Меню Рубрики

Установка кожуха коробку передач

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 1\2 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Внешний вид приспособления

Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Установка занимает пару минут

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок.
Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!

изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.

Устанавливается в те же отверстия.

Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра).
Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик.
Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь.
Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Буханка, 1985

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2006

Смотрите также

Комментарии 47

Возьму на заметку. Спасибо!

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

Читайте также:  Установка starline на kia sorento

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

Как бы тоже так же мчался — мчался, пока это не надоело…

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

согласен. поэтому в спорт зале работаю со штангой 100кг. здоровье и быстрота установки!

сегодня пользовался вашим изобретением эта что то большое спасибо вам за пост очень помогло)))))

я бы лучше такую приспособу сгородил, чем спины лишиться)))

источник

Замена чехла рычага КПП и ручки переключения передач: что нужно знать

В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу подвержен обод руля, накладки на педалях, а также ручка переключения передач. В случае с механической коробкой передач, сильно изнашивается как накладка на педали сцепления, так и ручка переключения передач, а также чехол на рычаге КПП. По этой причине замена чехла на рычаге коробки передач является востребованной и необходимой процедурой.

Причина понятна — водитель активно взаимодействует с указанными элементами. В отличие от АКПП, на МКПП при езде постоянно выжимается сцепление и переключаются передачи, ручка КПП изнашивается, чехол также затирается и прорывается, что влияет не только на внешний вид салона, но и на функциональность отдельных элементов.

Дело в том, что если чехол изношен, причем замена кожуха рычага переключения передач не производится, на механизме под чехлом активно скапливается пыль и грязь. В результате механизм может начать скрипеть, рычаг переключения передач переключается с затруднениями и т.д. Далее мы рассмотрим, как поменять чехол рычага КПП.

Замена кожуха рычага переключения передач и ручки КПП

Прежде всего, следует отметить, что на многих авто, особенно бюджетных, заводской чехол рычага КПП выполнен из кожзаменителя. Качество такого материала среднее, то есть уже через 30-40 тыс. км. активного использования указанный материал приходит в негодность.

Ручка рычага зачастую изготовлена из прорезиненного пластика. Хотя материал более устойчив к износу, также замена может быть необходима уже к 50-60 тыс. км. пробега (особенно при неаккуратном использовании).

Единственное, при повторной установке снятой ранее рукоятки нужно быть готовым к тому, что плотность посадки несколько ухудшается. Крепление реализовано таким образом, что на штоке имеются зубцы для фиксации, однако после скручивания ручки материал самой рукоятки повреждается.

По этой причине при обратной установке старой ручки (например, после перетяжки кожей или реставрации) дополнительно используется специальный клей или жидкие фиксаторы.

  1. Итак, перед установкой чехла следует отдельно отметить положение стяжки. На первый взгляд может казаться, что стяжка стоит в неправильном положении. Не следует перекручивать стяжку, вытягивать или пытаться поставить в правильное положение. После того, как чехол будет вывернут наизнанку, чтобы зафиксировать стяжку на рычаге КПП, стяжка окажется в нужном положении.
  2. Чтобы снять старый чехол, нужно проводить все работы в теплом гараже или помещении, так как при отрицательных или околонулевых температурах пластик в салоне может лопнуть, так как становится хрупким.
  3. Для снятия чехла нужно нажать на один из углов спереди, затем при помощи пластиковой лопатки, линейки или просто пальцем нажать на фиксатор, отцепляя его. После того, как фиксатор будет отщелкнут, приподнимается второй угол, отщелкивается второй фиксатор.
  4. Теперь основание чехла можно потянуть вперед и приподнять вверх. Далее чехол нужно провернуть вокруг оси ручки коробки, чтобы обнаружить замок пластмассовой стяжки. Замок перекусывается при помощи кусачек, а старый чехол снимается с ручки.
  5. Далее стамеской изнутри нужно разогнуть скобы (еще можно использовать плоскую отвертку), после чего скобы снаружи вытягиваются.
  6. В передней части основания из пластмассы фиксаторы находятся на немного большем расстоянии друг от друга, чем в задней. У чехла также прорези будут спереди немного шире, а сзади оказываются более узкими.
  7. Определившись с передней и задней частью, передний край чехла нужно приложить к основанию, после чего, положив на подпорку или на стол, чехол прикрепляется к основанию степлером.
  8. Обратите внимание, в случае использования дешевого степлера и скоб низкого качества, скобы могут загибаться. Чтобы этого не произошло, нужно стараться поставить скобу в уже имеющиеся отверстия.
  9. Закрепив скобами чехол спереди, сзади, слева и справа, а также в углах, нужно проверить, не пробили ли скобы пластик насквозь. Если это так, торчащие концы скоб потребуется подогнуть вовнутрь.
  10. Далее чехол нужно вывернуть наизнанку, при этом следить за тем, чтобы стяжка тоже вывернулась, а также не перекручивалась. Чтобы стяжка оставалась на месте, нужно придерживать ее пальцами, одновременно выворачивая сам чехол рычага коробки передач.
Читайте также:  Установка 2 дин магнитолы паджеро спорт

В процессе установки прокладки важно добиться такого результата, чтобы, с одной стороны, механизм рычага не перетирал чехол изнутри в процессе эксплуатации, а с другой сам механизм работал нормально, то есть прокладка не должна влиять на работоспособность и качество работы механизма рычага коробки переключения передач.

Что в итоге

Как видно, замена ручки переключения передач, а также замена чехла на рычаге коробки передач не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена самостоятельно. Однако потребуются определенные навыки и минимальный набор подручных инструментов (кусачки, лопатка, плоская отвертка, степлер и т.д.).

Также в процессе выполнения работ следует соблюдать осторожность, так как пластик салона достаточно хрупкий, ломаются фиксаторы основания чехла рычага КПП и т.д. Напоследок отметим, что хотя в продаже представлены разные чехлы, зачастую, многие владельцы обращают внимание на дешевые изделия из кожзаменителя или дешевой кожи.

Еще можно отдельно заказать чехол в специальных мастерских, которые специализируется на перетяжке салона автомобиля. Как правило, данные мастерские используют материалы хорошего качества. Также в этом случае специалисты могут самостоятельно установить чехол на рычаг КПП, причем в случае заказа чехла в той же мастерской стоимость установки не будет высокой.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Неполадки рычага КПП: рычаг коробки болтается, скрипит, туго перемещается и т.д. Ремонт рычага механической коробки переключения передач, рекомендации.

Назначение тросиков МКПП (тросов коробки), неисправности и замена тросов коробки передач. Как поменять тросы МКПП, тонкости и нюансы.

источник

УАЗ 2206 TD › Бортжурнал › Установка КПП и РК от Nissan Patroll 160

Вопрос установки нормальной кпп на Уаз мучил меня давно. Была у меня и синхронная кпп и полусинхра, но выбивание передач и постоянная течь масла из всех щелей это непобедимая болезнь всех уазовских коробок. В грязи особенно радовали выбивания пониженной под нагрузкой, в тех местах где останавливаться категорически нельзя. С установкой дизеля проблемы только усугубились, начали выбивать передачи, да и очень не хватало пятой скорости.

Сначала хотел скрестить Фордовскую кпп и раздатку уаз, ну или на крайний случай установить раздатку от газ 69. С одной стороны не нужно морочится с переходными пластинами и сцеплением, сразу получаем могучую пониженную. С другой стороны кпп от Форда очень длинная а солидный возраст раздатки от газика осложняет поиск запчастей.

Так бы я и катался наверно на стандартной кпп, но наткнулся на на Драйве на тему про установку кпп с рк от Патрола в 469-го. Вариант мне очень понравился, и в скором времени ко мне приехала коробка и раздатка от Nissan Patroll 160 с двигателем SD33.
По началу испытал культурный шок. Агрегат был 81-го года выпуска, но почему-то ни один сальник или прокладка не текли, на шестернях выработки я не разглядел, хотя разглядывал очень долго, ну и общая монументальность конструкции очень порадовала.

Читайте также:  Установка прошивки по ота

Технические данные тут не выкладываю, кому интересно могут спросить у Гугла.

Попытка установки №1- неудачная
Начали с замеров. Лазил с рулеткой вокруг коробки недели 2, длинны первичного вала хватало впритык, но всё таки хватало. Еще мешала крышка первичного вала, но планировали подточить кожух сцепления в том месте.

Так как диаметр подшипника коленвала Ниссан на 1 мм меньше чем диаметр подшипника уаз (у меня установлен как раз такой), выточили втулку на первичный вал, чтоб не менять подшипник в коленвале. Диаметр выжимного у ниссана тоже меньше уазовского. Раз сцепление оставалось от газели, то и выжимной оставили от нее, выточив втулку на крышку первичного вала.

Переходную плиту сделали из 8мм железа. Для центровки кожуха сцепления, пластины и кпп использовали чуть переточенную оправку, оставшуюся от установки дизеля.
Когда сняли родную коробку с уаза и начали примерять кожух сцепления на коробку ниссан, выяснилось что кожух придется распилить чуть ли не пополам, чтоб коробка встала на место. Понятное дело что кожух просто не выдержит нагрузки после такой операции.
Сначала даже расстроился, что установка не возможна.

Попытка установки №2- удачная
Опять полез под машину с рулеткой. Высчитал что максимальное расстояние от плоскости кпп до плоскости колокола сцепления, при котором первичный вал полностью входит в шлицы диска сцепления, составляет 14мм. Но толщина крышки первичного вала составляет 25мм.

Решено было переделать крышку первичного вала. Для этого с нее срезали отлив напротив подшипника промежуточного вала, образовавшееся отверстие заварили заплаткой из 1мм железа. Болты крепления переделали под потай.

Переходную плиту изготовили из 14мм пластины. Два центральных болта крепления пришлось делать так же впотай, иначе они упирались в кожух сцепления.

На этот раз удалось всё собрать без хирургического вмешательства в кожух сцепления.

Со сцеплением всё просто. Достаточно взять ведомый диск от Патрола с двигателем SD33 или от Террано с TD27, по диаметру они идентичны с уазовским, стоявшим до этого (240 мм).

Отдельно расскажу про механизм переключения передач. Изначально на кпп был рычаг переключения передач как на 469-м уазе. Это хорошо если ставить ее в козлика. В буханке это очередная головоломка. Выручили коллеги уазоводы из России. Списался на уазбуке, договорился об обмене своей крышки с рычагами на крышку под переключение тросами от грузовичка nissan atlas. Крышки взаимозаменяемые, поэтому проблем с установкой не возникло. Но без напилинга конечно же не обошлось))). Крышка была от праворульной машины, и тросы приходили к ней с другой стороны. Рычаг переключения передач установили на капоте, и протянуть тросы на правую сторону никак не получалось, мешал двигатель. Решили проблему просто переставив рычаги крышки на другую сторону. И еще изготовили тягу к рычагу выбора передач, чтоб лишний раз не загибать трос под 90 градусов. Далее на фото крышку будет видно.

Устанавливаемая кпп значительно выше уазовской, да еще и механизм переключения у нее вверху. Чтоб она влезла пришлось снять поперечину на которой висела родная кпп и вырезать люк в полу. Люк сильно облегчил установку кпп, так как можно было устанавливать ее с помощью лебедки, а при весе больше 120 кг это наверно единственный удобный способ.

К раме приварили новые крепления изготовленные из уазовских креплений. Подушки взяли тоже уазовские. Расстояние от земли до самой нижней точки кпп 330мм ( у патрола 250мм), получилось чуть ниже чем родная, но машина экспедицинно-прогулочная и в глубокие говны ездить не будет, поэтому этого расстояния должно хватать.

Карданы пришлось резать. Задний получился 620мм а передний 820мм. Выход заднего моста у этой коробки на одном уровне с передним и угол заднего кардана получился не очень большим, должен жить нормально.

Ручник подключили просто удлинив его тягу. Порадовало то, что даже не отрегулированный он держит намного лучше чем уазовский.

Вот вроде и всё, процесс установки завершен, сейчас проходят полевые испытания.

Еще раз убедился, что с помощью болгарки и сварки на Уаз можно установить что угодно))).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector