корзины, но судя по всему там конструкция аналогична ручнику на современных вольксвагенах — фрикцион перемещается в узком диапозоне, а подводка (самонастройка) осуществляется за счет выкручивания по винту.

По всей видимости, для сжатия корзины понадобится пара уголков, фрикционная часть еще какой-нить корзины и винт (скорее всего от стяжек).
После сжатия с доворотом предстоит вставить на место фиксатор.
Фиксатор лежит в коробке с новым сцеплением. К счастью, я свой не выбросил.

Еще есть подозрение, что если не менялся маховик, диск и корзина, то корзину взводить не нужно. Это бывает при замене заднего сальника коленвала.

Вот на счет подозрения я и пытаюсь выяснить, нужно ли будет как-то заряжать корзину, если я разберу сцепление, сниму маховик, поменяю сальник и буду собирать все старое назад (ну может, если что, тока диск фрикционный махну на новый).
Именно и хочу узнать надо ли спец приспособа или обойдусь подручными средствами.

там смысл этого «взвода» в том, что корзина с устройством автоматической регулировки УСИЛИЯ прижима. Работает так: на упоре пружины в корзину есть пояс с клиньями, на самой корзине — ответные клинья (вот эта часть как раз может смещаться на мини-пружинках цилиндрических, которые расположены по окружности — их 3 кажется). Когда сцепление выжимается, пружина за счет выгиба слезает с упора в корзину (осевая сила в месте упора — т.е. в поясе с клиновыми выштамповками — становится нулевой). В этот момент, если ведомый диск изношен, в месте упора появляется осевой зазор, равный износу — и за счет тех пружинок упор на корзине проворачивается, компенсируя зазор. Далее при отпускании педали сцепления диафрагменная пружина своей упорной поверхностью «садится» на подвижный упор на корзине, однако за счет рассчитанного угла клина и силы сдвижных пружинок обратного смещения упора не происходит. Получаем с изношенным диском характеристики нового сцепления.

Теперь о «звездочке» — у меня ее нет, к сожалению (не сохранилась), но смысл ее в том, что на неизношенном сцеплении (новом) сдвижные пружины максимально сжаты. А в отсутствии упора в маховик им ничего не мешает распрямиться — и уже с распрямленными пружинами правильно прикрутить корзину к маховику невозможно, т.к. нажимной диск будет упираться. Эта «звездочка» как раз фиксирует сдвижные пружины в сжатом положении, тем самым давая возможность установить корзину. После установки «звездочка» снимается.

источник

BMW 5 series Touring 525 td 85kw=> tds 150+kw › Бортжурнал › кастомное сцепление на м51

тадааам. вот и пришло время долгожданного сцепления. Очень давно хотел усилить данный узел авто. Уж слишком слабое оно на стоке.

Купив машину, с ходу чипанул её. До этого у меня небыло бмв, и устанавливая на машины чип тюнинги(+20-45кв), никогда не всплывала проблема со сцеплением. Но, с бумером немного другая драма. Тут вообще всё весело 🙂 не знаю почему и как так, но, у м51 моторов плунжер 10мм и сцепление 228мм. Для стока вполне хватает, но, только вы увеличиваете мощность на 30-50кв, сразу же начинает скользит сцепление. У audi c4 к примеру, уже с завода 240мм …

Чтобы исправить данную неприятность, можно пойти несколькими путями :)))) если у вас механический насос, можном ПСИХАНУТЬ, и всё сцепление целиком закинуть с e39 3.0d . маховик, диск, корзину. Если же электронный, то уже нужно строить, придумывать.

Первый и самый простой вариант :
усилить накладками стоковый диск. Этого должно хватить для +20-40кв … не больше . Минус же в том, что сам диск 228мм . как не усиливай, а прилегающая плоскость слишком маленькая. Корзина у м51 полный шлак.
Второй варик :
увеличивать диаметр диска, корзину :))) Учитывыйте то, что центральное кольцо у дисков разное )) многое не подойдёт
Думаю есть ещё варики, я же пошёл по второму пути

сам ничего не придумывал . всё до меня мой напарник построил на своей тачке . мне всё рассказал и показал. Указал на свои косяки и т.п

диск был напарника, но он в отличном состоянии, и корзина. В общем то весь комлект б.у запчастей 😀

Диск брался от 3.5 бензинки, на него поставили усиленные накладки. 240мм
Корзина от 3.0d m57 ( отличный бонус что корзина сама регулируется по мере износа диска )
маховик стоковый.

Первым делом всё примерили чтобы диск зажимался как нужно, и с нужными замерами отдали маховик в токарку . Радиус расширили до 243мм . Диск 240, + 3мм для вентиляции. В глубь сделали прорез на 1.5мм. На самом маховике пришлось высверлить 3 отверстия для направляющих корзины, иначе она не зайдёт до упора.
Потом докупились усиленные болты на корзину и шайбочки под крепление корзины, чтобы сыграть нужную высоту. Выставить так, чтобы диск зажимался — отжимался :»)) Шайбы нужно сточить с одной стороны, чтобы в диск не упёрлись.

источник

BMW 5 series Опиум для народа › Бортжурнал › Свап МКПП в е39. Часть 1: Механика

Таки решился на столь нелегкий шаг: свап МКПП заместо АКПП. Путь к этому решению был долгим и сложным. Но основных причин было всего 2:

На АКПП конечно приятно и удобно ездить, но… Унылая динамика и довольно большой расход. По городу был порядка 19 литров на 100 км. Так не должно было быть, это точно. Пробовал чинить коробку год назад, но все осталось на том же уровне. Да и опять побежало масло с коробки, через сальник бублика, что навевало на определенные нехорошие мысли. В общем, решил. Для свапа в гараже уже были некоторые детали: коробка Getrag, двухмассовый маховик, сцепление с корзиной, кулиса. Осталось найти кардан и педали. А вообще полный список свапа выглядит следующим образом:

1. Сама МКПП. Два варианта ZF или Getrag. Мне больше нравится ZF. Переключения передач гораздо четче, да и сама коробка гораздо надежнее. Отличаются длиной и весом. ZF длинее и весит больше. Вес это надежность, если не выстрелит, то всегда можно ударить по голове, как говорил Борис Бритва. Но у меня была Getrag… Видимо пока придется ставить ее, а потом уже менять.

