Меню Рубрики

Установка ковша на капот

Лада Калина Хэтчбек Ралли по Уральски › Бортжурнал › [13] Установка Ковшей, часть 1. Подготовка.

Приветствую вас дорогие читатели моего блога.
Наконец то завершено очередное усовершенствование Калины.
Материала накопилось очень много, так что всё расскажу в трех частях.

Пролог или матчасть.
Собственно установка ковшей от ОМР была не такая простая задача как казалась на первый взгляд.
Мы сразу решили делать всё по уму и с заделом на будущее, т.е. руководсвоваться КиТТом.

Для начала заглянули в регламент Национальной Гоночной Серии «Кубок Клубного Ралли — 2011»:
Приложение № 3 «Технический Регламент НГС ККР-2011»
I. Технические требования к автомобилям Зачета «Стандарт»
7. Кузов.
7.2. Передние сидения могут быть заменены. Если при этом изменяются кронштейны их крепления, то они должны соответствовать требованиям Приложения 9 к КиТТ или ст. 253 приложения «J» к МСК.»

Далее открываем Приложение 9 к КиТТ и читаем:
2.2. Сиденья и их крепление.
2.2.1. Передние сиденья должны быть заменены жесткими сидениями заводского изготовления спортивного типа. Спинки таких сидений должны быть сплошными, достигая по высоте уровня темени спортсмена. Рекомендуется установка омологированных ФИА сидений: стандарт 8855-1999 и 8862-2009. Для а/м с приведенным рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3 передние сиденья и их кронштейны должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.

Запрещено крепить сиденья к полу. Сиденья должны быть закреплены на вваренные между туннелем пола и порогом кузова поперечные трубы. Минимальный размер трубы: 30х1.5мм2 (круглая), либо 25х25х1.5 мм2 (прямоугольная). Трубы должны опираться на усиливающие накладки размером не менее чем 4000 мм2 и толщиной не менее 3 мм, приваренные к кузову.

Точки крепления сидений или их кронштейнов к трубам должны быть усилены втулками. При использовании продольных элементов креплений сидений их размеры должны быть не менее чем минимальные размеры поперечных элементов крепления.

Между собой поперечные и продольные элементы должны быть соединены не менее чем в 4-х точках через промежуточные опоры толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 2000 мм2 каждая. Опоры должны быть приварены к поперечному или продольному элементу с использованием усилительных косынок. Разрешается удалять оригинальные крепления и опоры сидений. Кронштейны сидений должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.

Дополнительной целью было распределения массы пилота и штурмана в автомобиле. Штурманское сиденье требовалось поставить максимально низко и сместить ближе к задней оси, а сиденье пилота просто сделать ниже.

Разборка и выкидывание всего лишнего.
После основательного курива матчасти были закуплены и подготовлены различные вещи, для всего действа:
— труба, профиль 25х40мм. со стенкой 2мм. — с запасом сразу взяли
— лист металла 3 мм, предоставил Вячеслав Pavlov-RT
— заказаны круглые втулки 25х23мм.
— диски для болгарки, «модное» сверло
— всякая химия (антиржавчина, грунтовка, мастика, кисточки)

Ну что же поехали.
Зафотал на память, как выглядел салон до:

источник

Как самостоятельно установить дефлектор мухобойку на капот

Каждый владелец автомобиля старается, чтобы его верный конь выглядел красиво и был защищён от негативного воздействия внешних факторов. Есть много способов это сделать и один из них — дефлектор или мухобойка, который устанавливается на капот автомобиля. Для монтажа такого аксессуара необязательно ехать в автосервис, справиться с работой можно и самостоятельно.

Что собой представляет дефлектор (мухобойка) капота

Дефлектор капота или его ещё называют мухобойка, представляет собой пластиковую пластину, соответствующую форме капота спереди. Во время движения авто этот аксессуар:

  • защищает капот от сколов, возникающих при попадании камней или других твёрдых предметов;
  • изменяет направление потока воздуха, поэтому от лобового стекла отводится летящий мусор;

Благодаря своей форме, дефлектор направляет поток воздуха вверх, тогда как раньше он обтекал капот и лобовое стекло.

Максимальная эффективность мухобойки будет при скорости, превышающей 70 км/час.

Чтобы избежать накопления под дефлектором пыли, песка и другого мусора, он крепится на расстоянии 10 мм от капота и во время мойки потоком воды весь мусор легко удаляется. Некоторые водители боятся использовать такой аксессуар, так как считают, что в местах крепления будет повреждено лакокрасочное покрытие и красота авто ухудшится. Это напрасно:

  • у качественного дефлектора крепление не приводит к порче покрытия авто;
  • форма аксессуара разрабатывается под каждую марку автомобиля отдельно. Учитываются не только аэродинамические показатели, но и внешний вид, который должен гармонировать с авто;
  • дефлекторы делают из прочного материала, который может быть прозрачным, чёрным или под цвет автомобиля.
  • во время езды по неровной дороге он может немного дребезжать, но всё зависит от качества монтажа;
  • немного ухудшаются аэродинамические свойства авто, но это актуально только в случае участия в гонках;
  • незначительно увеличивается расход топлива.

Какие бывают виды дефлекторов на капот

На нашем рынке чаще всего встречаются австралийские дефлекторы компании EGR и российские — SIM.

В обоих случаях для изготовления такого аксессуара используется высокопрочное акриловое стекло. Во время монтажа не надо делать в капоте отверстий. Во время проведения монтажа не повреждается лакокрасочное покрытие.

EGR — один из первых производителей, который начал выпускать дефлекторы для разных марок автомобилей. И сейчас компания продолжает оставаться среди лидеров, поэтому поставляет свою продукцию на все известные американские, европейские и азиатские автозаводы.

Уверенно себя чувствует в этом направлении и российская торговая марка SIM. Производство находится в Барнауле. Здесь создан полный цикл производства, от разработки до изготовления дефлекторов. Выпускаются модели на все отечественные модели авто, а также на большинство зарубежных автомобилей.

Этот аксессуар может иметь разную ширину:

  • стандартный — 7–8 см;
  • широкий — более 10 см;
  • узкий — 3–4 см.

Отличаются они и по типу крепления:

  • под уплотнитель;
  • на клейкую ленту;
  • на специальные металлические или пластиковые клипсы.

Порядок монтажа дефлектора

В зависимости от марки авто и от модели дефлектора, его крепление будет отличаться. Перед началом работ место, где будет клеиться двухсторонний скотч, обезжиривается. Для обеспечения сохранности лакокрасочного покрытия (ЛКП), можно дополнительно обработать это место автомобильным воском.

  • дефлектор с набором креплений;
  • набор отвёрток;
  • мягкая губка;
  • средство для обезжиривания и автомобильный воск;
  • строительный фен. С его помощью прогревают двухсторонний скотч, чтобы он лучше приклеился;
  • обычный скотч. Его клеят в местах установки клипс для дополнительной защиты ЛКП.

Монтаж на внутреннюю часть капота

Монтаж выполняется за счёт надевания дефлектора на нижний край капота, а потом он с обратной стороны фиксируется при помощи клипс и саморезов.

  1. Открывают капот и прикладывают к нему мухобойку. С внутренней стороны определяют заводские отверстия, где будет фиксироваться дефлектор.
  2. При помощи отвёртки в определённых местах крепления мухобойки снимают с капота уплотнитель.
  3. Монтируют клипсы. Делают это в отверстия, которые находятся под уплотнителем на внутренней стороне капота.

Фиксация на внешней части капота

В этом случае монтаж выполняется на установленные сверху капота клипсы. Здесь также не надо делать в капоте дополнительных отверстий.

  1. Прикладывают дефлектор к капоту и определяют места монтажа клипс.
  2. Обезжиривают места крепления.
  3. Оклеивают места крепления клипсы. Делают это клейкой лентой с обеих сторон капота.
  4. Монтируют клипсы.
  5. Фиксируют дефлектор. Его прикладывают к клипсам, если всё сделано правильно, то отверстия совпадут. После этого его фиксируют при помощи винтов.

Некоторые варианты дефлекторов могут одновременно иметь верхнее и нижнее крепление. Таким образом, обеспечивается более надёжная их фиксация, но монтаж немного усложняется.

Видео: установка дефлектора на капот

Самостоятельно установить дефлектор на капот своего автомобиля сможет любой владелец. Здесь нет ничего сложного — достаточно следовать разработанным инструкциям и выполнять работу аккуратно. Пока альтернативы мухобойке нет. Она помогает сэкономить на покупке автомобильной косметики, используемой для восстановления повреждений лакокрасочного покрытия, и продлевает срок службы лобового стекла.

источник

Почему дефлектор на капоте – вредно для авто

У дефлектора, или по-простому, мухобойки, есть несколько прямых и косвенных назначений. Первое, конечно, защита лакокрасочного покрытия капота от попадания камней, и «оберег» от жуков и мошек на лобовом стекле. Второе – сделать тачку еще более привлекательной.

Однако не всегда желаемое сходится с реальным результатом. Поинтересовавшись у многих водителей, что они думают о такой «мухобойке», вот к каким выводам я пришел.

Почему мухобойка

Дефлектор представляет собой пластиковую планку прямое назначение которой изменять обтекаемость. С его помощью поток воздуха проходит выше, над капотом, унося с собой большую часть обитателей в воздухе, ну и конечно улавливает камни от машин, едущих впереди.

Однако это лишь в теории. Испытания в аэродинамической трубе что я видел при установке стандартного дефлектора с рынка таких результатов не показал. Изменения потока сильно зависит от формы.

Преимущества дефлектора

От автовладельцев есть два существенных аргумента для того, чтоб поставить мухобойку:

1. Защита лакокрасочного покрытия от камней и песка, вылетающих из-под колес едущего впереди автомобиля.

Действительно, дефлектор способен защитить капот от попадания камней, тем самым сохраняя его внешний вид. Если камень слишком большой, то, в крайнем случае, дефлектор разобьется. Ведь цена такого приспособления колеблется от 400-500 рублей для авто отечественного производителя, и 1500 и выше для иномарок. Тогда как покраска и маскировка сколов и царапин обойдется в несколько тысяч.

2. Дефлектор отводит от стекла поток воздуха и, соответственно, насекомых в нем. Поэтому они если и разбиваются то где-то в верхней части стекла. Это позволяет реже использовать стеклоомывайку и уменьшить износ резинок стеклоочистителей.

Если пользоваться двумя моими советами, то вам этого не стоит бояться:

Недостатки

Дефлектор не всегда может защитить стекло от камней, так как это зависит от скорости и траектории его полета. Также и воздух, при небольшой скорости поток будет попадать на стекло, и мошки разобьются на нем. Поэтому поток должен быть достаточно мощным, чтоб «обойти» лобовое стекло. То есть работает только на больших скоростях (от 100 км/ч).

Кроме этих нюансов у мухобойки есть и другие минусы, которых даже больше, нежели плюсов.

1. Дефлектор дает дополнительное сопротивление воздуху. Данный факт способен поднять расход бензина от 5 до 8%, в зависимости от стиля вождения. В среднем за 20 тыс. км придется переплатить за топливо 2,5 тыс. рублей.

2. Под мухобойкой может образоваться своя экосистема. То есть под ней часто скапливается грязь, влага, иногда, листья или мелкие насекомые, создающие все условия для гниения и поддержания влажности, которая разрушит лакокрасочное покрытие. Это все зависит от варианта крепления. Думаю, вы не раз видели, как на капоте, где раньше стоял дефлектор, полоса с коррозией или и того хуже с дырами, так как есть такие что прикручивают даже на саморезы (чтобы не оторвало ветром).

3. Доставляет дискомфорт во время очистки авто от снега. Полностью вычистить снег из-под дефлектора не выйдет, что создает дополнительную влажность при нагревании силового агрегата. А слишком сильное усердие для вычищения снега может дефлектор сломать. Поэтому многие водители снимают данное приспособление зимой.

На этом фоне минусов я бы сказал, что плюсы весьма сомнительные. Как вы считаете – напишите свое мнение в комментариях !

Со своего же опыта расскажу такую историю… Купил знакомый Киа Рио, на которой 2 года простояла такая мухобойка. В итоге по случайности, на одной стороне, она сломалась и пришлось снимать (думал он заменить, ведь как-никак говорят классная штука). И тут ждали неприятные сюрпризы.

В местах крепежа потерло краску! По краям тоже вид не очень – сколы на ЛКП. В итоге пришлось и полировать и преобразователем ржавчины лечить, а потом подкрашивать… Короче сделал вывод таков, хочешь от камешков капот защитить – лучше покрыть кромку бронепленкой, больше толку будет.

Поддерживаете меня – жмите палец вверх и расскажите друзьям в соцсети. Если интересуют советы по авторемонту – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

источник

Дополнительные замки капота — популярная противоугонная механика

Общие достоинства и проблемы

Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.

Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека «с ходу», но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим «хитрецом».

Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.

Классификация

Напомним, что среди разнообразия замков трансмиссии уже наметилась кое-какая тенденция, обобщающая развитие от прошлого к будущему. Так, например, среди моделей замков Bear-Lock соотношение индивидуальных штыревых замков к бесштыревым примерно 900:150, а Defend-Lock ориентирован только на бесштыревые замки. Очевидно, что родоначальники отрасли — универсальные дуговые замки — уже практически покинули этот мир, а продолжатели — универсальные штыревые — тоже постепенно отмирают.

Ничего подобного пока не происходит среди дополнительных замков капота. Все решения, которые были созданы в данном направлении, и по сей день «живее всех живых». А индивидуализация, приспосабливание к модели автомобиля, у блокираторов капота проявляется главным образом в комплектовании специфическими дополнительными кронштейнами для облегчения установки и защитными элементами против вскрытия.

Общим у всех противоугонных блокираторов является обилие аналогичных решений, когда один производитель копирует решение другого. Причем, как правило, копирование осуществляется не бездумно, а все-таки с учетом определенных недостатков более «древних» разработок.

Практически только данный тип блокираторов (капота) целесообразно классифицировать на механические и электромеханические, другие типы замков либо просто немыслимы без электричества (как блокираторы дверей), либо электрический привод в них не применяется вообще (замки рулевого вала), либо электропривод является экзотической редкостью (замки КП). Итак, на рынке соседствуют и уживаются два вида дополнительных замков капота электромеханический и просто механический (в устной речи я бы сказал «чисто механический», но на бумагу это не очень хорошо ложится). Одно время были представлены на рынке и электрические замки, удерживающие капот в запертом состоянии силой электромагнитного взаимодействия. Данное решение не получило распространения ввиду большой энергоемкости.

Механическое и электромеханическое решения представляют собой различные концепции, каждая из которых, в зависимости от конкретной реализации и конкретного применения, имеет собственные преимущества и недостатки. При этом есть преимущества и недостатки концептуально общие. В целом.

Электрика — для удобства пользования, механика — для лучшей надежности. В электрическом варианте нажал на кнопочку брелока сигнализации — капот заперся автоматически, ничего делать не надо. В механическом варианте нужно всякий раз возиться с замками-ключами. Закрыть один раз и навсегда (до сервисных работ) небезопасно. Замок должен работать, иначе теоретически может заклинить в самый неподходящий момент (при пожаре).

Казалось бы, электрический вариант лучше, но есть тонкий момент: что делать, если «кончилось» электричество? Тут из положения выходят двумя путями:

Для себя я выбрал бы третий путь: вывести не страховочный тросик, а страховочные провода. Они незаметнее, и провести их можно куда угодно. Однако для широких масс этот путь, к сожалению, непригоден. Владелец должен понимать, что внешнее напряжение должно быть 12В (меньше можно, но результат не гарантирован, а вот больше нежелательно), время воздействия не должно превышать 1 с, и т. д., и т. п.

Кроме того, все дополнительные замки капота независимо от вида можно разделить по другому признаку: наличие или отсутствие собственного запорного механизма. Отсутствие запорного механизма автоматически означает присутствие механизма блокировки штатного замка капота — других вариантов нет.

Блокираторы штатного троса капота, в свою очередь, подразделяются по принципу блокировки штатного замка: в противоход или в разрыв штатного троса капота.

Стандартной является блокировка «в противоход», при этом решении механизм, открывающий штатный замок капота не претерпевает никаких прямых изменений и вторжений. Косвенные изменения, однако, нередко имеют место. Они обусловлены привычкой владельца всякий раз проверять работу блокиратора. В результате штатный трос незначительно растягивается или изменяет местоположение, и капот не открывается, что автоматически означает рекламацию. Лучше одновременно с креплением троса дополнительного замка закрепить и штатный трос (актуально на тех моделях автомобилей, где штатный трос имеет ненужные «степени свободы»), дабы предотвратить подобную ситуацию.

Блокировка в разрыв штатного троса была придумана разработчиками блокираторов «не от хорошей жизни». До первой ее реализации блокираторы штатного троса существенно проигрывали запорным блокираторам по сфере применения, теперь сравнялись или даже опережают. Существовали (и существуют) целые группы автомобилей, на которых работу блокиратора штатного троса «в противоход» никак нельзя признать удовлетворительной. Это автомобили с задним расположением защелки капота либо с двумя штатными замками капота.

Что касается частностей, оптимального выбора блокиратора капота для определенной модели автомобиля, то здесь есть нюансы, и нет единого правила. Все зависит от форм подкапотного пространства и конфигурации штатного замка. Для каких-то автомобилей есть выбор модификаций капотного блокиратора — для некоторых альтернативы нет.

Еще несколько общих особенностей, связанных с установкой

Эффективность работы блокиратора капота подчас сильно зависит от профессионализма и добросовестности установщика (можно поставить зависимость от условий работы и еще от многого другого, но мне кажется, каждый понимает, о чем речь). Это общее правило для всех универсальных конструкций, ничего уж тут не поделать.

Для механических моделей желательно:

Обеспечить скрытность установки личинки. Дело даже не в том, чтобы спрятать саму личинку, а в том, чтобы не дать злоумышленнику добраться до бронировки и достать трос.

Использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека.

Грамотно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (иногда специального крепежа бывает недостаточно, но в любом случае оставаться лишнего не должно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть.

Для электромеханических моделей требуется грамотно проложить и закрепить трос, что означает не только не дать поддеть его снаружи, но и обеспечить работоспособность в различных температурных режимах (укладывать плавно, без чрезмерных перегибов).

Особый момент — сокрытие страховочного тросика. Это уже из области искусства. Владельцы, как правило, забывают, а иногда даже не подозревают о факте его существования.

Если есть специально разработанные для определенных автомобилей дополнительные элементы, то их нужно применять и причем по назначению.

Кроме того, установка замка капота, как ни странно, наиболее рискованное мероприятие для внешнего вида автомобиля. Забытый под капотом инструмент так и норовит оставить на крышке капота неизгладимые следы. То же самое может произойти во время технологически непродуманной процедуры крепежа запорного элемента замка к крышке капота.

Переходим к рассмотрению наиболее популярных и распространенных изделий данного профиля, рассмотреть все имеющиеся не представляется возможным. Рассматривать будем группами.

Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.

Судя по перечню названий, можно догадаться, что поставляют этот тайваньский продукт различные уважаемые компании. Различия в реализации между марками незначительны, фактически это одно и то же изделие. Но будем немножко снисходительны — это блокиратор-пионер, то есть был он в своем роде первым и до сих пор не списан в утиль. Причина видится одна: нет равных в себестоимости (закупочной цене).

Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом — это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля — 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.

Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя — не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).

Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически «одним движением», а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется «масса» в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.

Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Dragon и др.

В данном случае единой для всех названий является только общая конструкция — механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу «в противоход» (автор не располагает точной информацией, существуют ли подо всеми перечисленными выше именами блокираторы, работающие по принципу «в разрыв», они распространены не так сильно).

Механика безо всякого электричества. Личинки замка повышенной секретности, со сложными двойными пинами. Полная универсальность — оболочки и тросы нужного размера отрезаются установщиком. Однако производитель капотных блокираторов марки Dragon поставляет индивидуальные кронштейны для крепежа личинки и защитные элементы для троса, различающиеся по маркам автомобилей. Таким образом, процесс индивидуализации начинает свое шествие и среди замков на капот.

Реализации блокираторов этого типа от разных производителей различаются:

  • материалом личинки и ее корпуса;
  • устройством (в том числе материалами) бронировки троса;
  • материалами корпуса и элементов механизма;
  • элементами защиты от взлома;
  • замки Sentry HL Navigator комплектуются срывными болтами для крепления корпуса личинки, а Dragon — срывным крепежом, включающим помимо болтов защитную закаленную пластину.

Megalock, Mul-T-Lock Hood Lock > Механические блокираторы капота. Принцип действия — дополнительный запорный механизм. Внутрисалонная часть не отличается от предыдущего варианта блокираторов (это касается Mul-T-Lock, Megalock такой модификации не существует), а подкапотная представляет собой не блокиратор штатного троса, а дополнительный запорный механизм. Запорным элементом, монтируемым на крышке капота является крюк. Крюк входит в паз корпуса запорного механизма и запирается ригелем, выдвигаемым при нажатии на личинку замка.

Дополнительные отличия замка Megalock:

UniLock

Электромеханический блокиратор (замок) капота UniLock. Основной блок, преобразующий электрический импульс в поступательное движение, выполнен по принципу дверного актюатора (электропривода, активатора). Из основного блока выходят тросик запорного механизма и страховочный тросик. В основном блоке также находится контактная группа для подкапотной электрической блокировки.

Запорный механизм представляет собой корпус с пазом или отверстием, перекрываемым в запертом положении запорным ригелем. Механизм крепится к верхней панели облицовки радиатора (металлическая деталь над радиатором, соединяющая передние крылья), при этом, как правило, прячется в ее полость. Запорный элемент крепится к крышке капота. Паз в корпусе механизма предназначен для работы с запорным элементом в виде крючка, отверстие — для работы с запорным элементом в виде сферы. Решение со сферой обеспечивает меньшую ширину корпуса механизма, что позволяет размещать механизм в узких полостях.

Замки имеют индивидуальную направленность, характеризуемую:

источник

Читайте также:  Установка помпы на газ 3302