Меню Рубрики

Установка кпп 2110 на калину

Тело «десятое»

Тело «десятое»

Современные автомобили ВАЗа — переднеприводные «Приора», «Калина» и уходящая «десятка». Спорить об их сходстве и различиях можно долго. «Калина» — совершенно новая для ВАЗа модель «младшего» класса. Но есть узлы, общие для всех трех машин или мало чем различающиеся, — например, коробки передач. Все они вроде бы «на одно лицо», а потому перед покупкой коробки стоит внимательно изучить ее отличия. Изделие дорогое — не ошибитесь!

Что в коробках общего? Во-первых, передаточные числа всех передач и главной передачи — одни и те же. Например, передаточное число главной пары —3,7. Оно, заметим, для двигателя довольно «тяжелое» — в перспективе возможен переход завода на выпуск «калин» с парой 3,9. Это наверняка улучшит тягово-разгонные характеристики автомобилей, в том числе так называемую эластичность (интенсивность разгона на высшей передаче). Вряд ли это существенно отразится на топливной экономичности —ведь с такой главной парой автомобили в ряде ситуаций будут «выходить на мак-сималку» не на четвертой, как было, а на пятой передаче.

С мая 2005-го в КП «прописался» новый синхронизатор передач — с I по III. Блокирующее кольцо стало легче, что способствует более легкому переключению низших, наиболее динамичных, передач. Скользящая муфта и ступица синхронизатора остались без изменения, а ведомые шестерни другие. Их конусные участки соответствуют новым блокирующим кольцам. Кроме того, появились новые датчики скорости, заднего хода, а в коробке «Калины» — и электрическая блокировка выбора заднего хода.

Мы рассказали о коробках передач одного семейства, имеющих одинаковую редукторную часть — от коробки ВАЗ-2110. Однако необходимо отметить, что на автомобилях «Калина» применяется и другая коробка передач — с редук-торной частью 21083. Здесь ведущая шестерня главной передачи не съемная, а нарезана непосредственно на валу.

Первичные и вторичные валы рассматриваемых коробок передач взаимозаменяемы (в сборе). В свое время, когда «десятые» КП разрушались из-за поломки вторичного вала в зоне шестерен главной передачи, знатоки заменяли этот узел в сборе надежным вторичным валом от варианта 21083 — некоторые по сию пору с ним ездят.

Теперь на I, II и III передачах вместо прежних латунных блокирующих колец (на фото — слева) применяют новые, с увеличенной поверхностью трения. Новое кольцо легче —и у него три кулачка, а не шесть.

С конца июля 2007 г. задний подшипник первичного и вторичного валов открытого типа 6–50305А2ЕШ1 (на фото — справа) уступил место закрытому подшипнику 750305-АУ с увеличенной динамической грузоподъемностью.

Если измерить наименьший диаметр конуса кольца, то у старого он равен 50 мм, а у нового — 52 мм. Естественно, гладкие конические поверхности на ведомых шестернях должны соответствовать этим кольцам. Если нужного блокирующего кольца нет, можно заменить его старым, но в сборе с ведомой шестерней.

Здесь показаны прежние сальники полуосей — с винтовыми насечками, учитывавшими направление вращения вала. Чтобы упростить монтаж и исключить путаницу, в составе резины левого сальника был красный пигмент, а правого — черный.

А это современный, универсальный сальник полуосей —с симметричной насечкой. Его стали применять с начала 2005 года. И у ремонтников, и у автовладельцев проблем теперь меньше.

Приводы спидометра. Справа механический — для ВАЗ-2110. Если сломается пластмассовая шестерня, придется коробку разбирать. В середине — пара деталей серого цвета — для «Приоры». Слева — пара черного цвета для «Калины». Не путайте, иначе показания спидометра окажутся весьма далекими от реальных значений.

На коробках передач 2110 и «Калины» датчик заднего хода старого образца — справа. На КП «Приоры» поставили новый датчик, рассчитанный под герметичный разъем.

Шарниры привода переключения передач. Слева —традиционный для переднеприводных ВАЗов. Его же ставят и на «Приору». На «Калине» более сложный шарнир, с классической крестовиной. При покупке не спутайте!

Соленоид блокировки включения заднего хода для «Калины». У первых блокираторов был латунный корпус с резьбовой частью М1 6. Случалось, тут он и обламывался. Ныне корпус стальной, а резьба —М20. Такой соленоид ставят с декабря 2005 г.

