Меню Рубрики

Установка корзины сцепления луаз

Замена сцепления на ЛуАЗ

Последовательность действий такая.

1. Отключаем пучок проводов от генератора от колодки на «морде». «Масса» естественно должна быть отключена от АКБ. Также отключаем провода от фар, подфарников и поворотников. Провода стоит промаркировать, чтобы не путаться при сборке. Отцепляем тросик привода жалюзей и стойку капота.

2. Снимаем защиту картера в сборе с боковыми щитками и бампером. Отключаем провода датчиков температуры и давления масла и снимаем «морду» в сборе с капотом.

3. Отключаем центральный ВВ-провод с трамблера и провод с прерывателя на катушку. Отцепляем тросики газа и подсоса от карба, бензопровод от бензонасоса, шланг ГВУ от штуцера на «пауке»

3. Снимаем пучок проводов со стартера. Затем сам стартер.

4. Съемником снимаем сошку рулевого. В принципе, по моему можно обойтись и без этого, но тогда будет сложнее сдернуть/поставить двигатель. Опустить вниз — так точно не получится.

5. Отворачиваем выпускные коллекторы от поперечной трубы выпускной системы. Подкладываем под колеса противооткатные упоры, если этого не было сделано раньше.

6. Теперь самое время подцепить приспособления для подъема двигателя — если они есть. Если же нет — то нужно позвать на помощь парочку крепких друзей ;-)). Вяжем капроновый трос за рым планки двигателя, отворачиваем 2 нижних гайки крепления двигателя. Перед этим убеждаемся, что 2 верхних на месте ;-)), после отворачиваем 2 верхних. Двигатель перекашивает, но обычно он остается висеть на шпильках. На всякий случай придерживаем его корпусом. Дальше, немного приподнимаем его лебедкой и сдергиваем со шпилек вперед. Если лебедки нет — то двое по бокам, один — спереди и под «дубинушку» опять же сдергиваем его со шпилек.

7. Отворачиваем корзину сцепления от маховика. Диагностируем состояние корзины, диска, выжимного подшипника. Что не нравится — меняем. Одновременно можно заменить сальник первичного вала КПП и сальник коленвала. Правда для замены последнего придется отворачивать болт маховика, а это дело непростое. Потребуется мощный торцовый ключ на 36 и приспособление для блокировки маховика.

8. При сборке кладем диск под корзину «на глазок», максимально центруя его. Я делал эту операцию 5 раз — всегда без специальных оправок, и всегда без проблем. После затяжки болтов крепления корзины, проверяем ее регулировку. Для этого кладем линейку на пяту сцепления и замеряем расстояние от линейки до поверхности маховика. Оно должно быть 52+/-0.3 мм. Если это не так, то выставляем его регулировочными винтами. Замеры повторяем еще дважды,поворачивая линейку на 120 градусов вокруг оси коленвала. Если все ОК, то зубилом заминаем гайки в шлицы регулировочных винтов.

9. Ставим КПП в нейтраль,поднимаем двигатель (лебедкой или с помощью друзей) и покачивая его, сначала надеваем двигатель на первичный вал КПП, затем на шпильки КПП и фиксируем 2 верхними гайками, затем 2 нижними. Дальше сборка в последовательности, обратоной разборке.

10. После сборки регулируем свободный ход штока РЦС — должно быть около 5 мм.

Если машина выпущена после 92 года, то у него скорее всего иная конструкция передка — наличествует несъемная перемычка между лонжеронами за бампером. Двигатель там приходится опускать вниз. Причем места там в упор, из-за чего снятие двигателя превращается в решение китайской головоломки. По крайней мере без лебедки, позволяющей крутить и поворачивать двигатель практически в 2-х плоскостях я бы за эту работу не взялся бы. К тому же нужна яма или придется домкратить передок сантиметров на 20-30, чтобы вытащить двигатель из-под машины.

источник

Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Регулировка свободного хода педали сцепления: 1 — колпачок защитный; 2 — клапан; 3 — цилиндр; 4 — толкатель; 5 — контргайка; 6 — гайка регулировочная; 7 — вилка выключения сцепления; 8 — подшипник выжимной; 9 — пята рычагов; 10 — рычаг вилки; 11 — пружина,: 12 — поршень: 13 — трубка соединительная

Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:

