Меню Рубрики

Установка крана на патрубок в ланосе

Chevrolet Lanos Шевик › Бортжурнал › Добываем тепло из печки ланоса! (Часть II)

Поехали дальше (кто не в курсе Часть I )

С пластмаски, к которой крепится радиатор я содрал все поролоновые уплотнители, так как толку от них было мало. Проклеил по периметру резиновые. Какие клеить нужно смотреть по месту

Теперь нужно ставить на место радиатор вместе с пластмаской и нижний кожух — будь он неладен!
Вот так я его повредил когда снимал

Если будет подтекать конденсат, то нужно будет там пройтись силиконом.
Не буду рассказывать как я пихал кожух, все равно ничего не поймете. Если возьметесь сами за это дело, то на месте все будет ясно.
Когда кожух зашел на место я его начал сажать в паз начиная с проблемного участка

Этот угол у меня изначально не сидел в пазу. Когда он заскочил на место, я закрутил саморез 3

Ну, собственно, вот и все. Собираем все на место.

Теперь что было сделано под капотом

Когда я поставил на место радиатор отопителя, решил подключить все и посмотреть как он вообще греет. Все подсоединил, перекинул местами обратку печки и расширителя, залил антифриз и завел авто. Где-то через минуту радиатор отопителя начал ощутимо и интенсивно нагреваться. Когда стрелка показометра температуры сдвинулась с места, но еще не дошла до первой риски, руку на радиаторе дольше секунды уже держать было нельзя. Расширитель в это время был еле теплый.
Так что думаю перестановка шлангов нужна. С одной стороны, перестановка должна дать более интенсивный ток жидкости через радиатор отопителя, так как его обратка теперь ближе к помпе. С другой стороны, проходная способность обратки расширителя ограничена сечением тонкого шланга, который идет от дросселя, да и еще у меня там стоит жиклер на 3 мм. Короче не знаю… но думаю если антифриз слит, то переставить два шланга не проблема, в любом случае хуже не станет.

Ну и замер температуры на выходе.
На улице было +15, мерил температуру в центральном левом дефлекторе. Машина стоит на месте, направление воздуха «в лицо», забор воздуха с улицы, печка на второй скорости.
Стрелка показометра поравнялась с первой риской

Да и еще, если вы смотрели эту запись
Крепление Радиатора И Проклейка Заслонки
то наверняка обратили внимания, что я ничего не написал про промывку радиатора отопителя. А я его и не мыл вовсе. Ну лень мне было чапать в робе 2км до дому с радиатором в руках 🙂 а в гараже негде его прокипятить. Я ограничился лишь полосканием простой водой. Наливал воду в радиатор, тряс его и выливал. Так где-то раз 30 точно. Грязи немного вылилось, но он определенно не забит, так что варить его с лимонной кислотой не вижу смысла. Да и ну его нафиг — алюминиевый он, вдруг лимонка разъесть где-нибудь.

Ну вот и все! На все про все у меня ушло ровно 8 часов (+ 1 час писал эти два поста :))

источник

Sn00pi › Блог › Ремонт печки в Ланосе и прочие доработки отопителя

Интересная статья, советую. Предупреждаю о за ранее о наличии много букв

Множество владельцев наверняка уже заметили, что печка на Ланосе плохо греет. Причиной этому, как правило, является конструкция отопления, которая рассчитана на более мягкий климат по сравнению с российским, поэтому, если даже все узлы в системе исправны, не стоит надеяться на особое тепло. Тем более, что по сравнению с жигулевским радиатором, размеры которого составляют 225×285 толщиной 85, здесь он представляет собой размеры 220х228 с толщиной в 28 миллиметров.
Даже если кому-то придет в голову заменить штатный радиатор более мощным, то ничего не выйдет, так как другой радиатор, «потолще», сюда просто не поместится. Конечно, можно постараться, но для этого необходимо будет снимать панель и короб вентиляции. И здесь не обойтись без разгерметизации системы кондиционера. Затем еще нужно будет осуществить переделку внутреннего устройства коробов печки. В общем, придется практически все делать заново.

Итак, причины, по которым плохо греет печка Ланоса. Возможно, они в этом списке далеко не все, ведь он построен в основном на личном опыте автовладельцев:

1. Произошла внутренняя забивка радиатора печки. Если появляется такая неисправность, то шланги в печке начинают отдачу совсем другой температуры. Термостат начинает открываться довольно часто и то же самое происходит с включением вентилятора радиатора.

Причиной таких отложений становится антифриз плохого качества. Многие владельцы делают попытки промытия данных отложений раствором ортофосфорной кислоты, средствами, снимающими накипь, кока-колой и так далее. Иногда чистка помогает, а иногда – нет.
В домашних условиях промыть радиатор печки можно при помощи трех кусочков шланга нужного размера и раствора лимонной кислоты, подогретого на плите.
Также дома можно проверить насколько параметры антифриза влияют на охлаждение. В две емкости до 50 миллилитров наливается жидкость, после в одну тару сыпется сода (щепотка), а в другую любая кислота (несколько капель). За чистоту системы охлаждения можно не беспокоиться, если в обеих емкостях не происходит никакой реакции.

Читайте также:  Установка даты и время на cisco

2. Радиатор печки забит снаружи. Такая неисправность сопровождается одинаковой температурой шлангов печки и уменьшенным потоком воздуха, который выходит через диффузоры. При этом данное засорение происходит не в один миг, а со временем и зачастую уменьшение потока воздуха не является замеченным, поэтому неисправность лучше проверяется, если сравнивать с другой машиной.
В данном автомобиле не устанавливается фильтр салона, поэтому радиатор отопителя и испаритель кондиционера может с легкостью засориться различными листочками, пухом и так далее. Такое засорение не дает воздуху проходить через радиатор.
Также от кондиционера со временем может появится гнилостный запах, если отсутствует фильтр. К этому приводит пыль, которая оседает на испарителе, тем самым создавая комфортную среду обитания для того, чтобы размножались гнилостные бактерии. Пассажиры, сидящие в автомобиле, не только чувствуют неприятный запах, но и в их легкие попадают споры гнили.
Крупный мусор легко собирается пылесосом. Для этого необходимо снять вентилятор и в короб засунуть шланг, на который не нужно ставить никакие насадки. Такую процедуру можно чередовать с продувкой через диффузоры.

3. В радиаторе печки завоздушенность. Температура шлангов на печке при такой неисправности сильно отличается, происходит частое включение вентилятора радиатора и довольно часто открывается термостат.
При этом из радиатора выгнать воздух полностью является довольно сложной задачей, так как он находится в вентиляционном коробе под углом примерно в тридцать градусов. В том случае, если процедура по выгонке воздуха не проводится специально, нагрев радиатора снижается и плохо греет печка Шевроле Ланос. Можно попытаться выгнать воздух практически полностью в том случае, если есть крутая горка, на которой автомобиль будет стоять примерно под углом в тридцать градусов, можно даже больше.
Необходимо принять к сведению то, что через какой-то определенный промежуток времени в радиаторе вновь появится завоздушенность, на это может уйти чуть больше года, поэтому процедуру по выгонке воздуха необходимо будет повторить. Это происходит из-за струи, которая падает в расширительный бачок от обратки подогрева дросселя. Когда она падает, множество мельчайших пузырьков воздуха растворяются в охлаждающей жидкости, затем все это попадает в систему охлаждения двигателя и после в радиатор печки. Затем воздух начинает скапливаться в верхней части радиатора. Многими автовладельцами замечено, что по истечении первого года после покупки почти не греет печка Ланос. У такой неисправности, как правило, две причины, главная из которых — стоковая охлаждающая жидкость, способствующая отложениям в сотах, и пузырьки в охлаждающей жидкости.
В данной ситуации тоже есть выход! Для этого перенесем под бачок шланг обратки подогрева дросселя, врежем туда тройник и заменим охлаждающую жидкость. Такую процедуру желательно осуществить в ближайшее время после покупки автомобиля. Большая трубка должна быть с наружным диаметром в 20 миллиметров, а маленький штуцер в 10 миллиметров. Соответственно, по длине шесть и три сантиметра.

источник

Daewoo Lanos 🇵🇱 «Консервная банка» › Бортжурнал › Установка выносного термостата.

Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.

И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:

Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.

Читайте также:  Установки для радости и счастья

1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).

источник

Chevrolet Lanos «LEGO 18+» › Бортжурнал › Замена всех патрубков СО на БРТ + установка фильтра в СО

Как уже писал ранее, решил поменять все червячные хомуты в системе охлаждения на единственно правильные — пружинные.
А так как устанавливать пружинные хомуты на старые шланги (на старые места, передавленные червячными хомутами) нельзя, решено было заменить и все шланги по максимуму.(те, что можно поменять без ямы)

Шланг радиатора (без кондиционера) ВЕРХНИЙ — 96351259PИ:

Шланг радиатора НИЖНИЙ — 96350692PИ:

Шланг пароотводящий с радиатора — 96351848PИ:

Шланг возврат (обратка) с дросселя — 96351822PИ:

Шланг с блока на коллектор (тройник)96143402PИ:

Шланг возврат (обратка) с радиатора печки — 96304316PИ:

Больше у БРТ нет шлангов на наш авто. (странно что есть не весь комплект…)
Кстати, как вы могли заметить 2 шланга (96143402PИ, 96351822PИ) из 6-ти не имеют НИКАКОЙ маркировки на внешней поверхности, и пришли в уже вскрытых индивидуальных упаковках! Хотя заказывал все шланги в одно время и у одного поставщика…

Далее 2 недостающих шланга взял из тех, что подешевле:
Шланг с коллектора (тройника) на радиатор печки (подача)GHSD063 Onnuri:

Шланг заливной с бачка на флейту — GHSD011 Onnuri:

Как видно, Onnuri вообще не заморачиваются с упаковкой — тупо заматывают шланги в пищевую пленку. (подозреваю, что в пленку замотал поставщик, а Onnuri не используют упаковку)

Все шланги оказались отличного качества, мягкие, не воняют химией (просто запах резины).

Теперь про фильтр:
Решил пофильтровать СО установив прозрачный топливный фильтр (с КАМАЗа/МАЗа и пр.) в разрыв обратки с дросселя.
Вибирал так же по цене, взял TSN 9.3.25:

Аналоги — BIG Filter GB613, Goodwill FG004 и пр.

Для его фиксации на шланге обратки с дросселя взял мелкие пружинные хомуты NORMAclampFBS1512.

источник

Daewoo Lanos T-150 SE+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка ГБО (part 7 — Монтаж)

Рампа готова. Теперь можно подключать к ней форсунки. Взял я ту же трубку, прикинул по месту, какой длины нужно сделать отрезы и сделал их (примерно по 60-65мм). Потом также, как и с нижними патрубками форсунок, надел хомуты и закрепил на форсунках и рампе.

На фотке можно разглядеть, что разъемы форсунок я залепил скотчем (так я делал со всеми разъемами) – это для того, чтобы в них не попадала пыль и грязь. Дело в том, что монтаж у меня был не за один день, и в процессе работы мне был необходим автомобиль для поездок, вот я и прибегнул к такому вот способу.

Читайте также:  Установка писсуара с автоматическим сливом

Следующим этапом было соединение рампы с редуктором через датчик и фильтр. Прикинул, сколько нужно трубки для соединения рампы с датчиком, вышло около 50мм. Отрезал и соединил. Потом прикинул, где точно будет фильтр — самым удобным местом оказалось пустое пространство между верхней частью коллектора и расширительным бачком гидроусилителя руля. Снова отрез, хомуты, крепление. Ну и последний кусок — от фильтра к редуктору. Надел остаток трубки на редуктор, провел к фильтру удобным маршрутом, обрезал лишнее и соединил.
Все красиво и хорошо, да вот фильтр не закреплен никак и трубка до редуктора длинновата, провисает и может перетереться о множество элементов.

Осмотрел подкапотное и решил, что в одном месте хорошо будет применить стяжку, а в одном месте есть очень удобное резьбовое отверстие на коллекторе, к которому будет удобно закрепить трубку, чтобы она не болталась и фильтр был жестко зафиксирован. Снова взял алюминиевую пластинку (остатки от кронштейнов) и сделал своеобразный крюк-скобу, в который будет зажиматься трубка.

А вот с винтиком не так все просто. Резьбы там оказалось буквально пара витков, и такого короткого (и, при этом, большого, М6 все-таки) винтика у меня не нашлось, так что пришлось стачивать на точиле по месту. Зато результат мне понравился)))

Кстати о фильтре: почти сразу я его заменил на другой — полиэстровый с отстойником, т.к. этот скорей для галочки, чем для дела, а конденсат и прочая гадость (масла, эфиры и т.п.) губительно влияют на форсунки, особенно в холодный период года (действительно ли так плох бумажный фильтр опишу позже)

Для начала я решил не закреплять новый фильтр т.к. мне показалось, что он и так надежно зафиксирован патрубками. Покатаюсь и посмотрю, может таки придумаю кронштейн

Посмотрел я на результат, который у меня получился и понял, что мне не нравится то, что газовые форсунки прикасаются к корпусу клапана рециркуляции отработанных газов. Он у меня все равно отключен программно, но его не снимаю т.к. нужно смастерить (или купить) заглушку, а у меня до этого вечно руки не доходят. Если это дело так оставить, то ничего хорошего не будет – вибрация и трение рано или поздно сделают свое грязное дело и могут угробить не дешевые, хочу заметить, форсунки. Но решение ко мне пришло достаточно быстро: я взял кусок шланга из обрезков, что у меня остались, разрезал его вдоль и натянул по кругу на клапан. Сидит плотно и прижимается форсунками, так что отпасть не должен. Ну а резинка уже не перетрет ничего)))

Разводку питания закончено, черед вакуума и подогрева.
С вакуумом все просто: датчик у меня транзитный (имеет два штуцера), а значит один конец трубки от него одевается на штуцер в коллекторе (напомню, что у меня это родной штуцер, который использовался для всасывания картерных газов), а второй идет к редуктору. Ну и про хомутики я не забыл.

Сам патрубок отсоса картерных газов я решил заглушить болтом

С системой подогрева редуктора все немного сложнее. Многие установщики не придают этому вопросу большого значения и подключаются куда легче. В подавляющем числе случаев этим местом оказывается подогрев дроссельной заслонки. И все бы ничего, да вот зимы у нас холодные, у некоторых системы охлаждения автомобилей забиты всякой какой и в системе циркулирует непонятно что. А потом появляются вопросы, почему долго не переключает на газ при прогреве, почему машина плохо едет (особенно зимой по трассе), почему редуктор покрывается инеем и т.п.

Так вот, чтобы редуктору всегда было тепло, его нужно правильно подключить к системе охлаждения двигателя. Вот примерный перечень правил:
— в месте подключения ОЖ должна всегда циркулировать (малый контур);
— диаметр патрубков врезки не должен быть меньше диаметра штуцеров на редукторе;
— подачу лучше всего брать непосредственно возле выхода с двигателя (т.е. чтобы редуктор был первым потребителем тепла)
— если нет специальных обозначений, подачу в редуктор лучше делать снизу а обратку – сверху.

Исходя из этих правил, в ланосах самым удобным местом оказывается система радиатора печки. Лучший вариант, если подключить редуктор последовательно первым (двумя угловыми патрубками). Но, т.к. печки у нас (в силу конструктивных особенностей) и так греют не шибко жарко, то компромиссным решением будет подключение параллельно той самой печке.

Прикинул я удобные места врезки, снял патрубки печки (можно и не снимать, но так удобнее), разрезал их и вставил тройники, закрепив все хомутами.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector