Меню Рубрики

Установка корзины сцепления умз 417

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Блог › Полетело сцепление (хочу поменять на лепестковое )

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Смотрите также

Комментарии 30

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под «солдатика» сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

источник

УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Летние ТО-ремонт Ч2 (Замена лапковой на лепестковую корзину сцепления, отзыв о прицепном фаркопе Bosal)

Замена сцепления.
Одним из прекрасных летних дней, переключение скоростей на УАЗе стало невыносимым — треск, хруст и скрежет выжимного подшипника, прерывающийся нажатием на педаль сцепления.
Решено – производим проверку трансмиссии.
Осуществляем разборку:

1. Сооружаем министойку с лебёдкой — для удобства работы;

2. Демонстрируем карданные валы;

3. Тросом от лебёдки фиксируем КПП с раздаткой;

4. Поддомкрачиваем двигатель (мы сделали не совсем правильно, но поддон не деформировался, а заложенный функционал — выполнен);

5. Откручиваем коробку переключения передач (вместе с раздаткой) от подушек и от колокола двигателя, а также демонтируем распорку рамы — для удобства работы.

6. Снимаем коробку с шпилек колокола и подушек — опускаем агрегат на землю/пол.

7. Демонтируем и производим диагностирование корзины сцепления, выжимного подшипника и диска сцепления, а также выжимной вилки.

8. На первый взгляд — выжимные лапки корзины — изношены. Целесообразность восстановления корзины в отличии от приобретения новой — отсутствует. Выжимной подшипник — неработоспособен! Вилка — лопнула, ещё немного и перестала бы выжимать подшипник. Диск сцепления — работоспособен, конечно, толщина фрикционного слоя отлична от нового, но не критично.

Читайте также:  Установка гбо в куртамыше

9. Т.к. был свободный доступ к подшипнику установленному в маховике, решили сразу его заменить… Но демонтировать это было очень проблематично… набивали в отверстие и газету и тряпки, а он – вообще не шевелился… Забили полностью отверстие мокрыми тряпками, после утрамбовали мылом, бьем молотком по импровизированному «пальцу» — результата нет. Вот и перешли в наступление: Один человек с кувалдой стоит между сидений, а я держу этот «палец», раз удар, два удар – Ураааа, подшипник пошел. самым страшным было то, что кувалда в нескольких сантиметрах проходила около моей головы и при ударе глушила звонким звуком.

10. Теперь со списком покупок идем в магазин, вроде бы ничего сложного, но неквалифицированный персонал, с первого раза не мог продать мне универсальную корзину сцепления, заявив, что она не подходит! После этого возвращаюсь, беру все демонтированные запчасти и иду в магазин, чтобы показать и сверить с новыми.

11. Приобретаем подшипник постоянного качения для выжимного механизма (старый развалился на 2 части при демонтаже); приобретаем лепестковую корзину («ООО Триал» знакомый с АТП сказал – не плохо зарекомендовала себя на рабочих машинах. Да и выбора из лепестковых не было.); выжимную лапку решили заварить, т.к. новодел не внушал доверие; диск сцепления купили новый — но потом вернули, т.к. в диаметре он уступал старому, да и по толщине фрикционной накладки…; подшипник коленчатого вала, демонтированный, как оказалось был подобран с трактора и имел маркировку: 180х303; в УАЗовском магазине был только стандартный, пришлось его приобрести, из-за отсутсвия времени на поиск…

12. Теперь обратный процесс… Устанавливаем подшипник коленчатого вала, набивая его и отверстие смазкой. Устанавливаем корзину с диском сцепления, НЕ ЗАТЯГИВЕМ, диск должен немного перемещаться.

13. Завариваем выжимную лапку, запрессовываем подшипник постоянного вращения на выжимной механизм.

14. Очищаем вал коробки от загрязнений, «набиваем» выжимной механизм пластичной смазкой и монтируем на вал КПП.

15. Устанавливаем коробку, для центровки нам и нужен ход незатянутого корзиной диска сцепления… После установки КПП протягиваем все болты корзины суепления…

16. А дальнейшие действия выполняем аналогично демонтажу… Ничего сложного нет

Регулировку сцепления производил так: на заведённом двигателе подвел выжимную лапку с подшипником до косания с диском (появился полусвист/скрежет), после немного отпустил – до пропадания скрежета. Процесс регулировки – окончен.

Машина изменилась, пропал посторонний свист выжимного, да и скорости стали включаться плавно, мягко – как на «иномарки», но с двойным выжимом и без скрежета на включающейся скорости…

После данного мероприятия автомобиль уже прошел более 1000км никаких нареканий нет, только одни положительные эмоции.

В процессе эксплуатации лопнул и отломился фаркоп фирмы: Bosal, а также «растянулись» крепежные болты…

источник

УАЗ 31519

› Бортжурнал › Муки выбора сцепления, планы по сцеплению на умз 421. Сцепление умз421

Всем привет!
Короче, руки потихоньку доходят до мотора, но о нем чуть позже, а сейчас речь пойдёт о «задней» части мотора, а именно маховике, корзине и дисках сцепления!
По сцеплению очень много вопросов, подойдет ли мне тот набор который я собрался ставить и поэтому прошу помощи!
Имеем: умз 421 карбюраторный с задним сальником на коленвале. Тогда когда перебирал мотор ставил новый маховик такой как на рисунке1. Идём дальше, в процессе сборки уаза приобрёл коробку 4х ступку полностью синхру, так как была полусинхра. Обе эти коробки у меня идут с толстым валом!

Тут недавно читал и искал на просторах драйва инфу по сцеплению и много чего вычитал, но и во многом запутался! Наткнулся на одну очень интресную запись в БЖ у одного уазовода, вот она
И отсюда решил собирать себе сцепление на таких вот элементах
1) Корзина сцепления ЗМЗ усиленнная или турбо (Корзина сцепления УАЗ дв.ЗМЗ 409, 514, ГАЗ дв.4064 «ЗМЗ» УСИЛЕННАЯ (в упак.) / 4064.1601090-04 ЗМЗ) — рисунок 2
2) Диски либо LUK-514 — 514.1601130, либо диск Sachs от газели Бизнес 201878005456 ( под него нужно чуток проточить эту корзину) рисунок 3 и рисунок 4
3) Выжимной подшипник — с ним не определился жду советов!

Но под эти диски я так понимаю нужен тонкий первичный вал на КПП, верно?

Я готов заменить первичный вал на своей 4х ступ полносинхре, на новый тонкий вал, при условии если я смогу все эти компоненты собрать + заодно заменил бы передний флянец на кпп, на флянец под тонкий вал и сальник! Колокол у меня универсальный хочу все это собрать под внутреннюю вилку!

Из всего выше написанного, если я все правильно понял мне необходимо: ( если что то не так, или какие то элементы можно оставить свои, прошу поправить и написать в коментах!)
1) Заменить маховик на универсальный. рисунок 5
2) купить корзину змз усиленнную ( она должна встать на универсальный маховик) + соответственно диск сцепления
3) купить и заменить первичный вал на КПП. рисунок 6
4) заменить передний флянец КПП, на флянец под тонкий вал и сальник. рисунок 7

Читайте также:  Установка интервала видимости документов итоги

Правильно ли я все понял и встанет ли это все на умз 421 или кто то посоветует что то другое?
Хотя если это все подойдет, я бы остановился на своем варианте, так как корзин и дисков под толстый вал сейчас выбор особо не велик, плюсом также считаю сальник на флянце; много положительных отзывов об этой корзине, сильный прижим диска сцепления и относительно не высокая цена на неё;да и диски сцепления с демпферами!
Если Вы всё это дочитали до конца и можете подсказать советом пишите в коменты, если же подсказать нечего, буду благодарен за репост!

источник

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Установка пятиступенчатой коробки АДС на УМЗ-4178.Часть 2. Маховик

Разобравшись с картером переходим к маховику. У меня стояло лапковое сцепление, соответственно маховик был под эту корзину, т.е он был под замену автоматически, тк сочетания лапковая корзина и диск сцепления под тонкий вал не существует в природе, но на УАЗбуке под заказ встречал диск сцепления диаметром 254 мм под тонкий вал (29мм), но мы используем вещи в доступной продаже, так что не наш вариант. Нам нужна диафрагменная корзина сцепления и диск к ней диаметром 240 мм, но об этом позже.

Вообще я насчитал 5 видов маховиков для УМЗ:

1. 41707.1005115 Маховик старого образца, под набивку и лапковую корзину сцепления

2. 41707-1005115 он же 420.417.1005115 (фирма АДС) — по каталогу уаза они имеют одинаковый номер, но этот маховик можно найти по второму номеру. Он так же сделан под набивку, но помимо сверловки под лапковую корзину, имеет сверловку под диафрагменную. Называется «Универсальный»

Первые 2 маховика имеют отличительную особенность. Они крепятся на 4 болтах, это значит они используются с набивкой.

