Меню Рубрики

Установка корзины сцепления змз 406

UAZ 469 Бобер › Logbook › Переделка картера сцепления ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. Подготовка к установке ЗМЗ 406.

Всем привет! Очень бы хотелось назвать эту часть «Установка ЗМЗ 406», но нет 😀

В этой части мы поговорим (вот это сказанул, блин, «Мы поговорим», нуничосе) о переделке колокола ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. В интернете есть множество вариаций его переделки, огромное количество фотографий и видео, но я все же внесу чуть-чуть своего в эту тему. Вариант с колоколом ЗМЗ 409 откинул сразу, говорить почему, смысла не вижу.

Начинается все как обычно. Выкрутил шпильки из старого колокола, две в крутил в заводские отверстия колокола ЗМЗ 406, две отложил. Примерил его на КПП, все подходит. После этого взял картон и вырезал лекало.

Не берите такой картон, очень не удобен в работе, если есть вариант выбрать, то лучше взять обычный картон (как от папок для документов), этот пушится и не получается точно прорезать отверстия (из-за этого у меня и убежала одна шпилька. Сверлить начал с нижней левой шпильки по ходу движения. Сверлил сверлом на 10,5, материал мягкий, сверлится элементарно. Дальше метчиком М12х1,5 нарезаем резьбу (это действие тоже без особых проблем).

Дальше дело было за последней шпилькой. Как считается — самой сложной. Она попадает, примерно, на отверстие старого солдатика вилки сцепления (у кого-то совсем не совпадает, у кого-то на половину). У меня же попало пуля в пулю. Придумывать что-то, заказывать какую-то шпильку у токаря я не стал. Просто в заводском отверстие все тем же метчиком нарезал резьбу, закрутил шпильку и чуть расточил ухо на коробке вверх (пришлось снять около 1,5 — 2 мм, материал тоже мягкий, проточить круглым напильником заняло минуты 3 — 4). Все готово! А и еще кое что. Правую нижнюю шпильку не нужно закручивать до конца, иначе не хватит резьбы с другой стороны, чтобы нормально притянуть коробку. Закрутил не до конца, посадил на фиксатор резьбы синий. Ну или купить чуть длиннее, буквально на пол сантиметра.

Три шпильки в заводских отливах, одна нет, нужно ее как-то усилить. Кстати, кто-то писал, что резьбы в нижней левой шпильке получается всего на всего 2 витка, по мне так сильное приуменьшение. Жаль не сфотографировал, но я насчитал минимум 4 витка. Но все равно решил усилить. Из пластины металла 5 мм выпилил по форме кусочек, в нем просверлил отверстие, положил, притянул гайкой и все это дело обварил сваркой, получилось на века =)

Далее был сложный выбор — это вилка сцепления. Как ее располагать основных вариантов три, опять же, куча информации. Много плюсов и минусов во всех вариантах. Обо всех по чуть — чуть.

Первый. Самый сложный ( я так считаю), это по варианту колокола от ЗМЗ 409 ( примеры описаны тут и тут)
Плюсы: надежность ( спорно), тяжело повредить внешним воздействием; можно хорошо загерметизировать картер сцепления; наверное, из всех вариантов наименьшее прослабление картера сцепления
Минусы: сложность реализации; дополнительные затраты на новый цилиндр сцепления и вилку; кастомная деталь (вилка, после модернизации под толстый вал хрен где купишь); новая магистраль до цилиндра сцепления.

Второй вариант. Более простой — это перенос вилки на левую сторону по ходу движения, как в стоке на моторах УМЗ. Варианты реализации тут и тут.
Плюсы: на самом деле, почти не вижу тут плюсов, можно зачесть, наверное, только стоковую магистраль сцепления от ГЦС до РЦС; ну и запчасти на старые уазики везде.
Минусы: прослабление колокола дополнительным окном; возможен нагрев жидкости сцепления выхлопом; возможна поломка вилки внешним воздействием; не знаю как у вас, а у меня левый брызговик двигателя длинный и даже с лифтом кузова в 6 см крайне тяжело добираться до РЦС.

