Меню Рубрики

Установка косы на косовище

Готовим косу к работе

Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.

Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20-50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями. Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож, естественно, до его насадки на косовище.

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А-А (рис. 7) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм – для местности с кочками, ухабами, оврагами. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для ши-пика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

Рис. 7. Величина подъема лезвия полотна

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. 7). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 8), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,- захват называют положительным, когда меньше – отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

Рис. 8. Установка захвата косы: 1 – положительный захват (0-20 мм); 2 – шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жестких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жестких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю.

После установки захвата нож, не смещая его положения, надежно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы.

Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса).

Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке лезвия в результате наклепа повышается прочность и твердость металла.

Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев – широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком (рис. 9). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз (см. рис. 9). Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна.

Рис. 9. Оснащение рабочего места отбойщика косы: 1 – бабка с широкой наковальней; 2 – молоток с узкими бойками; 3 – банка с водой; 4 – стойка

Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4-5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

Для отбивки косы применяют также, хотя и реже, узкую бабку и молоток с широким бойком (рис. 10). Но их эффективное использование возможно лишь при наличии специальной скамеечки. Приведенные на рис. 10 размеры скамеечки приблизительны, так как зависят от роста отбойщика. Те, кто пользовался такими отбоями, считают, что косу удается отбить в 2-3 раза быстрее, чем обычными отбоями.

Рис. 10. Скамеечка для отбивки косы: 1 – бабка с узкой наковальней; 2 – молоток с широким и узким бойками

В этом случае нож косы перед отбивкой снимают с косовища и на полчаса опускают в воду. Полежавший в воде нож темнеет, что облегчает слежение за ходом оттягивания лезвия. Нож держат на бабке обушком вниз так, чтобы лезвие лежало на рабочей кромке бабки с небольшим наклоном к отбивальщику. Большим пальцем левой руки лезвие прижимают плотно к бабке, а указательным и средним пальцами, упираясь в бабку, регулируют положение отбиваемой части лезвия. Отбивку начинают с пятки, подставляя под переднюю часть косы колено правой ноги, находящейся на подножке скамеечки. Когда оттягивают среднюю часть, то пятку и носик поддерживают обоими коленями, а при отбивке передней части пятку подпирают левым коленом. Некоторые косцы, чтобы не снимать для отбивки нож косы с косовища, высоту скамеечки увеличивают, и тогда уже косовище не мешает укладывать лезвие на бабку.

Читайте также:  Установка aux в штатные автомагнитолы toyota

Косоотбой КС-1. Для облегчения работы при отбивке кос выпускают специальный косоотбой (рис. 11). Его применение не требует от отбивальщика значительных навыков, какими он должен обладать при отбивке косы обычными отбоями. Таким образом, при использовании этого приспособления оттягивание режущей кромки ножа не ухудшается, а время на отбивку косы снижается.

Рис. 11. Косоотбой КС-1: 1 – боек; 2, 4 – винты; 3 – корпус; 5 – бабка; 6 – рабочая поверхность бабки; 7 – проточка; 8 – бурт; 9 – хвостовик; 10 – нож косы; 11 – опора

Косоотбой состоит из корпуса бабки и бойка.

Бабка включает в себя следующие элементы: рабочую поверхность слегка округленной формы; проточку для удержания бабки в корпусе косоотбоя винтом во время транспортировки; бурт, служащий для опоры корпуса при отбивке косы, и конусообразный хвостовик, который вбивают в опору из плотной древесины.

Рабочая часть бойка имеет клинообразную форму и оканчивается закруглением.

Твердость рабочих поверхностей косоотбоя 56-62 HRC. Подготовка косоотбоя к работе заключается в том, что винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку вбивают в опору, а корпус вместе с бойком устанавливают на бабке окном от себя.

Для отбивки косу устанавливают горизонтально так, чтобы полотно нижней своей стороной опиралось на рабочую поверхность бабки. Выполнить это условие можно, перемещая вверх или вниз конец косовища по специальной стойке (см. рис. 9).

Отбивку косы начинают с пятки. Левой рукой берут нож косы со стороны обушка (рис. 12), подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабке и на себя (к корпусу косоотбоя), и молотком массой 0,45-0,6 кг наносят удары по верхней части бойка. Ширина отбиваемой части полотна не должна превышать 3 мм.

Рис. 12. Отбивка косы с помощью KC-1: 1 – опора (чурбан); 2 – нож косы; 3 – косоотбой; 4 – молоток

После отбивки лезвие должно быть тонким и не иметь волнистости. Об изготовлении отбоев кос будет рассказано ниже.

источник

Настройка ручной косы

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Отбивка косы

Качественная отбивка косы — это если не искусство, то уж, во всяком случае — высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую — врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы — классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать — «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно — можно обойтись чурбаком, а в поле — пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать — это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.

Бабка для отбивки косы

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком — продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом — с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Читайте также:  Установка internal power filter

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы — соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь — нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища — два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

При работе же надо помнить, что коса — инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

источник

Всё о косе

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Читайте также:  Установка гбо на дизель алматы

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.


Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

источник