3. 4173.1005115-30 Маховик под сальник и диафрагменное сцепление. Именно такой маховик я купил взамен своего. Имеет сверловку только под диафрагменную корзину сцепления

4. 4173.1005115-40 Маховик под сальник и лапковое сцепление. Сверловка только под лапковую корзину

5. 4173.1005115-20 Маховик под сальник как для лапковой корзины так и для диафрагменной. Или по другому » Универсальный»

Для дальнейшей установки коробки нам подходят маховики под номерами 2 (если у вас стоит набивка), 3 и 5 (3 и 5 если стоит сальник)

Снятие и установку маховика описывать не буду, эта операция есть в каждой книжке. Если у вас уже стоит какой то из этих маховиков, проверьте его на степень износа, не должно быть большой ступеньки в месте работы корзины. Если нет, каталожне номера вам в помощь, каждый купит, что ему нужно.

Замените опорный подшипник первичного вала КПП в маховике, предыдущий владелец ставил марки TRIALLI. Оказалось фигня редкая. Я купил простой наш, полностью закрытый 203 (6203.2RS), открыл его аккуратно, забил смазкой ликви-моли для подшипников, собрал назад. Для снятия использовал обратный молоток.

Так же был заменен сальник коленвала. Там установлен сальник от ваз под номером 2108-1005160

И так: заменив маховик, сальник и подшипник я перешел к установке сцепления.

источник

УАЗ 3909 Брунгильда › Бортжурнал › Сцепление + выжимной

Мой рецепт сцепления. Рекомендован лучшими кулинарами Уазбуки. Не вызывает раздражение и изжоги, не вредит фигуре.

И это НАШЕ ФСЁ! Барабанная дробь…

Если к вам пришли гости, а на столах ничего нет вашему сцеплению пришел конец, то пошлите дворецкого в магазин и пусть он там возьмет:
Комплект сцепления УАЗ производства LUK 625233909 — 7,3кг, очищенной от смазки и пленок;
Диск сцепления триал усиленный 451-1601130у — 2.2 кг, — не мыть, протереть лимоном бензином;
Муфта сцепления с подшипником в сборе УАЗ 4ст КПП Expert АДС 420.31514-160118 — 1шт.

Готовить по старинному рецепту из одной всеми забытой книги — «руководство по войсковому ремонту» или любых ее переложений на современном языке.
Время готовки — 1.4 чел*часа. В принципе можно и вдвоем, и даже вчетвером, но судя по всему эти 1.4чел*часа в 10 минут не превращаются, даже если поваров у Вас штук восемь.

Почему именно эти продукты — корзина просто очень качественная, диафрагменная.

Сцепление от ГАЗ-53 — хорошее, мощное — на мой взгляд даже слишком — не надо забывать, что выжимая сцепление, силу прижима корзины мы передаем на упорные шайбы коленвала, а это совсем другой ремонт.

Корзина Luk — всем хороша, но ее диск это редкостное г.но, это сразу становится понятным видя эту фольгу под ферродо. Поэтому только трэш, только харкор — и второй победитель нашей игры — это диск сцепления триал усиленный 451-1601130у.

Теперь момент для настоящих гурманов — сколько подшипников ставятся на выжимную муфту УАЗ? Я не профессионал, и знаю всего 3 шт:

Их я классифицирую так:
Подшипник 688911 — стародавний уазовский не постоянного вращения. Шприцуется.
Подшипник 360710 — уазовский/волговский постоянного вращения. Открыт с одной стороны, поэтому на УАЗе как правило ходит до ближайшей лужи
Подшипник 986710 — то, что надо. Новая версия 360710. Самый сок.

Читайте также:  Установка и пристрелка оптики на карабине

Выжимные муфты под них разные. И муфту из под 688911 на 360710 надо перетачивать. 360710 и 986710 по размерам одно и тоже. Поэтому я взял муфту АДС 420.31514-160118 — в ней тот самый чай подшипник.

Блюдо готово — наслаждайтесь.

Деклаймер — блюдо рекомендуется под дрыгатель 421.8, полную синхрон 4хступку КПП с толстым первичным валом.

источник

Замена сцепления УАЗ буханка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор комбинированных ключей;
  • гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • оправка центровки ведомого диска;
  • жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

источник