  1. Периодической проверки и, если требуется, регулировки свободного хода педали сцепления. При регулировке необходимо снять оттяжную пружину 11 и, предварительно отодвинув рычаг 10 вилки вместе с толкателем 4 до упора последнего в поршень 12, переместить рычаг 10 влево до упора проставки выжимного подшипника 8 в пяту 9 отжимных рычагов. Ход рычага 10 относительно регулировочной гайки 6 толкателя 4 должен быть в пределах 5—6 мм, что соответствует зазору между пятой и, проставкой подшипника 3—4 мм. В случае, если ход рычага меньше, чем нужно, придерживая ключом толкатель 4% следует отпустить контргайку 5 и, поворачивая регулировочную гайку 6 и проверяя ход рычага, установить его свободный ход в пределах 5—6 мм, а затем законтрить регулировочную гайку 6, надеть оттяжную пружину 11.Одновременно с проверкой и регулировкой величины свободного хода педали сцепления рекомендуется проверить величину полного хода толкателя поршня рабочего цилиндра, соответствующую полному ходу педали сцепления (166 мм). Полный ход толкателя (и равный ему полный ход поршня) должен быть 22 мм. Допускается уменьшение хода при условии «чистого» выключения сцепления, при этом зазор между выжимным подшипником и пятой должен быть не менее 3 мм. Если ход толкателя меньше указанной величины, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидросистеме.Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление из системы воздуха необходимо производить в следующем порядке:
    • а) заполнить бачок 12 главного цилиндра сцепления жидкостью до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки;
    • б) очистить от грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и снять с головки клапана резиновый защитный колпачок;
    • в) надеть на головку клапана резиновый шланг, свободный конец которого погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л;
    • г) резко два-три раза нажать ногой на педаль сцепления, а затем, не отключая педаль, отвернуть на 1/2—1 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью;
    • д) завернуть клапан выпуска воздуха до отказа;
    • е) повторить операции, указанные в пунктах «г» и «д», до полного прекращения выделения воздуха из шланга. После окончания прокачки залить бачок до требуемого уровня и протереть его ветошью.
  2. Периодической проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доливки жидкости.
  3. Прокачки (если нужно) системы гидравлического привода сцепления.
  4. Проверки и подтяжки крепежных деталей и мест соединения трубопровода сцепления. Не допускается даже самое незначительное подтекание тормозной жидкости.
Читайте также:  Установка принтера canon pixma mg3540

Не реже одного раза в 2,5—3 года рекомендуется промывать систему гидравлического привода сцепления, разобрав при этом главный и рабочий цилиндры, и заправить систему свежей тормозной жидкостью. Для промывки пользоваться только спиртом или свежей тормозной жидкостью.

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:

  1. Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
  2. Включать сцепление плавно.
  3. При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
  4. При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
  5. Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
  6. Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
  7. Не перегружать автомобиль.

источник

Два вопроса по регулировке сцепления:

1) после переборки гидропривода сцепление начинает брать на последних 2-3см хода педали.
Где и что регулировать чтобы сцепление начинало брать не на последних см хода, а более плавно за бОльший ход педали?
В городе не чуствуется, а в песочке или глине где-нибудь тронуться — ювелиром надо быть, что бы не сорвать в букс. 🙁

2) после переборки гидропривода все равно немного пробуксовывает. Где еще чего крутить?
На второй «покатушечной» луазке — движку если тяги не хватает и сцепление полностью включено — то он глохнет какие бы обороты ни были. А этому если тяги не хватает — стоит и крутит двигателем.
🙁

Читайте также:  Установка переднего парктроника пежо 407

Если всё равно буксует — то скорее всего вылечится только после замены ведомого и нажимного дисков.
Вообще, хроническая болезнь ЛуАЗовских сцеплений — у меня таких в гараже за десяток лет целый ящик набрался.

Re:Если всё равно буксует > — то скорее всего вылечится только после замены ведомого и нажимного дисков.

. ты как в воду глядел. никакие шаманские танцы вокруг РЦС и ГЦС не спасли ситуацию — первая и пониженая еще тянут, а задний ход буксует конкретно — в песочке приодится сцепление бросать и обороты до 2000-2500 давить, чтобы машина начала двигаться — иначе даже тронуться нормально не может, ГЦС и РЦС в полном порядке. 🙁

Можно в подробностях по поводу замены сцепления — что и как?
Ни разу еще не лазил туда.

Из з/ч сцепления есть только запасной ведомый.

Замена сцепления > Можно в подробностях по поводу замены сцепления — что и как?
> Ни разу еще не лазил туда.
> Из з/ч сцепления есть только запасной ведомый.

По мануалу движок демонтируется заодно с КПП. На практике смысла в этом никакого, лишь значительно увеличивается трудоёмкость работы. Я снимаю-ставлю движок в таком порядке: http://wwwboards.auto.ru/zaz/11700.html
Многие сначала демонтируют переднюю панель с капотом и бампером и потом вынимают движок вперёд в сборе, не разбирая сверху — кому как нравится, мне лично меньше нравится возиться с кузовщиной и проводкой.

