Меню Рубрики

Установка кран балки в гараже

provincial-74 › Блог › Кран балка в гараже своими руками

Здравствуйте, ребята.
Сегодня я поведаю свою историю о том, когда руки просят, а механизма нет.

В обычном гараже, с невысоким потолком, можно соорудить подъёмный кран и тягать им моторы, коробки передач, подвешивать различные части кузова машины и прочую утварь.

Как обычно, вопрос встаёт ребром: чем извлечь ДВС из авто наружу?
Есть вариант применения подкатного крана (гуськового типа) с гидравлическим приводом. Вариант хороший, мобильный, кран складывается и перевозится. Попользовался сам — поделился с товарищем. Красота.
Мне от него особо толку нет, поскольку нужны ещё руки для кантования этого всего дела. Плюс к тому: гараж стандартный 4х6, и, извлечённый агрегат, с таким краном вокруг разобранного авто не покатаешь.
На улице теплело под конец весны, расцветали одуванчики, а у меня созрел план кран-балки и даже появился эскиз конструкции.

Первоначальный замысел был такой: смонтировать под потолком одну двутавровую балку поперёк проёму ворот над уровнем капота. Вся загвоздка в том, что такой конструкцией я не удовлетворю всех своих потребностей по перемещению груза в плане его транспорта в свободное место гаража. Локация погреба «заставляет» загонять машину чуть наискосок. Проблему не решить одной степенью свободы движения крановой каретки.

Усложнил проект до полноценной кран-балки с двумя степенями свободы перемещения. Затраты возросли более чем в 2 раза. Электрический тельфер ставить смысла нет (у меня не производственные мощности), поэтому привод заложен ручной.
Конструкция крана следующая: две продольных и одна поперечная двутавровая балка. На продольных балках устанавливаются тележки и подвешивается третья — продольная балка. На продольной ещё одна тележка — для тали.

Теперь расчёты. Задаём максимальную массу груза, которую будем поднимать. А дальше выбираем тип и размер используемой балки Здесь.
Следующим шагом считаем величину прогиба балки в этом калькуляторе.
Если выбранная балка подходит по величине прогиба, её нужно посчитать ещё и на прочность тут.
После компостирования мозгов с этими балками по их доступности, цене, весе и тд., остановился на двутавровой балке №12 (в номере закодирована высота балки 120 мм) с уклоном полок (грузовой вариант для тележек, поскольку колёса тележки имеют скруглённый профиль). Такая балка не имеет буквенного индекса и выполнена по ГОСТ 8239-89.

В моём случае, при ширине пролёта 4,1 метра и сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны получилось следующее:

Чтобы устаканить это дело у меня ушло довольно много времени, потому что подобрать тележку для ширины полки в 64 мм оказалось не просто.
Вообще тележки выпускаются с регулировкой захвата в довольно широких пределах (регулируется шайбами), но все они рассчитаны на двутавровую балку №14, 16, 18… и выше. Совместно с тем, минимальная ширина захвата увеличивается при увеличении грузоподъёмности тележки. Так вот, номенклатура тележек начинается от 0,5 тонн, затем 1 тонна, 1,5 тонны, 2 тонны и тд. В основной массе, тележки 0,5 и 1 тонна находятся в одном классе по минимальной ширине захвата 75 мм, что соответствует балке №14.
Есть вариант тележек с шириной захвата 64 мм, например, производства EuroLift, но меня не устроила их цена.
Найти без буквенную балку №12 с уклоном полок по разумной цене тоже оказалось не легко.

Для понимания разницы между тем, что Вы считаете в калькуляторе и покупаете на самом деле предлагаю взглянуть на фото ниже.

У продавца (где сделаны фото) оба варианта предлагаются по одной цене и типу балки 🙂
А ещё бывают колонные и широкополочные двутавры 🙂

Переходим к реализации.
Тот факт, что для монтажа поперечных балок нужно долбить стены описывать не буду, всем и так понятно. Берём рулетку, делаем разметку и используем перфоратор. После монтажа замазываем дырки.
Вес одного хлыста 12-й балки, длиной 4,5 метра составляет 50 кг.
Смонтировали мы параллельно две поперечные балки в стены, что же дальше? А дальше нужно подвесить продольную и тут засада. Готовых решений нет, либо они дорогие, массивные и для электро вариантов. Берём карандаш, листок и придумываем конструкцию, предварительно купив одну тележку (кошку). Получаем примерно следующее:

Дальше измеряем, режем, сверлим, точим, шлифуем и собираем. Толстый листовой металл куском можно купить в виде закладных или косынок фиксированного размера на металлобазе. Обычно, это квадраты 150х150 или прямоугольники 150х200.
Подвесили продольную балку на тележки, установили граничные упоры движения, навешали тележку, таль и вуаля — кран готов.

Читайте также:  Установка зажигания под 92 бензин

Хотелось соорудить ручное перемещение с одной стороны сразу обеих тележек, на которых висит продольный хлыст. Я же инженер! На фото ниже конструкция тележки. Для одновременного вращения приводных колёс с обеих сторон нужно развернуть тележки на балках так, чтобы колеса смотрели друг на друга. Далее с одной стороны надеть цепь и сделать карданную передачу. Сказано — сделано!

Проверяем и понимаем, что это крах, поскольку тележки начинают двигаться в разных направлениях :))
Ёпрст, как же я этого не учёл! Пришлось всё разобрать и повесить укороченные цепи на каждую тележку.
Не так удобно, да и шут с ним 🙂
Вот такая, собственно, работёнка вышла.

источник

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Кран-балка в гараже мечты

Доброго времени суток гаражанам!
У меня в пользовании гараж капитальный 6х4м. Служит мне уже 4года. После приобретения ничего не делал долгое время. Вахтовый метод работы + ремонт авто + ремонт квартиры = нету время на гараж. Поэтому гаражом мечты его назвать нельзя. В этом году сварил себе печурку на отработке, жарит очень хорошо, но мне не нравится, буду другую делать, благо уже в тепле и без выхлопа тепловой пушки. Работ запланировано много, но когда делать не знаю…
Как мне кажется, в любом гараже мечты должен быть грузоподъемный механизм. Пусть небольшой грузоподъемности, но без него часто неудобства. У меня от старых хозяев осталась балка из швеллера №14 и приваренного к нему уголка, плюс каретка самодельная катается на подшипниках по этой балке. И все бы ничего, но когда строили расчет явно был на запорожцы и жигули… И если нормальная машина заезжает, то балка оказывается над лобовым стеклом…
Мысль о переделке балки посещала меня давно, но сегодня посетила новая идея, и мне нужна ваша помощь в виде мыслительного процесса.
Во-первых, швеллер с уголком будет заменен на двутавр N12. И связываю это в основном с тем, что у двутавра полки не плоские, а слегка под углом, что должно облегчить качение каретки.
Во-вторых, нужны направляющие, и сделать надо так. чтоб балка не перекосилась и не упала на машину или что еще хуже на голову.
Перекрытие у меня в гараже выполнено из плит ПКЖ (П-образные). Всего у меня 3 плиты. Вот к двум крайним я и хочу закрепить двутавр. А крепить его к поперечным ребрам плит ПКЖ.
Вот тут и начинается мозговой штурм. Как сделать это крепление? Выдержит ли в случае чего перемещение груза в 600-700кг?

Ну и фото печки во время работы =)

Продолжение изысканий
В общем, после многих разговоров с разными людьми, в том числе работающими инженерами строителями, данный вид закрепления был отвергнут.

Вбил в гугле «расчет балки на изгиб» и нашел простенький сайт по расчетам он-лайн (самому считать крайне лень).
Составил схемку, нагрузку взял 10кН, что примерно равно 1т, в середине пролета (это максимально возможная нагрузка на одну из направляющих). В итоге по пределу прочности подходит двутавр №16, и прогиб составит посередине 25мм (посередине пролета в 6 метров). Не мало вроде… но с другой стороны… во-первых, такие груза перемещать не буду точно, во-вторых, большие груза обычно объемные, и перемещать их лучше посередине гаража, чтоб ничего не зацепить. Таким образом нагрузка будет поделена на 2 направляющие. В итоге таких прогибов не будет. Ну и для уверенности можно взять двутавр №18. Крепить в несущие стены, путем выдалбливания ниши, и дополнительно анкерами к стене.

Осталось найти средства на все это… Металл, блин, золотой… 72р за килограмм… Очень надеюсь что затея не провалится в денежную яму…

источник

Как сделать кран-балку своими руками, материалы и инструменты, расчеты, сборка и установка

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

  • трубы квадратного сечения для стоек;
  • бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
  • трубы сечением 110 мм для опор штанги;
  • металлические уголки 100х100 мм;
  • фиксирующие болты М16;
  • тельфер;
  • сварочный аппарат.
Читайте также:  Установка пластиковых уголков на потолке

Проведение расчетов

Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

  • высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
  • грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
  • ширина конструкции — от 4 м;
  • размеры стоек — 120 см.

Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

Сборка кран-балки для гаража

Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран, необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

Как сделать каркас-основу подъемного механизма крана

Основная нагрузка приходится на стойки оборудования, поэтому для надежной фиксации конструкции требуется соорудить прочный каркас. Возведение элемента предполагает следующие действия:

  1. Из металлических уголков при помощи сварочного аппарата делают ножки под кран и приваривают под углом 45 градусов с каждой стороны от трубы диаметром 110 мм. К стойкам привариваются металлические треугольники для создания распорок.
  2. Чтобы обеспечить движение конструкции к горизонтальному основанию, приваривают ролики по обе стороны стоек. Важно использовать ролики, предназначенные для металлических контейнеров, поскольку они способны выдерживать большой вес.
  3. Сверху конструкции располагают трубу, по которой передвигается подъемный механизм. Длина трубы зависит от размеров гаража и собственных требований к конструкции.
  4. Ролик для движения троса фиксируют на двутавр, которые предварительно приваривают по центру трубы.
  5. Для дополнительной устойчивости каркаса к балке приваривают трубу с квадратным сечением. Она располагается поверх балки таким образом, чтобы с каждой стороны оставался выступ 20 см.
  6. Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и делают сквозные проемы для фиксаторов с двух сторон. В отверстия вставляют крепежные болты и закручивают.

Установка грузоподъемного механизма

Главным элементом крана является подъемный механизм, который может быть ручным или автоматическим. Тефлер состоит из троса и лебедки, устанавливаемой сбоку стойки. Трос движется благодаря вращению роликов. Дополнительной фиксации элементов не требуется, достаточно закрепить подъемник на стойке.

Самостоятельно изготовленный кран можно оснастить подъемным оборудованием, которое применяется в лифтах. Подобные механизмы отличаются высокой надежностью и способностью выдерживать массивные предметы.

Чтобы упростить выполнение ремонтных работ, допускается подключить к грузоподъемному элементу электрический привод. Для автоматизации конструкции подойдет двигатель мощностью 300-500 Вт. Электропривод монтируется к основанию кран-балки.

Укомплектованная электрическим приводом конструкция находит широкое применение при масштабном ремонте гаража и разборе автомобиля на запчасти, когда требуется выполнить комплекс работ. По принципу действия ручной и автоматизированный краны не имеют существенных отличий.

источник

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Кран балка «переносная»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
Механизм для установки/снятия двигателя легкового автомобиля через «верх» в условиях гаража с железными стенами, шиферным потолком и неровным полом.

АНАЛИЗ:
Вариант 1.
Лебедка через блок на потолке/Кран балка — вариант не подошел по причине хлипкости окружающей конструкции гаража – металлические стены и шиферная крыша.

Вариант 2.
Кран типа «гусак» — обладает сложной конструкцией, а не ровный пол не позволяет использовать его полностью.

Вариант 3.
«Автономная» кран балка – компромиссное решение. Простая конструкция и возможность использования без привязки к конструкции гаража, вне зависимости от неровности пола. При желании можно использовать где угодно. Ограничение – машину нужно подкатить и выкатить из под крана – она должна быть на колесах.

По результатам анализа выбран вариант 3 – мостовой кран.
Исходя из условий размещения, габаритов обслуживаемой машины и габаритов машины на которой повезу прокат габариты крана выходили по 2 метра.
Высота 2 метра, ширина около 2 метров.

Читайте также:  Установка 2 дин магнитолы в сандеро

КУПИТЬ:
Металопрокат — около 3200 руб:
— двутавр 120 мм длинной 2 метра (поперечная балка) – может быть других размеров – см. ниже;
— труба квадратная 60 мм длинной 2 метра – 3 штуки (вертикальные стойки, горизонтальные опоры);
— уголок 50 мм длинной 0,7 метра – 6 штук (подкосы) + с запасом для упоров и усилителей ;
— швеллер 100 мм длинной около 50 см (крепление лебедки, крепление роликов).
Лебедка барабанная Сорокин 4.5 – 3500 руб (Кувалдка.Ру).
Крепеж:
— болты и гайки 10 мм — 11 штуки (крепление подкосов, лебедки);
— болты 10х80 мм – 2 шт (крепление подкосов);
— болты и гайки 12 мм – 2 шт (крепление роликов).
Краска (цвет по вкусу).

ИНСТРУМЕНТ:
Болгарка.
Отрезные круги.
Сварочный аппарат.
Дрель со сверлами 10 и 12 мм.
Гаечные ключи.
Кисточка.

ИЗГОТОВИТЬ:
Ролики под трос 5 мм – 2 шт.

ОПИСАНИЕ:
При разработке конструкции был выбран вариант полностью разборный – что бы при хранении он занимал меньше места и можно было его транспортировать. Если делать не разборными вертикальные стойки – конструкция и технология значительно упроститься.

Вертикальные стойки – изготовлены из двух квадратных труб 60х2000мм.

Внизу они упираются в горизонтальные опоры – в «чашки».
В верхней части сделан паз для замка поперечной балки, приварены опорные пятки.

Ближе к основанию сделано сквозное отверстие для крепления подкосов вертикальной стойки.

В верхней части вварены уголки с гайками для креплении подкосов поперечной балки.

На правой стойке приварена площадка для крепления лебедки и ролик.

Горизонтальные опоры — изготовлены из двух квадратных труб 60х1000мм. Сверху по середине из уголка сделаны «чашки» в которые упираются вертикальные стойки. Сбоку в чашках сделал контрольные отверстия – что бы увидеть до конца ли встала стойка. При изготовлении чашки не стоит делать ее слишком «плотной» – иначе будут проблемы при сборке/разборке стоек.
По концам опор есть отверстия с закладными гайками – для монтажа подкосов.

Подкосы вертикальной стойки – изготовлены из уголка 50х700 мм — соединяют вертикальную стойку и горизонтальные опоры. При разборке нет необходимости снимать подкосы с горизонтальной опоры – они прижимаются к ней.

Подкосы поперечной балки – изготовлены из уголка 50х500 мм — соединяют вертикальные стойки и поперечную балку.
Концы подкосов скошены – на них сделаны опорные площадки. Теоретически можно сделать в нахлест.

Поперечная балка – изготовленная из двутавра 120х200 мм. Громоздкая получилась, но меньшего проката на рынке не было. Вместо двутавра можно использовать швеллер или что найдете.
Я использовал двутавр, что позволило использовать быстрый замок — паз в балке входит в паз вертикальной стойки.

Это значительно упрощает монтаж поперечной балки – она просто входит в зазор стоки. Нагрузку от балки воспринимают пятки вваренные в верхние концы вертикальных стоек. На середине балки крепится кронштейн ролика. Он смещен от центра и немного под углом – что бы трос входил правильно.

Ролики – не найдя готовых роликов, заказал у токаря – эскизик ниже. Подшипники — это был полет фантазии токаря 🙂 Крепятся ролики болтами на 12.

Кронштейны роликов – сделаны из швеллера (см. фото). На вертикальной правой стойке кронштейн ролика приварен вместе с гайкой оси ролика приварен к стойке, на поперечной балке ролик крепится на болтах. Перед установкой кран был собран и ролики выровнены по натянутому тросу лебедки.

Лебедка – выбор пал на Сорокин 4.5 с усилием 550 кг. Но внимание! Согласно инструкции лебедки это она тянуть может 550 кг, а вот поднимать вполовину меньше — получаем грузоподъемность 250 кг. Стопор в ней автоматический – работать с ней легко и удобно!

Ну и после сборки… обработать напильником и покрасить 🙂

РЕЗЮМЕ:
Кран был опробован на установке двигателя Москвич 412. При монтаже возникла небольшая проблемка – не хватало пары сантиметров по высоте – задевал картером. Можно было переустановить ремень, что бы уменьшить длину. Но решили еще проще – наклонили двигатель и он вошел.
Если есть возможность (на чем довезти более длинный материал), то рекомендую делать кран шире и выше – в рамка разумного.

источник

Добавить комментарий