Меню Рубрики

Установка кпп 2107 на иж 2126

Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 Иж 2126

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Коробку передач с автомобиля, оснащенного двигателем ВАЗ-2106, можно снять только вместе с картером сцепления и проставкой (см. «Описание конструкции» ). Если коробку передач не предполагается разбирать, то сливать масло из ее картера не обязательно. В этом случае снятую коробку передач нельзя устанавливать вертикально картером сцепления вниз, чтобы масло не вытекало из вентиляционного отверстия первичного вала.

Отсоединяем «минусовый» провод от аккумуляторной батареи.

В салоне снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона» ).

Проводим работы, показанные на фото 1-11 в подразделе «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» .

Дальнейшие операции выполняем под автомобилем.

Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода» ).

Снимаем карданную передачу (см. «Снятие карданной передачи» ).

Отсоединяем от привода спидометра гибкий вал (см. «Снятие гибкого вала привода спидометра» ).

Отворачиваем болты крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106») и отводим цилиндр вперед, не разъединяя гидропривода. Отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления (см. «Снятие и разборка стартера 421.3708» ).

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

От кронштейна, закрепленного на картере коробки передач, отсоединяем кронштейн приемной трубы (см.«Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Отворачиваем два болта крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кронштейнам пола (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Устанавливаем регулируемую опору под картер коробки передач.

Головкой «на 17» с карданным шарниром и удлинителем отворачиваем два болта нижнего крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. Два болта верхнего крепления картера сцепления к блоку отворачиваем головкой «на 19» — также с карданным шарниром и удлинителем.

Аккуратно сдвигаем коробку передач с картером сцепления и проставкой назад, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

. и снимаем коробку передач.

Наносим на шлицы первичного вала смазку ШРУС-4 и устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. В салоне выполняем работы,описанные в подразделе «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» .

источник

ИЖ 2126 › Бортжурнал › Замена КПП

Сейчас будет много бомбежки и недовольства по поводу мнений из интернета.
Все началось с вылетающей второй. Я начал подыскивать варианты, где купить коробку, и мой взгляд остановился на коробке из Питера с пробегом 40 тысяч. Естественно искал я родную коробку, ибо ставить жигулевскую я не собирался. На фото объявления стояла как раз та, что мне нужна, заказал, прождал неделю, приехала коробка. Все бы ничего, но она оказалась ВАЗовской. Ну ладно, подумал я, ничего сильно страшного нет, к тому же в интернете говорят и так далее.
С раннего утра отмыл коробку, поехал с дровами в гараж, началось. А началось все с покупки кардана от жигулей. Купил на помойке плюс-минус приличный кардан за тысячу, поехал обратно. Так тут выяснилось, что по шлицам в передней части они разные, пришлось вернуться на помойку за муфтой и отдать еще 300. Оказывается им лень разбирать машины нормально и кардан они просто вырывают из муфты, а та в свою очередь продается с коробкой.
Ну ладно, вроде пока все нормально, скрещиваем карданы, разные по толщине (жигулевский раза в полтора толще), важно, чтобы хвостовик остался старый, потому что крестовины у них разные. С этим проблем нет, потому что по шлицам в этом месте карданы одинаковые. Собрали, в ближайшее время желательно отбалансировать.
Поехали дальше. Сняли мою коробку, выяснилось, что они абсолютно разные по подушкам, поехали за подушкой от 2107. начали пытаться высчитывать, где сделать отверстия в креплении подушки, одно из них совпало с уже имеющимся. Естественно не стали сверлить сразу, примерили коробку, посмотрели, насколько ровно все будет стоять, если оставить левое отверстие без изменений, а правое пересверлить. Уже в этот момент у меня начало подгорать, потому что крепление подушки прикручивалось к кузову с трудом, ибо стоит оно изначально чуть дальше, чем с родной коробкой. Ну это в принципе не особо страшно, но другой момент: кулиса почти уперлась в кузов. Она оказалась рядом с передним правым краем, то есть нужно двигать коробку влево и, скорее всего, вниз. Если двигать влево, получим сильную несоосность с мостом и нефиговые вибрации и износ в районе муфты. Вниз уже тоже не вариант, потому что коробка почти легла на крепление подушки. Ну ладно, подзабили на положение кулисы, приделали подушку к креплению, все собрали, отпускаем домкрат и коробка ложится на крепление подушки. Весело. Пришлось временно подложить толстый кусок резины.
Пошло подключение «электрики». Если на ОКПП датчик скорости справа, датчик задней слева, то на ВАЗовской все наоборот, и чтобы подключить провода на датчик задней нужно их нефигово вытянуть. Интересное наблюдение, на данной коробке уже выли подогнуты вверх контакты для подключения, значит в версии оды с жигулевской коробкой могло не хватать длины провода. Что касается датчика скорости, тут мне повезло, подошел родной, так как коробка была снята с оды.
Опустим все остальные мучения, например с тем же пыльником в салоне, который нормально не оделся просто потому что. Перейдем к результату, с которого у меня сгорело еще больше. Она ВОЕТ сильнее родной ОКПП, у которой пробег за 160 тысяч. Шума на холостых тоже ненамного меньше. Болячек у этой коробки опять же не меньше, чем у родной: точно такая же кулиса, которая к пробегу начинает дребезжать, пятая передача — это вообще отдельный разговор. Ну это как бы хрен с ним, пробег небольшой, все более менее нормально, но из-за ситуации с подушкой на кузов передаются нехреновые вибрации. А они в свою очередь вредны не только для вашей чувствительной части тела, а для всех элементов, так или иначе имеющих отношение к кузову. Было бы интересно посмотреть, учтено ли все это на одах с вазоской коробкой с завода. Потому что метод, описанный в интернетах, имеет уйму недочетов, но всем на них видимо просто пофиг, а я, как человек, который часто ездит на большие расстояния, успел заметить все эти минусы. И кстати, если бы не куча самодельной шумоизоляции между КПП и салоном, отзыв об этой коробке был бы куда более красочным и гневным, потому что именно так без шумоизоляции я выехал из гаража и чуть не сгорел прямо там.
В итоге имеем из плюсов:
-маленький пробег
-короткие ходы
Из минусов:
-вой, особенно на пятой
-жуткая вибрация
-неправильное расположение кулисы
-кривой непонятный кардан, нуждающийся в балансировке
— куча потраченных денег и времени

Читайте также:  Установка apk без рута

Если нужны фото, выложу позже

По деньгам вышло так:
КПП — 3500
доставка — 980
Кардан — 1000
Муфта — 300
Выжимной (просто так) — 400
Масло (Shell) — 1080
Потраченное время — бесценно

источник

IZh 2126 кривой конструктор › Logbook › ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Читайте также:  Установка алюминиевого профиля для светодиодной ленты

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

Читайте также:  Установка i2p в opensuse

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

источник

ИЖ 2126 030 ИзЖога › Бортжурнал › Замена Омской КПП на ВАЗ КПП

Собственно замена происходила в сентябре 2012 года, но думаю, будет интересно всем владельцам ИЖей.
Решение о замене пришло после поломки ОКПП, её вскрытия и начала поиска запчастей.
Почитал форум, решил не мучиться с омкой.

Предыстория такая. Ездил летом ежедневно в командировку на работу за 60 км. И однажды не смог выключить вторую передачу. Причём это было в конце пути на работу. Кое-как вырвал. После этого стало всё включаться, хоть и с каким-то хрустом.
Вернулся домой без проблем, даже и по городу без затруднений. Решил снять и раскурочить коробку.

Побежал искать запчасти. Вторичный вал я бы точно не нашёл, а ступицы и подшипники ещё были. Цена смутила. Без вторвала уже больше 8000 рублей. Пробежался по авторынку, нашел 4-х ступку б/у, купил за 7000 рублей. Заодно прикупил ВАЗовскую траверсу и кронштейн для 4-х ступой коробки. Затолкал коробку на место. Проделал всё в гараже на яме.

Потом дошло дело до кардана. Пытался засунуть его как есть, когда не полез, вспомнил, что нужно отрезать шлицевую на 1,5 — 2 см, это у кого как. Я резал на 2 см.
Дальше встал нюанс с датчиком скорости. Вынул привод из ВКПП и пошел по магазинам искать датчик. Продавцы удивлялись, зачем мне такой колхоз. =) Потратил уйму времени на объяснения.

Тут ещё оказалась засада — распиновку-то я не знаю. На форуме Кувалдыч выкладывал, сейчас не видно что-то. В общем, разобрался я тогда с распиновкой.
Ну обрадовался, поездил. На трассе 4-х ступая очень неудобная. Не хватает 5-й передачи. В городе ещё туда-сюда. Решил искать 5-ти ступку.
Нашёл. Предложили новую за 12000. В магазинах самая дешёвая была от 18000. Поскольку ездил я по инициативе работодателя, то он согласился купить новую ВКПП напополам. 4-х ступую сначала хотел продать, благо тот же продавец готов был взять обратно, правда, чуть дешевле. Решил оставить на замену.
Прикупил новую опору для 5-ти ступки и поменял КПП. Да, в новой КПП было залито какое-то масло прозрачное. На запах не смог определить. Слил его и залил ТАД-17. Больше под рукой ничего не было.

Поскольку с жигулевской траверсой вышла кривая установка, решил доработать родную траверсу. Кривость обнаружилась визуально — двигатель реально завалился назад, плюс задняя вылетала. Да и 2-4 передачи об тоннель стукались.

Прикинул, как будет, наживил на один болт опору, наметил отверстия и просверлил.

Управился быстро, часа за 4, на эстакаде на улице в одно лицо. Из минусов осталось легкое задевание за тоннель при включении заднего хода и к прикуривателю трудно подобраться при включенной 1-й передаче. Ну пришлось ещё блок питания для регистратора купить покомпактнее.
С тех пор КПП меня не беспокоит.

источник

Добавить комментарий