Меню Рубрики

Установка ковша и ремней

Гоночные ковши и многоточечные ремни безопасности

Тема вполне актуальная, так как популярность всяких любительских соревнований растет с каждым днем, а уровень подготовки и подход к постройке оставляет желать лучшего.

Тема появилась не на ровном месте. К нам привезли машину на установку ковшей и 6ти точечных ремней безопасности.

У меня складывается ощущение, что многие из тех, кто дозрел до покупки ковшей (новых или бу, не важно), ограничиваются радостью приобретения, что «вот он ковш, ковшик ты мой (с) «, а про правильную установку забывают. А как показала практика, купить ковши — это пол дела. Довести грамотно начатое до конца весьма не просто и далеко не у всех на это хватает терпения и денег.

И тут нужно особенно не забывать про один важный нюанс — ковши это часть системы безопасности. И при не правильной установке можно получить из безопасности опасность.

Так же, интересный и важный момент — снижение веса.

Немного теории

Из чего состоят штатные сиденья, и собственно из чего складывается вес?

Салазки прикручены к полу (обычно 4е точки крепления болтами), сиденье в свою очередь прикручивается к салазкам. В живую же последовательность немного другая — вне машины собираем седло с салазками, а уже потом всю эту конструкцию ставим в салон.

В штатном конфиге рама салазок может весить достаточно прилично, в районе 5-8кг на современных машинах.
Само же сиденье (без салазок) может легко превышать 20кг.

Основные плюсы

  • Безопасность
  • Держак в поворотах
    вес
  • Возможность сидеть ниже (многие поймут о чем я, покатавшись в шлеме на кольце).

Так выглядит ковш без всяких ништяков. В 99 процентов случаев он будет именно пустой, без каких либо железок.

Вес большинства ковшей от 5ти кг (дорогие модели), до 10кг (недорогие, либо просто большие). Есть конечно и эксклюзивы, с весом и в 3 и в 2.5кг, но это совсем редкость, чаще всего с огромной ценой и изначально без омологации.

На большинстве современных ковшей крепежные точки находятся на боковой плоскости, по 2 с каждой стороны (болты вкручиваются горизонтально).
Далее нам нужно перейти с горизонтального крепления, на вертикальные, т.к. Точки крепления на кузове будут располагаться на полу вертикально.
Для этого мы берем боковые салазки.

Салазки

Салазки могут быть стальные (дешевле), и алюминиевые. Естественно последние будут легче.
На примере рекаро, пара стальных салазок (на 1ковш) могут весить в районе 2кг, пара алюминиевых — 1кг.
В профессиональном автоспорте все намного жеще по требованиям и собственно комфорт и удобность использования заканчиваются на этих железках с насверленными отверстиями.
На кузове под сиденьем ввариваются две поперечные трубы между порогом и центральным тоннелем, в них ввариваются втулки с резьбой и собственно на них устанавливается сиденье через боковые салазки. Захотел подвинуться вперед, открутил 4 болтика, подвинулся, закрутил обратно. Захотел повыше, ну вы дальше сами поняли.

Мы же пока так жестко корчевать не будем и пойдем по более сложному пути ).

Рассмотрим вариант установки к заводским точкам крепления сиденья

Располагаться они могут совершенно рандомно и далеко не факт, что именно в нашей ситуации будет счастье. К примеру на многих опелях отверстия могут быть вовсе не симметричными, и иногда даже не в плоскости.
Поэтому нам нужно сделать переходники с заводской разболтовки на 4 симметричные точки, для крепления на них ковша сбоковыми салазками.
Иногда можно купить готовые адаптеры, но их стоимость и вес могут отбить все желание.

Естественно они сделаны из стали, и как можно догадаться, весит эта конструкция «ояудивлен» (5кг легко).
Поэтому в идеале для минимизации веса надо придать этому пункту одно из самых важных значений.
Как вариант, по возможности сделать какое нибудь кастомное решение из алюминия ;).

Кроме того, особо зажранные личности могут захотеть иметь возможность регулировки сиденья по длинне.
Для этого нам потребуется повесить ещё по паре кг на каждую сторону.

Такие салазки скользячки делают многие бренды, типа рекаро омп итд. Стоит обратить внимание, что крепление через такие салазки не проходит омологацию. Так же есть различные салазки по способу фиксации (какие то более надежные, какие то менее), на это стоит обратить внимание.

При желании накинуть ещё немножечко веса, можно в этот бутерброд запихнуть пластины для крепления ремней безопасности. Да, видел и такое решение ). Думаю оно больше для ленивых, т.к. При этом ничего не надо сверлить, пилить и варить.

Теперь надеюсь понятно, что ваш суперлегкий ковш можно с радостью утяжелить на десяток килограмм, после чего все изначальные цели по снижению веса уйдут практически на нет.

Пробегу ещё по нескольким важным пунктам установки, которые вспомнились

  • Заводские точки крепления наполу — если они не в одной плоскости, важно выйти в одну плоскость. Нельзя допускать перекос ковша (точки крепления на ковше не должны быть в натянутом положении).
  • Крепить на подручные уголки, кусочки металла итд не стоит, т.к. Ваши ?75? Кг к примеру при вьезде в стену на 60ти кмч подвергаются перегрузкам в районе 28-30g. Для тех, у кого совсем плохо с фантазией- это равносильно 2+ тонн нагрузки.

По ремням коротко

Если вы решили оставить родные 3х точечные ремни безопасности, учитывайте, что родной замок ремня крепится к стоковым салазкам. К тому же на современных машинах чаще всего в замок встроен преднатяжитель ремня + ниже на раме сиденья крепится пиропатрон.

Как вариант, по возможности перенести пиропатрон с преднатяжителем на новое крепление ковша.

Ремень нужно будет открутить от крепления на полу и продеть его в одно из отверстий ковша, чтобы в застегнутом положении вы были нормально зажаты ремнем.

По 4-6 точечным лучше дам ссылку на инструкцию по установке. Там досаточно много важных моментов, которые необходимо соблюдать при установке.

Если коротко, то важно соблюдать углы выхода ремней (расположение точек крепления), расстояние между ремнями, расположение итд итп.
Ещё раз — повторюсь, это безопасность, так что стоит отнестись к этому серьезно.

Лучше пролистать инструкцию прежде, чем вы начнете все накупать. Если вы не готовы выполнять все пункты при установке, лучше вообще ничего не делать и ездить на стоке.

Теперь перейдем плавно к практике

Ковши будем ставить на 135ую бмв, которая регулярно выезжает на трек.

Седла куплены далеко не самые брендовые (бимарко достаточно бюджетный бренд) — при выборе подошли с позиции «не космас денег, новое, в наличии и чтобы попе было уютно» )

Читайте также:  Установка аккумулятора на ниссан теана j32

(для понимания цен — новые бимарко могут стоить в районе 15 за один ковш. Спарко — от 20-30, рекаро от 40-50. Подробнее курсивом, либо пролистываем ниже к установке.

У кого есть много денег и хочется лакшери, можно выбрать абсолютно любой ковш и привезти его на заказ. Об этом естественно стоит подумать заранее (время).
Кто хочет лакшери, но при это не хочет много денег — запасаемся попкорном, небольшой пачкой денег в наличии в кармане и идем на популярные сайты и форумы, по продаже автоспортивных ништяков, типа раллий сэйла (потраченное время -рандом. Может быть и день два — фантастиш, но скорее расчитывать на несколько месяцев, если цель поймать конкретную модель).
Для тех кто не в курсе — гоночные ковши имеют «срок годности», омологацию на 5 лет. Дальше их запрещено использовать в профессиональном автоспорте, но на любительских соревнованиях они разрешены. Раньше такие просроченные седла отдавали за муку, сейчас же из-за повышенного спроса ценники поднялись.
В любом случае спарко или рекаро в отличном состоянии можно искать за 10-20к в зависимости от модели

Итак, мы снимаем стоковые сиденье, и под ним обнаруживаем лакшери бонус.

Сабвуфер. Придется его демонтировать. В тру гонке надо наслаждаться звуком мотора )

источник

Лада Калина Хэтчбек Ралли по Уральски › Бортжурнал › [14] Установка Ковшей, часть 2. Сваринг — болгаринг.

Продолжились работы в понедельник вечером.
Все оставшиеся работы по вечерам делали, ну я ещё иногда днём находил время заглянуть в гараж.

Для сварочных работ обратился к давнему другу, калиноклубчегу Паше aka [*pavel]. Он держит на Уралмаше небольшой автосервис, обычно со всякими мелкими сварочными работы приезжал к нему я. Но ради такого дела мы решили перевезти сварочник ко мне в гараж, благо это 5 минут езды.

Паша привез только сварочный полуавтомат и чтобы не везти баллон с углекислотой купил специальную сварочную проволоку, которой можно варить без газа.

Проволока нам немного не подошла, аккуратного шва никак получалось и она слишком сильно прожигала металл. Потренировавшись на 2мм. трубе поняли, что тоненький пол она махом прожигает. Короче, прыгнули в машину и поехали за баллоном. За пол часа обернулись и все приготовили.

Но не тут то было, все было против нас в этот вечер, ваще конец работы все время приближался с какими то сложностями. В этот вечер сварочник отказался работать, электроклапан который открывает газ почему то не срабатывал. Плясали мы с бубном ещё около часа, но так и не добились его работоспособности.
Так вечер понедельника прошел и работы почти не сдвинулись.

На след день Паша с утра заскочил к ещё одному калиноводу, который занимается продажей и ремонтов сварочного оборудования. За 15 минут проблему решили, внутри сварочника тупо отпал провод, который шел на электроклапан. Видимо это случилось при траспортировке и/или при демонтаже/монтаже его на рабочих местах.

Вечером вторника мы были готовы во всеоружии. Потратили вечер на то, чтобы залатать все дыры в полу и приварить усиливающие накладки. Фоток нету, но там ничего интересного.

Среда, выделил время и позанимался машиной, подогнал окончательно все трубы, болгаркой прошелся по сварочным швам, расчертил все опять с точностью до мм. и после обеда звоню Паше, выясняется что у него болят глаза, то ли наловил «зайчиков», то ли от едкого дыма, а скорее от всего вместе. Маска у Паши была, обычная старая сварочная маска, но пользоваться её было неудобно и она валялась в стороне.

Прикинув несколько вариантов, можно было взять классную маску у знакомых, но ехать было далеко, делаю пару звонков и иду покупать отличную маску «хамелеон».

Скорость работы значительно выросла. Приварили трубы.

Далее опять пойдёт матчасть.
Требовалось сделать крепление 4-х точечных ремней. Сзади были штатные места, со стороны порога тоже остались места от стандартных ремней, а вот на туннели не было, потому как места крепления были на стандартных сидениях. Что по этому поводу говорят нам документы.
Опять же заглянем в регламент клубного ралли:
10. Оборудование безопасности.
10.1. Рекомендуется применение ремней безопасности состоящих из двух плечевых и одного поясного ремней, и имеющих минимум три точки крепления к кузову. Допускается применение только ремней, имеющих сертификацию ЕС (знак «Е» с цифрой в круге) т.н. «клубных ремней» или ремней, соответствующих стандартам ФИА: 8853-1998, 8854-1998.

В нашем то случаем работает другое правило:
10.2. При установке сидений спортивного типа разрешено использование только ремней безопасности, указанных в п.10.1.

Это так, общее представление, но как же их правильно крепить, конечно же обратим к всеми нами любимому приложение 9 к КиТТ(Требования
к автомобилям участвующим в ралли 1 категории):
2.3. Ремни безопасности
2.3.2. Конструкция и установка всех ремней должны отвечать требованиям п.6 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА. Ремни не могут подвергаться никаким переделкам и не должны иметь повреждений и потертостей.

Нас опять посылают к след документу (бюрократия мать их). Открываем перевод статьи 253 «Оборудование безопасности» и читаем (выбрал основные интересующие нас моменты):
6.РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Ремни
Обязательны ремни, состоящие из двух плечевых и одной поясной лямки. Точки крепления на кузове: для поясной лямки –
две; для плечевых лямок – две или, возможно, одна, симметричная относительно сиденья.
6.2 Установка
Запрещается крепление ремней безопасности к сиденьям или их опорам.
— Ремни безопасности могут быть установлены на точки крепления, предусмотренные конструкцией серийного автомобиля.
Рекомендуемая геометрия расположения точек крепления показана на рисунке 253-61.

У всех мозг в порядке ? 🙂
Всем требованиям мы соответствовали и нам важны последние два абзаца.

Сделали накладки толщиной 3мм и большей площадью чем требовалось. Вырезали пластинки и приварили к ним гайки с обратной стороны

Чтобы вставит их в кузов нужно было отверстие, тут как раз пригодилась коронка, которую я купил для проделывания отверстий в трубах, чтобы потом туда вставить втулки.

Коронка оказалась не очень прочной, сделал только два отверстия в кузове и сломал половину зубцов и сверло на 3 части. Я думаю, что она больше для станка подходит, потому что зубцы торчат в разные стороны и при малейшем изменения угла цепляются за края отверстия которое пилит. Хотя может всё таки эта фирма не очень качественная, ведь сверло этой же фирмы у меня затупилось.

Дальше работы опять встали. Оставалось только приварить втулки, но отверстия под них не были готовы, а коронка сломана, попробовал по пилить остатками коронки, но её не хватило даже на одно отверстие.

Читайте также:  Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов

На след день с утреца, это уже был четверг, пошел в магазин, опять же очень близко к моему гаражу. Купил другую коронку, да к тому же хвостовик для неё, к которой можно и другие коронки потом прикручивать.

Сделал без проблем 8 отверстий. Поставил туда втулки.
Зачистил металлической щеткой пол, оттер его от остатков виброизоляции (гудрон) и покрасил его грунтовкой. И свалил, чтоб не дышать испарениями.

Вечером прикатил Павлик, быстро приварил втулки и поехал по свои делам.
Я в свою очередь шлифанул швы.

Далее я уже в соты раз все пропылесосил, почистил, покрыл антиржавчиной свежий металл, покрасил и свалил отдыхать.

Жать, что не сделал фоток как получилось все красиво когда покрасил.
Оставалось все собрать…продолжение следует.

зы: уфф, и много букв я написал, читаем, комментируем, ставим плюсы.

источник

Гоночные ковши и многоточечные ремни безопасности

Решил запилить тему про установку ковшей и ремней безопасности. Думаю вполне актуально, так как популярность всяких любительских соревнований растет с каждым днем, а уровень подготовки и подход к постройке оставляет желать лучшего.

Идея накатать тему появилась не на ровном месте. Ко мне привезли машину на установку ковшей и 6ти точечных ремней безопасности.
Мне и раньше приходилось ставить ковши, но достаточно давно и хотя все нюансы знаю, решил освежить инфу в голове, «разложить по полочкам».

У меня складывается ощущение, что многие из тех, кто дозрел до покупки ковшей (новых или бу, не важно), ограничиваются радостью приобретения, что «вот он ковш, ковшик ты мой (с) язь», а про правильную установку забывают. А как показала практика, купить ковши — это пол дела. Довести грамотно начатое доконца весьма не просто и далеко не у всех на это хватает терпения и денег.