Ну и третий вариант как реализовал я. Мне так сделать посоветовал наш моторист с работы Павлуха (который в этой части тащил меня на своем бобре с Верхней Терси). У него такой вариант трудился не один год на гоночном уазике ( в ралли-кроссе). Это оставление вилки сцепления справа по ходу движение, с расширением заводского окна вверх. Увеличить окно пришлось на 3 см, примерно. Изначально сделал меньше, но не понравилось расположение вилки. Что-то я по мелочился, больше чем 3 см нужно выпиливать. 3 см это если считать от усилителя.
Плюсы: самый простой вариант из всех; меньшее прослабление колокола если сравнивать с последним вариантом; нет кастомных деталей; из-за увеличенного окна хороший контроль за сцеплением; если набьется грязь, легко почистить сняв вилку (даже моя рука пролазит, я попробовал).
Минусы: хоть и меньшее, но все же прослабление конструкции; вилка снаружи, можно сломать, к примеру — бревном; сложная герметизация; новая магистраль до РЦС.

Читайте также:  Установки для обогрева молодняка животных

Но так как это самый простой и дешевый вариант, то дальше фото =)

источник

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

  1. При сборке использовались детали низкого качества.
  2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
  3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

  • течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
  • уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
  • течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
  • перепускание манжеты ГЦС;
  • погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления


Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

  • в коробке передач слышится шум при движении авто;
  • передача выключается самопроизвольно;
  • смена передач вызывает различные посторонние шумы;
  • переключение передач происходит затруднительно.
Читайте также:  Установка лобовое стекло на део ланос

источник

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

  • Разъединяем провода, идущие к КПП;
  • Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
  • Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
  • Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

источник

ГАЗ Газель Змз 406-09 карб 2.7л › Бортжурнал › Лючок в потусторонний мир сцепления газели и всего семейства змз 406-409 .

Всем привет ! Как писал прошлом бж что пришлось буксовать в поездке за грибами и сцепление стало подводить .
Вскрытие не выявило ничего страшного .Немного засален диск от обильной смазки подшипников маховика (у меня их два) и вот перед поездкой в Нижний Новгород и после менял волго кпп на газелевскую и обратно. Смазывал выжимной, шлицы первичного итд, смазку раскидало везде и естественно диск тоже немного износился -всё же пробег более 200 ткм .Кстати износ составил всего 0.7-08 мм от нового . Диск стоял от змз 514 с двойными усиленными пружинами фирмы Luk .Снял за одно маховик, сменил обод -так как имелись некоторые изношенные края зубьев (не критично конечно) но раз уж добрался то сменил на новый .И зажал маховик в токарный, ранее очень давно я его уже протачивал и всё от эксплуатации и нагревов (буксовать приходилось не раз до вони сцепления) его как следствие немного повело, выработки от диска вообще не наблюдалось .И как то всё не до него было, он у меня был не облегчен .Проточил, сделал выступ в месте прилегания накладки диска для усиленного прижима (всегда так делаю) был выступ 1 мм, на этот раз сделал 1.5мм (конечно опасался что многовато будет -но диск сначала думал не менять .Потом всё же решил поставить новый и будь что будет .Диск у меня был приготовлен для другой газельки со штайером фирмы Сакс от газели с камминсом, на нём тоже имеются двойные пружины, но только ширина накладки к центру на нём больше, если на 514 ЦО было 160мм то на диске от камминса 156мм -на 4мм разница .По наруже всё так же 240мм, толщина накладок 8.2мм
Маховик после проточки и облегчения стал легче на 2.5 кг .Установил маховик, далее сцепление и вижу что лепестки (корзины) очень сильно запали во внутрь .Думаю вот тут я и приплыл, наверное слишком большой выступ сделал, ведь новый диск толще на 0.8мм да ещё мой выступ(((.Всё же собираю далее, но давняя мыль не даёт покоя, а вдруг не хватит отжима ? И потом снова всё снимать -нет не наш метод ))))) .Давно хотел иметь доступ к крепежу (корзины) но нет люка .(Нет -значит БУДЕТ) .Картер сцепления в тисы, размечаем и погнали ковырять люк .10минут и готово, можно устанавливать на место !
Всё собрано, настроено, поехали ! Отжим есть, передачи включаются, авто едет нормально .НО- при выжиме сцепления в самом конце (когда педаль почти возле полика ) слышен звук -откуда ?Откуда -откуда из сцепления ! Лепестки при выжиме достают к пружинам диска -на этом диске как то немного массивнее сделан корпус в котором установлены массивные двойные пружины ! Вот теперь то самое время воспользоваться новшеством (лючком) .Спускаемся в яму, вооружаемся комбинированным ключиком, отворачиваем по одному болтику крепящему (корзину ) и подкладываем по одной шайбочке толщиной в 1мм под каждый, 40мин с перекуром -готово !Не знаю как кому, а мне этот лючок как раз и пригодился !

Читайте также:  Установка 5 контактного активатора

Так что если хотите удобный в плане эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобиль -пилите, сверлите, варите и дорабатывайте своего стального коня, а то он так и останется стоковым ведром !))))).
Спасибо за внимание !

источник

Экспертиза сцеплений для ЗМЗ-406. «Мягкий» коэффициент

Экспертиза сцеплений для ЗМЗ-406. «Мягкий» коэффициент

Между тем крутящий момент и, как следствие, коэффициент запаса сцепления ведомого диска — очень важный показатель.

К экспертизе сцеплений мы готовились как и к любой другой: в крупных магазинах закупили несколько ходовых образцов: «ЗМЗ-турбо», ГАЗ, ОАО «Тюменские моторостроители» и Krafttech. Сложив коробки аккуратной горочкой, передали их в НАМИ, в лабораторию сцеплений. Испытатели обратили внимание на тюменский комплект: его ведомый диск не нес никакой маркировки, в отличие от кожуха, имевшего лазерное клеймо.

Звонок на завод снял вопрос: «Ведомых дисков для ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 мы не выпускаем». Примем к сведению и для удобства будем именовать его «лже-тюменским».

Все формальности улажены, эксперты запускают свои испытательные стенды и снимают показатели. Когда дело дошло до измерения крутящего момента — «запахло жареным». Трое претендентов уложились в норматив, а у диска «ЗМЗ-турбо» крутящий момент оказался равен 530 Н.м, то есть коэффициент запаса сцепления составил 2,2 при норме 1,3–1,5. Испытатели по этому поводу изложили свою точку зрения: «Сцепление с подобным коэффициентом запаса больше подходит для УАЗов и „газелей“. А вот использовать его на рядовых „волгах“ нежелательно. Может привести к существенному увеличению динамических нагрузок в трансмиссии и вызвать разрушение таких агрегатов, как КП, редуктор ведущего моста и т.д.». Вот уж странно, обычно недовольство вызывает недостаточный запас, а тут — наоборот.

Тем не менее согласимся с этим мнением. Ведь тот, кто выезжает на своей «Волге» один раз в год на дачу, а другой — с дачи и ничего крупногабаритного, кроме своей персоны, на ней не возит, скорее всего и не нуждается в сумасшедшем коэффициенте сцепления. Ему куда приятнее переключать передачи без усилия и выжимать мягкую педаль. Другое дело сочинский таксист, груженный сытыми туристами и по двадцать раз в день покоряющий на желтой «Волге» гору Ахун. Он спит и видит нажимной диск с повышенным коэффициентом сцепления.

Так что же выбрать? Если у вас «Газель», которая через барханы перемещает по полторы тонны помидоров — берите «ЗМЗ-турбо», не ошибетесь. Хочется «мягенького сцепления» — ваш выбор Kraft-tech. Если ориентируетесь на низкую цену, тогда ГАЗ.

Подробнее о преимуществах и недостатках каждого из дисков — в подписях к фото. Производители расставлены в алфавитном порядке.

В ЗР, 2005, № 5, с. 186 в статье «Фильтры нон грата» применительно к изделию «Колан» 2101С-1012005-НК-2 в графе «заявленный изготовитель» вместо «Россия» следует читать «Украина».

источник