2. Кардан от МКПП с эластичной муфтой, она же бублик. Разновидностей много. Основное отличие длина, которая зависит от коробки: ZF или Getrag. От ZF короче, так как сама коробка длиннее. Ну и надо найти кардан именно от своего мотора, со своим объемом, чтобы встало болт он. С бубликом такая же история: их всего два по каталогам, но от ZF коробки по каталогам ничего нет. Только МКПП или АКПП.

3. Педали. Казалось бы все просто, но отличия рест или дорест. Отличаются цилиндрами педали сцепления, датчиками и креплением. Дорест на рест не впихнуть. Никак. Но об этом позже.

4. Цилиндр рабочий и трасса до педалей.
Насколько понимаю все одинаковое, кроме длины штока цилиндра. Педаль сцепления будет выжиматься по разному.

5. Сцепление, маховик, корзина и выжимной. Маховик бывает одномассовый и двухмассовый. Одномассовых на е39 с завода нет. Сцепление отличается по диаметру. У меня был подубитый маховик — будет дергаться на трогании. Есть живой, как новый, но от е34. Отличие в венце маховика и сцеплении. Поставлю пока от е39: наш вариант свапа — бомж вариант, с наименьшими вложениями. Сцепление почти новое, что не может не радовать. Выжимной одинаковый везде, причем даже между моделями. Е34, Е39, Е46 — все одинаково.

6. Кулиса. Тут тоже казалось бы все одинаково, но нет. Отличие опять же в коробке: ZF или Getrag. Не взаимозаменяемо. От ZF встанет на Getrag, но рычаг будет стоять криво, не по центру, возможны проблемы с переключениями. Тоже была в наличии.

7. Подшипник первичного вала. Центрирующий подшипник кардана в коленвал мотора. Без него будут биения. Стоит дешево, поэтому заказать можно всегда новый. Да и старый непросто достать, не повредив.

8. Редуктор. Отличие в передаточных числах. Решил пока оставить с АКПП. Разгон будет веселей, но максимальная скорость ниже. Повышенные обороты, более частые переключения. Максималку все равно не выжать — негде, но бодрый разгон это интереснее.

9. Ручка МКПП в салон с кожухом. Вариантов куча — дерево, дерево с кожей, чисто дерево.Сама ручка была, но в удручающем состоянии. Разломленная, потресканная, кожа вытертая. При включении задней проворачивалась вокруг своей оси. Проблему решает изолента, но каркас все равно сломан — гнется в сторону включения передачи. Пока пусть будет такая, других вариантов все равно нет.

В апреле была нужная машина на разборе, но увы, денег не было — упустил этот вариант. А вариант был хороший, машина была точно такая же: 523 и года того же. И вот, на дворе 9 мая, все люди празднуют Великий День Победы, а мы нашли вариант кардана и прочего. Вариант был мутный — далеко от города, продавец сам толком не знал, что у него есть, но что — то точно было. И с одной машины, что очень хорошо. Решили ехать смотреть. Поехали. Во дворе лежал кузов, в сарае запчасти. Состояние не ахти, пробега много, судя по педалям. Зато было все: кардан, педали, трасса сцепления, пластик в ноги, кулиса и самое главное: коробка ZF! Все как я хотел…Только лучшей ручки МКПП не было. Зато был кожух. В родной, но немного подранной коже и очень очень грязный. Долго думал, расширять ли бюджет, ведь рассчитывал тысяч на 5 докупок, ведь коробка уже была… Сторговались на 15 000 рублей за все богатство и это при условии, что за один кардан разборки ломят от 3 до 10 тысяч. Коробку обычно отдают начиная от 10 000. Было решено все забирать! Подогнали машин и закинули все. Люблю БМВ! В салоне 4 человека, с багажнике большой сабвуфер, но все вошло, включая кардан.

Привезли все в гараж, разгрузили, осмотрели. На коробке тек сальник выбора передач, но это мелочи. Осталось докупить подшипник первичного вала, бублик, выжимной, штифт кулисы ( на донорском был обломан фиксатор — частая проблема, когда люди не знают как его снять и ломают ), масло в коробку новое и можно начинать. Масло купил в обычном магазине, обычное ATF, а сальник, выжимной и подшипник заказал на Exist’e. Все должно быть новое, хотя есть риск, что коробка убита. Но кто не рискует — тот не пьет! Заказал и стал ждать. Неделя ожидания и все пришло. Штифт кулисы с бубликом затарил на разборке. Штифт не влияет, а бублики стоят совсем неприлично. Разборщик тоже не знал про бублики ничего, пришлось везти ему целый кардан и подбирать по нему. Все куплено, можно начинать, осталось выбрать день Х…

Решено было посвятить этому действу два выходных, с запасом. В гараже еще как всегда стоял корчик, с мелкими доработками, тоже без коробки. Корчик был спешно доделан и 27 мая моя бричка заехала на свап. Помогать в сием нелегком деле согласился mad8 , за что ему огромное спасибо! Для начала разложили все на полу, дабы еще раз осмотреть и вспомнить не забыли ли чего важного, чтобы машин не встал надолго.

источник