Коробку передач 2110 отличите не только по номеру на картере. Ее выдают также старый шарнир 1 привода переключения передач и механический привод спидометра 2.

Читайте также:  Установка бинара на прадо

Коробка передач «Приоры». Наиболее характерное отличие от других — разъем датчика скорости 1 серого цвета. «Калиновский» похож, но он черный.

Новый датчик заднего хода на коробке передач «Приоры» — с герметичным разъемом. Это тоже отличительный признак (если такие датчики не появятся, наконец, также на «десятках» и «калинах»!).

Коробка передач «Калины». Ее приметы —новый шарнир 1 привода переключения передач и разъем датчика скорости 2 черного цвета.

Соленоид блокировки включения задней передачи 1 на коробке «Калины» расположен по соседству с датчиком включения заднего хода 2.

источник

Лада 2110 OneTen › Бортжурнал › МКПП с тросовым приводом выбора передач 2181

Всем доброго дня!
Продолжаю раскрывать карты =)

Сегодня на повестке дня серийная механическая коробка передач нового образца с тросовым приводом выбора передач.
Такого плана коробками сейчас оснащаются следующие модели: Лада Калина 2, Гранта и Приора FL.

Мой вариант почти из самых первых, после модификации немного видоизменялись. Свою приобрел на первой волне интереса к этому нововведению АвтоВаза. Деталь б.у и с пробегом 15 000 км. Куплена еще в мае 2015 г! с Гранты Лифтбек 2014 года выпуска. С Приор тогда еще не было предложений.
Артикула на корпусе КПП не нашел, а по каталогу получается 21810-1700014-00 (2181-1700014, кратко 2181).

Технические характеристики:
Тип: механическая 5-ти ступенчатая (МКПП). Передаточные числа I — 3.636, II -1.95, III — 1.357, IV — 0.941, V — 0.784, задний ход -3.53, главная пара 3.7, синхронизаторы многоконусные. Уровень шума не превышает 78 дб. Габаритные размеры: 47х60х35 см. Вес: 33.00 кг.

Внешние конструктивные особенности.
21810-1601200-01 Вилка выключения сцепления ВАЗ-2170, 2190, 2192-94 и 21810-1601211-00 Пыльник вилки сцепления.

Вилка видоизменена под новый выжимной подшипник 21810-… Для неё в корпусе есть специальная шаровая опора.

Также в центре прикручена направляющая втулка выжимного подшипника 21810-1601190-00.

Далее привычный нам датчик скорости 2170-3843010

Кронштейн крепления троса переключения передач 21901-1703243-00 .

И, наконец, механизм переключения передач — то ради чего все эти изменения!

Производитель INA France 2181-1702012

Кулису придется переделать, необходима такой формы:

Если оставить от гратны — маятник упрется в кузов в районе опоры и акб. Доработка еще предстоит. Отдельно можно купить только короткоходную кулису, но она будет тоже широкая.

Внутренний конструктив.
Тут ситуация посложнее. Если я ошибусь в теории, то тогда поправьте меня. Инфу сверял по каталогам. По внутренностям новые коробки можно поделить на две группы:
1) КПП 21810 (мой вариант) и КПП 21816. Разница в мятнике. На 21816 уже стоит более компактный противовес. Одинаковые корпуса (картеры).
2) КПП 21806 и роботизированная КПП 21826. У робота отличия в механизмах приводов. Одинаковые корпуса (картеры).
На схемах только основные детали, стопорные кольца и т.п мелочевка будет опущена из описания.

На 21810 и 21816 установлен первичный вал 21100-1701030-00 и вторичный вал 21100-1701105-00.
У 21806 и 21826 установлен первичный вал 21100-1701030-00 и вторичный вал 21120-1701105-30. Такая разница в валах тянет за собой различия в пакете наборных элементов вала.
Шестерни коробки передач.

Механизм выбора и переключения передач.

Явное отличие — это разница в вилке включения заднего хода, которая мне ни о чем не говорит. Форма разная, но потребительские качества не сравнить.
В остальном, по-моему, сходятся.
Синхронизаторы одинаковые во всех 4ёх озвученных модификациях (Многоконусные 1-2 передачи, 3-4-5 обычные цельнометаллические).