Откручиваешь от маховика ведомый диск, зафиксировав маховик хотя бы отвёрткой за зубья венца стартера. Перед этим метишь взаимное положение нажимного и маховика — так, на всякий случай (собирать всегда полезно в то положение, с которого разбирал, если по вибрациям не было претензий). Дальше смотришь на степень засаленности деталей. Если большая — возможно, обезжиренная «корзина» с новым ведомым ещё послужит. Но вообще, при такой как у тебя пробуксовке сцепления, скорее всего придётся его менять в сборе. С маховика, ведомого и нажимного дисков надо удалить всю масляную грязь, а не только с контактирующих поверхностей, то есть хорошо прополоскать бензинчиком и протереть насухо — это понятно. Потом, при монтаже, слегка смазать литолом лишь шлицы первичного вала КПП и подшипник в болту маховика. При монтаже сцепления приходится центрировать ведомый диск, иначе с КПП движок не соберётся. Лучше всего это делать спецоправкой (пойдёт и та, что для ВАЗ-классики) или запасного первичного вала КПП. Втыкаешь в подшипник маховика, предварительно нацепив ведомый и нажимной — «корзину», слегка притягиваешь корзину болтиками, чтобы ведомый ещё не зажимался. Потом, покачивая из стороны в сторону оправку, находишь её среднее положение в пределах люфта и, придерживая её в этом положении, окончательно затягиваешь, понемногу подтягивая крест-накрест болтики (начиная с тех, что рядом со штифтами). После окончательной затяжки болтов оправка должна легко входить-выходить из шлицов с подшипником. Если оправки нет, движок ставится на-попа маховиком горизонтально (только масло из него тогда придётся слить заранее, ещё до демонтажа, а то потечёт). На маховик укладывается ведомый диск и центрируется с помощью штангенциркуля — от шлицов ступицы до внешнего диаметра маховика по всем радиусам размер должен быть одинаков. Потом аккуратно кладём сверху «корзину» и с минимальными перекосами притягиваем, чтобы не сдвинуть ведомый. Потом удавалось не менее успешно состыковать движок с КПП. При монтаже (да и демонтаже) движка стоит его придерживать, не давая ему висеть на пяте «корзины» и ведомом диске (тем более с перекосами). Если первичный вал не хочет лезть в подшипник — для начала попробовать провернуть коленвал, а если всё равно не лезет — движок придётся снимать и центрировать ведомый диск заново более аккуратно. После монтажа движка проверить свободный ход штока РЦ. Вот в общем-то и всё.

Re:Замена сцепления Пипец. одному и с моими кривыми руками возни на несколько дней хватит. 🙁

Пошел искать толкового помощника. 🙂

Re:Замена сцепления > Пипец. одному и с моими кривыми руками возни на несколько дней хватит. 🙁
> Пошел искать толкового помощника. 🙂

Вообще-то движок снимается за считанные часы. Дольше ставить, так как работа требует аккуратности. Но за пару дней можно справиться и без особого опыта, тем более вдвоём. Просто случаются всякие грабли, надолго тормозящие процесс. К примеру, не окажется под рукой съёмника сошки или не получится открутить выпускной коллектор от глушителя по причине коррозии. Тогда возможны вариации — к примеру, снимать движок в сборе вперёд после демонтажа бампера и передней панели. Тогда сошку с рулевого можно не скидывать, а выпускной коллектор открутить лишь от самих головок цилиндров и, поддев монтажкой, сбросить со шпилек вниз.
Короче, удачи и хорошо затянутого. но не сорванного крепежа! 🙂

Читайте также:  Установка дверной ручки colombo

источник

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 7

При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 (рис. 103) является только подшипник 12, ус-

тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-
ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-
же при пробуксовке сцепления).

Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой № 158. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-

тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-
ка в подшипник 1. 2 г смазки № 158 или Литол-24.

Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-

на в нём смазки не производится.

Порядок снятия коробки передач см. «Силовой агрегат. Снятие и установка».

Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-

ния. Педаль 2 (рис. 107) с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью
тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-
штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-
лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В
этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-
перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-
ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-
зана на рис. 108.

Рис. 108. Развальцовка концов соединительной трубки

Рис. 109. Цилиндр привода выключения сцепления:
1 — цилиндр; 2 — кольцо стопорное: 3 — колпак защит-
ный; 4 — поршень; 5 — манжета; 6 — грибок распорный;
7 — пружина; 8 — клапан; 9 колпачок клапана


Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1 (рис. 109), поршня 4, манже-

ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии
на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем
1 (рис. 110). Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту
6 трёх рычагов 16 (рис. 103). При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают
нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1
— сцепление выключено.

Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-

Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 (рис. 110) и подпятником 5 должен быть в преде-

лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43
мм.

Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22

де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при
ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение
передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом
зазоре между пятой и подпятником.

— оттяжная пружина 3 (рис. 107) педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении:
— возвратная пружина 17 (рис. 111) поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна

чётко возвращать поршень до упора в упорную шайбу 12;

источник