И тут нужно особенно не забывать про один важный нюанс — ковши это часть системы безопасности. И при не правильной установке можно получить из безопасности опасность.

Так же, интересный и важный момент — снижение веса.

Немного теории

Из чего состоят штатные сиденья, и собственно из чего складывается вес?

Салазки прикручены к полу (обычно 4е точки крепления болтами), сиденье в свою очередь прикручивается к салазкам. В живую же последовательность немного другая — вне машины собираем седло с салазками, а уже потом всю эту конструкцию ставим в салон.

В штатном конфиге рама салазок может весить достаточно прилично, в районе 5-8кг на современных машинах.
Само же сиденье (без салазок) может легко превышать 20кг.

Теперь перейдем к ковшам

Основные плюсы:

  • Безопасность
  • Держак в поворотах
    вес
  • Возможность сидеть ниже (многие поймут о чем я, покатавшись в шлеме на кольце).

Так выглядит ковш без всяких ништяков. В 99 процентов случаев он будет именно пустой, без каких либо железок.

Вес большинства ковшей от 5ти кг (дорогие модели), до 10кг (недорогие, либо просто большие). Есть конечно и эксклюзивы, с весом и в 3 и в 2.5кг, но это совсем редкость, чаще всего с огромной ценой и изначально без омологации.

На большинстве современных ковшей крепежные точки находятся на боковой плоскости, по 2 с каждой стороны (болты вкручиваются горизонтально).
Далее нам нужно перейти с горизонтального крепления, на вертикальные, т.к. Точки крепления на кузове будут располагаться на полу вертикально.
Для этого мы берем боковые салазки.

Салазки

Салазки могут быть стальные (дешевле), и алюминиевые. Естественно последние будут легче.
На примере рекаро, пара стальных салазок (на 1ковш) могут весить в районе 2кг, пара алюминиевых — 1кг.
В профессиональном автоспорте все намного жеще по требованиям и собственно комфорт и удобность использования заканчиваются на этих железках с насверленными отверстиями.
На кузове под сиденьем ввариваются две поперечные трубы между порогом и центральным тоннелем, в них ввариваются втулки с резьбой и собственно на них устанавливается сиденье через боковые салазки. Захотел подвинуться вперед, открутил 4 болтика, подвинулся, закрутил обратно. Захотел повыше, ну вы дальше сами поняли.

Мы же пока так жестко корчевать не будем и пойдем по более сложному пути ).

Рассмотрим вариант установки к заводским точкам крепления сиденья.

Располагаться они могут совершенно рандомно и далеко не факт, что именно в нашей ситуации будет счастье. К примеру на многих опелях отверстия могут быть вовсе не симметричными, и иногда даже не в плоскости.
Поэтому нам нужно сделать переходники с заводской разболтовки на 4 симметричные точки, для крепления на них ковша сбоковыми салазками.
Иногда можно купить готовые адаптеры, но их стоимость и вес могут отбить все желание.


(на фото адаптеры омп)

Естественно они сделаны из стали, и как можно догадаться, весит эта конструкция «ояудивлен» (5кг легко).
Поэтому в идеале для минимизации веса надо придать этому пункту одно из самых важных значений.
Как вариант, по возможности сделать какое нибудь кастомное решение из алюминия ;).

Кроме того, особо зажранные личности могут захотеть иметь возможность регулировки сиденья по длинне.
Для этого нам потребуется повесить ещё по паре кг на каждую сторону.

Такие салазки скользячки делают многие бренды, типа рекаро омп итд. Стоит обратить внимание, что крепление через такие салазки не проходит омологацию. Так же есть различные салазки по способу фиксации (какие то более надежные, какие то менее), на это стоит обратить внимание.

При желании накинуть ещё немножечко веса, можно в этот бутерброд запихнуть пластины для крепления ремней безопасности. Да, видел и такое решение ). Думаю оно больше для ленивых, т.к. При этом ничего не надо сверлить, пилить и варить.

