Меню Рубрики

Установка крана на патрубок ланос

Chevrolet Lanos Шевик › Бортжурнал › Добываем тепло из печки ланоса! (Часть II)

Поехали дальше (кто не в курсе Часть I )

С пластмаски, к которой крепится радиатор я содрал все поролоновые уплотнители, так как толку от них было мало. Проклеил по периметру резиновые. Какие клеить нужно смотреть по месту

Теперь нужно ставить на место радиатор вместе с пластмаской и нижний кожух — будь он неладен!
Вот так я его повредил когда снимал

Если будет подтекать конденсат, то нужно будет там пройтись силиконом.
Не буду рассказывать как я пихал кожух, все равно ничего не поймете. Если возьметесь сами за это дело, то на месте все будет ясно.
Когда кожух зашел на место я его начал сажать в паз начиная с проблемного участка

Этот угол у меня изначально не сидел в пазу. Когда он заскочил на место, я закрутил саморез 3

Ну, собственно, вот и все. Собираем все на место.

Теперь что было сделано под капотом

Когда я поставил на место радиатор отопителя, решил подключить все и посмотреть как он вообще греет. Все подсоединил, перекинул местами обратку печки и расширителя, залил антифриз и завел авто. Где-то через минуту радиатор отопителя начал ощутимо и интенсивно нагреваться. Когда стрелка показометра температуры сдвинулась с места, но еще не дошла до первой риски, руку на радиаторе дольше секунды уже держать было нельзя. Расширитель в это время был еле теплый.
Так что думаю перестановка шлангов нужна. С одной стороны, перестановка должна дать более интенсивный ток жидкости через радиатор отопителя, так как его обратка теперь ближе к помпе. С другой стороны, проходная способность обратки расширителя ограничена сечением тонкого шланга, который идет от дросселя, да и еще у меня там стоит жиклер на 3 мм. Короче не знаю… но думаю если антифриз слит, то переставить два шланга не проблема, в любом случае хуже не станет.

Ну и замер температуры на выходе.
На улице было +15, мерил температуру в центральном левом дефлекторе. Машина стоит на месте, направление воздуха «в лицо», забор воздуха с улицы, печка на второй скорости.
Стрелка показометра поравнялась с первой риской

Да и еще, если вы смотрели эту запись
Крепление Радиатора И Проклейка Заслонки
то наверняка обратили внимания, что я ничего не написал про промывку радиатора отопителя. А я его и не мыл вовсе. Ну лень мне было чапать в робе 2км до дому с радиатором в руках 🙂 а в гараже негде его прокипятить. Я ограничился лишь полосканием простой водой. Наливал воду в радиатор, тряс его и выливал. Так где-то раз 30 точно. Грязи немного вылилось, но он определенно не забит, так что варить его с лимонной кислотой не вижу смысла. Да и ну его нафиг — алюминиевый он, вдруг лимонка разъесть где-нибудь.

Ну вот и все! На все про все у меня ушло ровно 8 часов (+ 1 час писал эти два поста :))

источник

Перестановка шлангов обратки расширителя и печки Ланоса

Решил немного улучшить работу печки автомобиля Шевроле Ланос. А то прошлая зима показала, насколько отопитель здесь слабый. Буду переставлять со своих штатных мест шланги обратки печки и расширительного бачка. Если изучить схему, то видно, что обратный шланг печки присоединен к общему заборному коллектору от входа помпы. Зачем разработчики сделали именно так — не совсем ясно.

К примеру на Деу Нексия, который многие сравнивают с Ланосом, эти шланги присоединены наоборот. Получается, что обратка радиатора печки находится очень близко к водному насосу. Поменять шланги местами не сложно, но для этого нужно будет полностью слить с системы охлаждающую жидкость. Дополнительно покупать шланги не нужно.

К чему это приведет? В этом случае поток антифриза, который проходит через радиатор печки, станет более бурным. Лично я заметил, что после перестановки шлангов печка стала одинаково тепло греть как на ходу, так и в режиме холостого хода. Но если вы готовы потратить на модернизацию пару сотен рублей, то тогда можно немного доработать обратку радиатора печки. В стандартном варианте патрубок обратки слишком длинный. Это из-за того, что обратка должна обойти кулису коробки передач.

Я слышал, что на Ланосе с автоматической коробкой передач шланг обратки короче, но я в этом не уверен. Логично, что из-за длинного патрубка по пути от радиатора печки до помпы охлаждается. Может быть охлаждение и не такое значительное, но все же это недостаток, который не мешало бы устранить, тогда и прогрев автомобиля будет происходить быстрее.

Купил я в автомагазине патрубок подходящей длины и у которого изгибы более или менее подходили по месту установки. Внутри диаметр патрубка составляет 2 сантиметра. Он устанавливается очень просто, мы его ставим вместо патрубка обратки радиатора печки. У нас получается, что обратка печки станет меньше чуть ли не в два раза. Благодаря этому, кстати, мы исключаем попадание в систему воздуха.

Читайте также:  Установка принтера zebra gk420t

источник

Chevrolet Lanos «LEGO 18+» › Бортжурнал › Замена всех патрубков СО на БРТ + установка фильтра в СО

Как уже писал ранее, решил поменять все червячные хомуты в системе охлаждения на единственно правильные — пружинные.
А так как устанавливать пружинные хомуты на старые шланги (на старые места, передавленные червячными хомутами) нельзя, решено было заменить и все шланги по максимуму.(те, что можно поменять без ямы)

Шланг радиатора (без кондиционера) ВЕРХНИЙ — 96351259PИ:

Шланг радиатора НИЖНИЙ — 96350692PИ:

Шланг пароотводящий с радиатора — 96351848PИ:

Шланг возврат (обратка) с дросселя — 96351822PИ:

Шланг с блока на коллектор (тройник)96143402PИ:

Шланг возврат (обратка) с радиатора печки — 96304316PИ:

Больше у БРТ нет шлангов на наш авто. (странно что есть не весь комплект…)
Кстати, как вы могли заметить 2 шланга (96143402PИ, 96351822PИ) из 6-ти не имеют НИКАКОЙ маркировки на внешней поверхности, и пришли в уже вскрытых индивидуальных упаковках! Хотя заказывал все шланги в одно время и у одного поставщика…

Далее 2 недостающих шланга взял из тех, что подешевле:
Шланг с коллектора (тройника) на радиатор печки (подача)GHSD063 Onnuri:

Шланг заливной с бачка на флейту — GHSD011 Onnuri:

Как видно, Onnuri вообще не заморачиваются с упаковкой — тупо заматывают шланги в пищевую пленку. (подозреваю, что в пленку замотал поставщик, а Onnuri не используют упаковку)

Все шланги оказались отличного качества, мягкие, не воняют химией (просто запах резины).

Теперь про фильтр:
Решил пофильтровать СО установив прозрачный топливный фильтр (с КАМАЗа/МАЗа и пр.) в разрыв обратки с дросселя.
Вибирал так же по цене, взял TSN 9.3.25:

Аналоги — BIG Filter GB613, Goodwill FG004 и пр.

Для его фиксации на шланге обратки с дросселя взял мелкие пружинные хомуты NORMAclampFBS1512.

источник

Chevrolet Lanos 1,5 SX › Бортжурнал › Улучшение работы печки: жиклер в обратку дросселя (от шприца)

С приходом холодов каждый год начинаешь осознавать, что в Ланосе печка греет мягко говоря не очень, и машина долго прогревается. И в который раз жалеешь, что летом не дошли руки до нее).

Начитавшись ланосовского форума, уже давно знал, что есть способ заставить Ланос прогреваться немного быстрее, и чтобы печка дула более горячим воздухом. Для этого нужно установить жиклер в штуцер расширительного бачка, куда подсоединяется шланг обратки подогрева дросселя. Давно хотел замутить это и у себя, но руки никак не доходили. На днях прочитал на драйве 2 поста: nikhotin (ссылка) и Zhenya91 (ссылка). И решил наконец сделать и себе. Вкратце, они предлагают вместо жиклера использовать носик, отрезанный от обычного медицинского шприца. Ну что ж, вложений никаких, что я теряю? Буду пробовать)

Купил в аптеке шприц 2 мл:

Берем нож, отрезаем от шприца нижнюю часть:

Внешний диаметр получившегося жиклера равен 10 мм, как раз подходит под внутренний диаметр шланга обратки дросселя. Внутренний диаметр отверстия жиклера равен 2 мм, что, по словам многих ланосоводов, является наиболее оптимальным:

Ну и теперь устанавливаем: разжимаем пассатижами хомут шланга, стягиваем его вниз, снимаем шланг, устанавливаем жиклер в пластмассовый штуцер бачка носиком внутрь, сверху опять надеваем шланг и хомут:

Предварительно с утра засек время прогрева двигателя. На улице было +1 градус, стрелка температуры ОЖ достигла первого деления шкалы (то есть по сути начала двигаться) ровно через 8 минут после запуска двигателя. После установки жиклера, при той же температуре на улице (делал через несколько часов, чтобы двигатель и ОЖ полностью остыли) время достижения стрелкой первого деления составило 6 минут 25 секунд. То есть, получается, что на 1 минуту 35 секунд, или на 20 % быстрее. Считаю, что это большой плюс, и работа проделана не зря.

источник

Daewoo Lanos T-150 SE+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО (part 7 — Монтаж)

Рампа готова. Теперь можно подключать к ней форсунки. Взял я ту же трубку, прикинул по месту, какой длины нужно сделать отрезы и сделал их (примерно по 60-65мм). Потом также, как и с нижними патрубками форсунок, надел хомуты и закрепил на форсунках и рампе.

На фотке можно разглядеть, что разъемы форсунок я залепил скотчем (так я делал со всеми разъемами) – это для того, чтобы в них не попадала пыль и грязь. Дело в том, что монтаж у меня был не за один день, и в процессе работы мне был необходим автомобиль для поездок, вот я и прибегнул к такому вот способу.

Читайте также:  Установка звукового сигнала на уаз патриот

Следующим этапом было соединение рампы с редуктором через датчик и фильтр. Прикинул, сколько нужно трубки для соединения рампы с датчиком, вышло около 50мм. Отрезал и соединил. Потом прикинул, где точно будет фильтр — самым удобным местом оказалось пустое пространство между верхней частью коллектора и расширительным бачком гидроусилителя руля. Снова отрез, хомуты, крепление. Ну и последний кусок — от фильтра к редуктору. Надел остаток трубки на редуктор, провел к фильтру удобным маршрутом, обрезал лишнее и соединил.
Все красиво и хорошо, да вот фильтр не закреплен никак и трубка до редуктора длинновата, провисает и может перетереться о множество элементов.

Осмотрел подкапотное и решил, что в одном месте хорошо будет применить стяжку, а в одном месте есть очень удобное резьбовое отверстие на коллекторе, к которому будет удобно закрепить трубку, чтобы она не болталась и фильтр был жестко зафиксирован. Снова взял алюминиевую пластинку (остатки от кронштейнов) и сделал своеобразный крюк-скобу, в который будет зажиматься трубка.

А вот с винтиком не так все просто. Резьбы там оказалось буквально пара витков, и такого короткого (и, при этом, большого, М6 все-таки) винтика у меня не нашлось, так что пришлось стачивать на точиле по месту. Зато результат мне понравился)))

Кстати о фильтре: почти сразу я его заменил на другой — полиэстровый с отстойником, т.к. этот скорей для галочки, чем для дела, а конденсат и прочая гадость (масла, эфиры и т.п.) губительно влияют на форсунки, особенно в холодный период года (действительно ли так плох бумажный фильтр опишу позже)

Для начала я решил не закреплять новый фильтр т.к. мне показалось, что он и так надежно зафиксирован патрубками. Покатаюсь и посмотрю, может таки придумаю кронштейн

Посмотрел я на результат, который у меня получился и понял, что мне не нравится то, что газовые форсунки прикасаются к корпусу клапана рециркуляции отработанных газов. Он у меня все равно отключен программно, но его не снимаю т.к. нужно смастерить (или купить) заглушку, а у меня до этого вечно руки не доходят. Если это дело так оставить, то ничего хорошего не будет – вибрация и трение рано или поздно сделают свое грязное дело и могут угробить не дешевые, хочу заметить, форсунки. Но решение ко мне пришло достаточно быстро: я взял кусок шланга из обрезков, что у меня остались, разрезал его вдоль и натянул по кругу на клапан. Сидит плотно и прижимается форсунками, так что отпасть не должен. Ну а резинка уже не перетрет ничего)))

Разводку питания закончено, черед вакуума и подогрева.
С вакуумом все просто: датчик у меня транзитный (имеет два штуцера), а значит один конец трубки от него одевается на штуцер в коллекторе (напомню, что у меня это родной штуцер, который использовался для всасывания картерных газов), а второй идет к редуктору. Ну и про хомутики я не забыл.

Сам патрубок отсоса картерных газов я решил заглушить болтом

С системой подогрева редуктора все немного сложнее. Многие установщики не придают этому вопросу большого значения и подключаются куда легче. В подавляющем числе случаев этим местом оказывается подогрев дроссельной заслонки. И все бы ничего, да вот зимы у нас холодные, у некоторых системы охлаждения автомобилей забиты всякой какой и в системе циркулирует непонятно что. А потом появляются вопросы, почему долго не переключает на газ при прогреве, почему машина плохо едет (особенно зимой по трассе), почему редуктор покрывается инеем и т.п.

Так вот, чтобы редуктору всегда было тепло, его нужно правильно подключить к системе охлаждения двигателя. Вот примерный перечень правил:
— в месте подключения ОЖ должна всегда циркулировать (малый контур);
— диаметр патрубков врезки не должен быть меньше диаметра штуцеров на редукторе;
— подачу лучше всего брать непосредственно возле выхода с двигателя (т.е. чтобы редуктор был первым потребителем тепла)
— если нет специальных обозначений, подачу в редуктор лучше делать снизу а обратку – сверху.

Исходя из этих правил, в ланосах самым удобным местом оказывается система радиатора печки. Лучший вариант, если подключить редуктор последовательно первым (двумя угловыми патрубками). Но, т.к. печки у нас (в силу конструктивных особенностей) и так греют не шибко жарко, то компромиссным решением будет подключение параллельно той самой печке.

Прикинул я удобные места врезки, снял патрубки печки (можно и не снимать, но так удобнее), разрезал их и вставил тройники, закрепив все хомутами.

источник

ЗАЗ Sens Боевая подруга 👊 › Бортжурнал › Установка термостата от Ланос 1.4

👊 Привет братва.
В прошлом году сменил термостат, даже не знаю на сколько и какой был. В итоге он сдох. Машину как не заведешь на холодную, так все патрубки уже начинают теплеть. Понял что кирдык термосу. Долго еще катался так, конечно расход поднялся немного из-за недогрева. Да и тепла было мало.
Задумался о покупке нового термоса + доп. электропомпу, да как то подглядел я интересную систему охлаждения у Борна.
«Не понял» — подумал я себе. Расспросил у него что да как, + порылся в инете, почитал отзывы и тд. Было решено и себе сделать такую штуку. Все равно думал покупать новый термостат и электропомпу. А помпа то от газели стоит 450 грн + термос = выходит очень дохххх… дохлый номер. А так, намного дешевле получилось.
Спасибо Борну за помощь в приобретении комплекта. Фото не мое, честно стырил с инета.

Читайте также:  Установка грм шевроле авео 16 клапанов

P.S. Помимо этого, Вам еще нужно будет подобрать шланги по диаметру. К примеру верхние можно оставить родные и соединить переходной трубкой. А вот нижние я бы посоветовал подобрать.

Приступим к работе.
Для начала нужно слить ОЖ с системы. После уже отсоединить все патрубки с термостатом.

После этого, нужно будет снять старый корпус и выкрутить шпильки. Соответственно зачистить все.

Кстати, советую использовать потом болты вместо шпилек. Я лично купил два болта с гроверами: резьба мелкая, шляпка под 12 ключ (кажись), диаметр стержня 8-ка и длину взял 4.5 (достаточно будет, но для надежности как говорится можно и чуток длиннее).
Все собираем, слегка прокладку герметиком промазал и зажал болты. Дальше уже подключение остальных патрубков. Труда как бы и не составляет.

Заливаем ОЖ (можно и свежую), заводим двигатель и проверяем не подтекает ли ОЖ в новой системе. После можно еще будет немного подтянуть хомуты для надежности.

P.S. Ах да, забыл сказать про один момент. Родной датчик температуры подойдет. НО, некоторые ребята писали, что резьба другая и покупали другой датчик. У меня проблем с этим не было.

Заключение.
Спросите меня что оно дало? А я вам отвечу:
1. Двигатель быстро достигает рабочей температуры. Так как не гоняет жидкость вокруг себя, а только внутри.
2. Если машина на газу, то быстро происходит переход на него.
3. Да, да ребята, самое важное для нас, ПЕЧКА «заиграла в новых тонах»))) Без преувеличения. Быстрый прогрев дает уже теплый воздух минут так через 3-4 точно.
4. Понятно расход с таким прогревом упадет. Пока не скажу что да как, еще выкатываю газ)

Радует то, что на работу еду в тепле, а не как раньше, привозил тепло уже когда приехал) Придут морозы посмотрю как оно будет зимой. Если тоже не устроит, хотя я очень сомневаюсь, поставлю еще доп. помпу. Ну а че нам пацанам))) Так что пока катаюсь без картонки.

Особенности работы новой системы.
Хочу предупредить тех, кто поставит термостат на 87-88 градусов. Не пугайтесь если увидите на приборке что стрелка температуры на 90-92 градусах будет. И вы как я, резко по тормозам бить и давай открывать капот)))
Прикол в том, что термостат чуть больше заданного значения открывается. То есть если 87, то при 89-90 он начинает немного открываться и при достижении к примеру 91-92 он полностью открывается и идет на большой круг. Как только система охладилась ниже 86-87, сразу закрывается и снова гоняет внутри себя. Одним словом термос постоянно в работе. Но такую температуру на приборке будете наблюдать в городе в потоке. Если при прямых дорогах или трассах, то все там четенько.
Короче приборка показывает температуру как летом) А летом у нас стрелочка постоянно на 90-92 градусов. А если еще и печку включить то руку можно обжечь) Тут конечно обжечь не получится, температура окружающей среды не позволит.

Кстати, убедительная просьба удостоверится что работает включение вентилятор при высоких температурах. Ну это для подстраховки. Да и есть у меня еще прямая кнопочка на принудительное вкл. вентиля, летом ставил, так как высоко температура подымалась в тягучке.
Я конечно еще поисследую более детально температуру через комп. Но меня пока вполне устраивает, а нет, то поставлю на 82 или чуть больше 82. Как то так.

Минус один, так как температура по городу держится около 87-92 градусов, то навалить не советую, быстро температура подымется и вкл. вентиль. А так, на зиму, самое оно. Некоторые даже на 92 ставят. То я как то заочковал. 87 градусов считаю самый оптимальный вариант на зиму.

Запись получилась очень огромной. Хотел так в двух словах написать обо всем. По этому разбиваю на две части тогда. Десерт тут

источник

Добавить комментарий