Итог:
Если все верно, то в моей КПП стоит десяточный вторичный вал (вместо 12ого), а на пятой передаче нет игольчатого подшипника (цельная втулка). Важное отличие — вал 2112, увы, не в мою пользу.
На швах коробки заводской герметик, т.е по гарантии коробка не попадала на оф. сервис. Сам не разбирал, но было желание проверить состояние синхронизаторов и шестерней 1-2ой передачи.

О проблемах уже наслышан, но ситуация очень неоднозначная! Информацию еще предстоит осмыслить. Есть владельцы с пробегом 60-80 тыс.км и на кпп вообще нет жалоб. А есть примеры с выбитыми 1-2 передачей и жжеными синхрами при пробеге всего 5-10 тысяч. Побочные вибрации тросов описаны в предписаниях ваза.
Необходимые комплектующие все собрал, по ним расскажу позже.

Читайте также:  Установка впускного коллектора 2109

Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2006

Смотрите также

Комментарии 167

Подскажите пожалуйста корзина 10? Или своя?

Я такой комплект поставил.

Думал, что у меня двеннадцатый вал установлен и купил гп 12 конструктива, когда начали разбирать кпп, нас встретил десятый))) А статья очень полезная!

Многие пишут, что лучше сначала разобрать, а потом затариваться детальками:D Есть тонкие моменты)))

Не вариант) Вот разобрал бы я ее, потом заказал бы тюнинговый ряд с гп, шел бы он мне неделю, а машина бы стояла)

Приветствую. Не знаю у кого спросить, вы в этом разбираетесь подскажите, пожалуйста. Калина1 с тросиковым приводом, вторая передача неисправна была при покупке, включалась с хрустом, проездил так 30 тыс., ждал когда умрёт сцепление, чтобы разом отремонтировать, сцепление так и не умерло, а вторая передача стала вылетать. Поэтому перед новым годом ремонтировал коробку в сто, с их слов заменили синхронизаторы первой и второй передачи на обычные 2108. Ездил мало ну и крайне аккуратно, примерно через тысячу км стала плохо втыкаться первая передача, но после ремонта прошло уже более двух мес. На светофоре проблема включить, ручку толкаю, а она не идёт, если сильно надавить она включается, но я силу стараюсь не применять, втыкаю другие скорости, после этого первая включается нормально. Думал что виновато сцепление(его не меняли), но проблема в том что всё это также происходит на заглушенном двигателе — первая не втыкается, пощёлкал другие передачи, включилась. Могли ли новые синхронизаторы прийти в негодность за 1000-2000 км? И может ли это быть неисправностью самого механизма выбора передач? Он ремонтируется?

Добрый день. В такой ситуации дистанционно сложно что-то диагностировать, а тем более дать адекватный ответ что не так. Причин и следствий можно просто море придумать, действительно, что угодно могло произойти. Кроме того в кпп уже залазили и никому не известно как собирали.

К слову о замене синхров. Обычно если ситуация запущенная, то 100% под замену попадают шестерни соответствующих передач. Меняли?
Механизм выбора можно проверить в ручную и не насиловать троса силовыми включениями. Он без проблем ворочается от руки, попробовать необходимо все передачи, чтоб прочувствовать что и как, исключить проблемы с кулисой-тросами.

Приветствую. Не знаю у кого спросить, вы в этом разбираетесь подскажите, пожалуйста. Калина1 с тросиковым приводом, вторая передача неисправна была при покупке, включалась с хрустом, проездил так 30 тыс., ждал когда умрёт сцепление, чтобы разом отремонтировать, сцепление так и не умерло, а вторая передача стала вылетать. Поэтому перед новым годом ремонтировал коробку в сто, с их слов заменили синхронизаторы первой и второй передачи на обычные 2108. Ездил мало ну и крайне аккуратно, примерно через тысячу км стала плохо втыкаться первая передача, но после ремонта прошло уже более двух мес. На светофоре проблема включить, ручку толкаю, а она не идёт, если сильно надавить она включается, но я силу стараюсь не применять, втыкаю другие скорости, после этого первая включается нормально. Думал что виновато сцепление(его не меняли), но проблема в том что всё это также происходит на заглушенном двигателе — первая не втыкается, пощёлкал другие передачи, включилась. Могли ли новые синхронизаторы прийти в негодность за 1000-2000 км? И может ли это быть неисправностью самого механизма выбора передач? Он ремонтируется?

Механизм выбора снимается без разбора кпп через верх. В принципе при необходимости снимите — посмотрите. Запчастей к ним не встречал, новый около 3500р.

Передачи сегодня переключал под капотом, всё то же самое. Шестерни насколько я понял меняли, после ремонта всё было отлично. Вопрос сам механизм, если снять, установить обратно просто или есть нюансы? Хочу посмотреть на него, почему то думается в нём проблема.

Читайте также:  Установка касперского на debian

Если и руками 1 в 1, значит дело внутри кпп, хорошо, что исключили косяк с тросами. На тросах были случаи поломки пластиковых направляющих, вот тогда начинаются траблы с включениями.
Говорят просто, но я сам не снимал его. Не могу описать процесс. На драйве были отчеты где его снимали для замены рычага на КХ.

Значит это не в тросах проблема? Тросы то я не решился снимать с механизма, прямо с ними проверял, под капотом.

Если от руки тоже самое, то скорее всего нет. Для 100%ой уверенности можно конечно троса снять с механизма (сидят очень плотно…), обычно визуально видно поломки и они изгибаются не естественно при нагрузке. Сколько было примеров в интернете — везде это и так видно при нажатии. Пусть напарник из салона попереключает, а в моторном отсеке понаблюдаете.

Если и руками 1 в 1, значит дело внутри кпп, хорошо, что исключили косяк с тросами. На тросах были случаи поломки пластиковых направляющих, вот тогда начинаются траблы с включениями.
Говорят просто, но я сам не снимал его. Не могу описать процесс. На драйве были отчеты где его снимали для замены рычага на КХ.

Если и руками 1 в 1, значит дело внутри кпп, хорошо, что исключили косяк с тросами. На тросах были случаи поломки пластиковых направляющих, вот тогда начинаются траблы с включениями.
Говорят просто, но я сам не снимал его. Не могу описать процесс. На драйве были отчеты где его снимали для замены рычага на КХ.

источник

Лада Калина Хэтчбек 300Hp/400Nm › Бортжурнал › Установка генератора 2108/2110 на калину

Теперь расскажу о некоторых моментах к которым нужно быть готовым заранее, чтобы все запустилось с первого раза.

Итак, в первую очередь нам нужна клемма возбуждения генератора. На старых генераторах она другая, и чтобы не лишать себя возможности ставить любой генератор, мы подпаиваем вторую клемму с отрезком провода рядом с родной.

Второй момент — отличие в цепях возбуждения генератора. Генераторы калина/приора/гранта имеют внутри умный регулятор напряжения, который измеряет его выходное значение прямо с диодного моста, а ток для возбуждения берет с + клеммы генератора. Индикатор зарядки в приборке для него — это всего лишь выход, который регулятор включает если зарядки нет.
У генераторов 2108/2110 все немного по-другому.
Они получают возбуждение через индикатор в приборной панели, и пока внутреннего возбуждёния в генераторе не формируется, индикатор горит.
Для начального возбуждения ему нужен ток, который ему взять негде — на новых панелях индикатор зарядки — это светодиод, к тому-же отсутствуют дополнительные резисторы возбуждения.

Данное решение было уже не раз описано, но позволю себе продублировать.
Итак, снимаем панель приборов и разбираем её. Снимаем стрелки с приборов, и вытаскиваем плату.

Для нас уже сделаны три посадочных места под выводные резисторы, и сделаны отверстия. Ставятся резисторы с обратной стороны платы, но паять надо изнутри.

В общей сложности в цепь нужно запаять сопротивление величиной от 40 до 60 ом. Можно набрать из нескольких, как это сделал я. Мощность резистора должна быть не менее 5Вт.
Впаиваем резисторы любые пары отверстий.

При такой установке они оказываются включены параллельно. У меня оказалась пара, которую было необходимо включить последовательно для получения нужного сопротивления, поэтому я установил их так

После монтажа подключаем плату приборки в разъем и проверяем что светодиод зарядки зажигается и гаснет после запуска.

Вуаля! Теперь мы можем устанавливать генераторы от 2108, 2110, калины и приоры.

Внимание!
Генераторы 2108/2110 в отличии от калины/приоры имеют недостаток в виде вяло работающего родного регулятора, который поддерживает весьма низкое напряжение в бортсети.
Лечение этой проблемы известно и имеет несколько путей. Я выбрал установку готового трехуровневого регулятора. Так же можно внедрить один, или пару диодов внутрь генератора, информацию на эту тему вы можете найти в сети.

источник

Добавить комментарий