Меню Рубрики

Установка кпп на иж 2717

IZh 2126 кривой конструктор › Logbook › ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

Читайте также:  Установка finereader под wine

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

Читайте также:  Установка ксенона в штатные места

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

источник

11.5 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Коробку передач с автомобиля, оснащенного двигателем УМПО-331, можно снять двумя способами: с картером сцепления и без картера. (Снятие коробки передач в сборе с картером сцепления см. в подразделе «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Снимаем коробку передач без картера сцепления — при этом не требуется демонтаж стартера, рабочего цилиндра сцепления, крышки картера сцепления, приемной трубы. Снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона» ).

В салоне, нажав на стержень рычага переключения рычага вниз.

. отверткой поддеваем лепестки запорной втулки.

. и выводим их из кольцевой канавки стержня.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки.

Снимаем с рычага резиновую упругую.

В отверстии стержня рычага находятся .

Операции, показанные на фото 1-9, для наглядности проведены на снятой коробке передач.

Ключом «на 8» отворачиваем пять саморезов крепления к полу защитной крышки привода переключения передач.

Дальнейшие операции выполняем под автомобилем.

Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла»). Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода» ).

Снимаем карданную передачу (см. «Снятие карданной передачи» ).

Читайте также:  Установка кондиционер lada kalina

Отсоединяем от привода спидометра гибкий вал (см. «Снятие гибкого вала привода спидометра» ).

Снимаем кронштейн приемной трубы (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331» )

Головкой «на 17» (с карданным шарниром) отворачиваем шесть болтов крепления коробки передач к картеру сцепления.

. и три — справа (два из них крепят кронштейн, к которому крепится кронштейн приемной трубы).

Подставляем под картер коробки передач регулируемый упор (или домкрат).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления поперечины к кронштейнам пола.

Аккуратно сдвигаем коробку передач назад, выводя ее первичный вал из картера сцепления.

. и снимаем коробку передач.

В проточке картера сцепления установлено пружинное кольцо (выпуклой стороной к подшипнику).

Снимаем уплотнительную прокладку.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на сальник, установленный в картере сцепления, и на лепестки нажимного диска сцепления, чтобы их не повредить.

Перед установкой коробки передач наносим на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

Включаем IV передачу. Для удобства монтажа коробки.

. вворачиваем в нижние резьбовые отверстия картера сцепления две шпильки М12 длиной 130-140 мм.

Используя шпильки как направляющие, устанавливаем коробку передач. Проворачивая валы коробки за фланец эластичной муфты, вводим первичный вал в шлицы ступицы ведомого диска сцепления и в подшипник фланца коленчатого вала.

Крепим коробку передан к картеру сцепления двумя болтами.

Вывернув монтажные шпильки, дальнейшую установку коробки передан проводим в обратной последовательности.

В салоне перед установкой стержня на рычаг переключения передач.

. вставляем в отверстие стержня подушку и втулки (верхнюю упругую, дистанционную, нижнюю упругую и запорную).

Установив стержень на рычаг, нажимаем на стержень до захода лепестков дистанционной втулки в кольцевую канавку рычага.

источник

Добавить комментарий