Теперь надеюсь понятно, что ваш суперлегкий ковш можно с радостью утяжелить на десяток килограмм, после чего все изначальные цели по снижению веса уйдут практически на нет.

Пробегу ещё по нескольким важным пунктам установки, которые вспомнились.

  • Заводские точки крепления наполу — если они не в одной плоскости, важно выйти в одну плоскость. Нельзя допускать перекос ковша (точки крепления на ковше не должны быть в натянутом положении).
  • Крепить на подручные уголки, кусочки металла итд не стоит, т.к. Ваши ?75? Кг к примеру при вьезде в стену на 60ти кмч подвергаются перегрузкам в районе 28-30g. Для тех, у кого совсем плохо с фантазией- это равносильно 2+ тонн нагрузки.

По ремням коротко

Если вы решили оставить родные 3х точечные ремни безопасности, учитывайте, что родной замок ремня крепится к стоковым салазкам. К тому же на современных машинах чаще всего в замок встроен преднатяжитель ремня + ниже на раме сиденья крепится пиропатрон.

Читайте также:  Установка ковш на классику

Как вариант, по возможности перенести пиропатрон с преднатяжителем на новое крепление ковша.

Ремень нужно будет открутить от крепления на полу и продеть его в одно из отверстий ковша, чтобы в застегнутом положении вы были нормально зажаты ремнем.

По 4-6 точечным лучше дам ссылку на инструкцию по установке. Там досаточно много важных моментов, которые необходимо соблюдать при установке.

Если коротко, то важно соблюдать углы выхода ремней (расположение точек крепления), расстояние между ремнями, расположение итд итп.
Ещё раз — повторюсь, это безопасность, так что стоит отнестись к этому серьезно.

Лучше пролистать инструкцию прежде, чем вы начнете все накупать. Если вы не готовы выполнять все пункты при установке, лучше вообще ничего не делать и ездить на стоке.
Инструкция

Теперь перейдем плавно к практике

Ковши будем ставить на 135ую бмв, которая регулярно выезжает на трек.

Седла куплены далеко не самые брендовые (бимарко достаточно бюджетный бренд) — при выборе подошли с позиции «не космас денег, новое, в наличии и чтобы попе было уютно» )

(для понимания цен — новые бимарко могут стоить в районе 15 за один ковш. Спарко — от 20-30, рекаро от 40-50. Подробнее курсивом, либо пролистываем ниже к установке.

У кого есть много денег и хочется лакшери, можно выбрать абсолютно любой ковш и привезти его на заказ. Об этом естественно стоит подумать заранее (время).

Кто хочет лакшери, но при это не хочет много денег — запасаемся попкорном, небольшой пачкой денег в наличии в кармане и идем на популярные сайты и форумы, по продаже автоспортивных ништяков, типа раллий сэйла (потраченное время -рандом. Может быть и день два — фантастиш, но скорее расчитывать на несколько месяцев, если цель поймать конкретную модель).

Для тех кто не в курсе — гоночные ковши имеют «срок годности», омологацию на 5 лет. Дальше их запрещено использовать в профессиональном автоспорте, но на любительских соревнованиях они разрешены. Раньше такие просроченные седла отдавали за муку, сейчас же из-за повышенного спроса ценники поднялись.
В любом случае спарко или рекаро в отличном состоянии можно искать за 10-20к в зависимости от модели

Итак, мы снимаем стоковые сиденье, и под ним обнаруживаем лакшери бонус.

Сабвуфер. Придется его демонтировать. В тру гонке надо наслаждаться звуком мотора )

После демонтажа от него остается кронштейн на кузове, который нам не совсем нужен, а если точнее, то вообще мешает.

Далее размечаем точки крепления нижних ремней (см инструкцию) и ввариваем гайки.

Делаем прорези в ковре под ремни и рым болты

Предварительно я снял размеры с крепежных точек сидений на полу и нарисовал пластины переходники.
Сделаны из алюмини, вес пары 950грамм

Дальше фотик попадал ко мне в руки реже, поэтому словами ).

В новые вваренные гайки вкручиваем рым болты для крепления ремней безопасности. Стоит сразу пофантазировать на тему, под каким углом они должны располагаться идеально. Угол после я регулировал подкладыванием разной толщины шайб. Занятие весьма занимательное )

Так же пришлось попилить боковые салазки, чтобы они не мешали скользить седлу вперед назад и не торчали. Так же в них обычно много отверстий (по высоте), а ставить чаще всего приходится в самые нижние положения. В такой ситуации верх салазок обычно перекрывает отверстие под ремни(в ковшах), что не есть хорошо, поэтому просто отпиливаем лишнее.

Опять же, надо будет сделать несколько тестовых попыток установок, чтобы понять в каком положении ковш стоит идеально. Когда ставим ковш без скользящих салазок, стоит постараться угадать длинну максимально точно. Из практики — мерять по стоковому сидению достаточно сложно.

  1. перед съемом стокового седла сажусь в него,
  2. для ориентира упираюсь ногами куда нибудь на полу, и запоминаю положение, угол ног.

Часто очень удобно ориентироваться по выжатому в пол сцеплению (например вытянутой ногой жмакаем носком).

Поэтому собираем ковш с боковыми салазками, ставим его на переходники пластины и садимся в него, для определения правильной длинны. Когда найдено правильное положение, отмечаем и сверлим отверстия.

После всех примерок и когда все готово для финальной установки (7 раз отмерь), по желанию красим.

Как оно выглядит после того, как прикрутили

Для крепления задних ремней решено убить двух зайцев сразу — была вварена задняя распорка.

При таком креплении не забываем про безопасность — распорка должна выдержать достаточно серьезную нагрузку при возможном ударе (вес 2х человек под ускорением). При фронтальном ударе основная нагрузка будет именно на эти ремни. Поэтому стоит привязываться только к тому, в чем вы реально уверены, чтобы во время аварии труба не прилетела к вам сзади 😀

На самом деле не все так страшно, как может показаться, но и не так просто, как можно было подумать до прочтения этого текста.
Соблюдая все нюансы, замеры итд итп, при наличии всех железок такая установка заняла у меня около двух с половиной дней. Это инфа для тех, кто собирается вечером под пивко поставить.

  • Ковши 9кг (х2. Установленные ковши достаточно широкие, условно «Lка»)
  • Боковые салазки (алю) + регулируемые по длинне(сталь) + переходники на пол(алю) — 4кг (х2)
  • Ремни 3кг (х2).
  • Задняя распорка — 1.5кг

Итого 33.5кг

  • Стоковые седла в сборе с салазками 29.3 (х2)
  • Ремни сток — 4кг (перед + зад)
  • Сабы под сиденьями 3.8кг
  • Всякие болтики кронштейны 0.5кг

Итого: 66.9кг

Т.е. 33.5 кг в минус.

Машина приехала уже без задних сидений, так что их вес не знаю. Но скорее всего врядли наберется сильно больше 5ти кг. Так что в сумме при таком тюнинге можно расчитывать на 40кг в минус.

При максимальном лайтвэйте можно выбрать какие нибудь легкие ковши, килограмм в 6-6.5 весом, и не ставить скользячки, тогда можно отыграть ещё около 10ти кг, что очень даже неплохо.

На всех современных сиденьях стоят пиропатроны преднатяжителей ремней, иногда подушки безопасности и маты для определения пассажира (есть нет).

Чтобы у вас на приборке не высветился сюрприз, в виде горящего значка эйрбегов и непристегнутых ремней, стоит поизучить вопрос заранее.
Тут с каждой моделью индивидуально — у кого то достаточно копеечный резистор с правильным сопротивлением купить воткнуть в разьем (под сиденьем), а кому то придется купить обманки. Такие вещи доступны на многие модели на ебее.

источник