Меню Рубрики

Установка креплений f2 race titanium

Установка креплений f2 race titanium

Как правильно установить крепления на доску

Правильно установленные крепления на доске могут помешать не только в освоении техники новичку, но и в прогрессе опытного райдера. Приведённые ниже рекомендации подойдут всем за исключением людей с нестандартным телосложением (от природы или в результате травмы), а также опытным карверам, которые намеренно хотят изменить поведение доски.

На самом деле всё достаточно просто. Кроме доски, креп и бот нам потребуется отвёртка, метр или рулетка и какая-нибудь коробка. Приступим.

Во-первых, кантинг устанавливаем нулевой, передний креп ставим плоско, задний для Евро — тоже плоско, для Бомера — поднимаем пятку на 5°. То есть у креп F2 убираем и выкидываем клинья.

Во-вторых, нужно определить ширину стойки, то есть расстояние между центрами креп. Для этого берём метр и ногу и меряем расстояние от середины коленной чашечки до щиколотки (косточка, которая выпирает из голеностопа). Это и будет расстояние между центрами креп.

В-третьих, найдём те места, куда будем устанавливать крепления. Для этого прислоним доску к стене на ровный пол:

И измерим расстояние между местами, в которых доска касается пола — это контактная длина, отметим её середину.

Центры креплений должны стоять на равных расстояниях от отметки. Ширину стойки делим пополам, откладываем полученную длину в обе стороны от отметки, устанавливаем крепления так, чтобы их центры совпадали с новыми отметками 🙂

В-четвёртых, определим углы креплений. Это тоже легко. Будем работать с задним креплением и ботинком.

Угол крепления выставляем минимальным, но при этом носок и пятка ботинка не должны выходить за край доски. Берём любую коробку, например чая или гречки, и смотрим на картинки:

Для переднего крепления устанавливаем угол на 5—7 градусов больше заднего (2—4 если получается 70° и больше).

Особенности креп F2 Race Titanium

Ещё раз — убираем и выкидываем клинья, которые устанавливаются по умолчанию и обладают кантингом, т .е. новые крепления в коробке идут с поднятыми пятками и наклоном. Угол устанавливаем по верной для вас шкале, на крепах две шкалы : регулярам своя, гуфакам своя — не перепутайте.

источник

velvet.school

Учиться, учиться и еще раз учиться жесткому сноубордингу

JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

Сообщение JeRK » 02 фев 2017, 11:09

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Вводные данные:
Вес моей личности без снаряжения — 67кг.
Рост личности приблизительно 172см.
Скилл — 2й сезон (1й был на совсем неподходящем снаряжении).
Сейчас имеется:
SWOARD 161M
F2 Race Titanium размер S
UPZ RC8 сезон 15-16, размер мыльницы 287 (внутр FLO 6,5)

Есть несколько вопросов по регулировкам:

насколько можно смещать задний слайдер в креплении? Прям до упора регулировочного винта можно?
Если с размером M понятно — что бы не было видно винтов, то где предел у размера S ?
Хотя даже при максимально сдвинутом заднем слайдере, не получается придвинуть передний ботинок к переднему канту

Моя голень = 42 см. Поставил клин под передний мысок, т.к. раздражает скат ступни и наклон голенища у UPZ (руководствовался подробным обзором viewtopic.php?f=22&t=143 ). Заднее голенище наклонено на -1 деление.
При таких настройках, сначала выставлял крепления прорезями поперёк доски (знаю грешен )
ширина стойки получалась:
42 см — кажется маленькой (коленки упираются оч легко при отсаживании на заднюю ногу и как-то неудобно продольно двигаться на доске)
и
46 см — кажется большой.

Сейчас выставил 44 (крепления уставлены продольно) — сегодня попробую покататься.

Должно ли упираться заднее колено о переднее колено, при отсаживании назад, когда нос доски приподнимается? У меня упирается даже при 46 см (могу попробовать отснять видео, если не понятно о чем я )

Касательно UPZ (15-16) — надо ли увеличивать ширину стойки, если конструктивно не распрямить голенище и надо чуть-ли не обязательно ставить клин под передний мысок? В мануале viewtopic.php?f=27&t=148 есть четка рекомендация: «поставили клин подъема носка/пятки — «ссужает» стойку на 3-4 см». В моём случае 42+4=46 — в итоге не удобно или это мне так кажется?!

Заранее благодарен ответы!

Re: JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

Сообщение ben » 02 фев 2017, 11:32

Re: JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

Сообщение cyborg » 02 фев 2017, 13:05

Re: JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

Сообщение JeRK » 02 фев 2017, 13:08

т.е. я как бы сильно оттягиваюсь назад? надо получается немного сгибать и переднюю ногу?
чет я пока не понимаю как мне поставить колено иначе

Re: JeRK — Настройка оборудования в связке F2 Race Titanium S и UPZ 287

Сообщение Don Antonio » 02 фев 2017, 13:14

Попробуй у кого Swoard более мягкой модели, чуть ли не 161М будет намного комфортней для обучения не в горах.

1. Для начала надо определиться с шириной стойки — это ключевое.
Влияние ширины стойки намного выше, чем кажется что передний ботинок недостаточно близок к переднему канту.
→ Общая рекомендация по установке ширины стойки — viewtopic.php?f=27&t=148
• Если ботинки тебе велики, то стопы могут ездить внутри ботинок и несколько искажать установленную стойку по замерам;
• Да, у тебя UPZ: благодаря заложенной производителем в конструкцию установки горнолыжных адаптеров — сильно смещенная пятка;
• Обладатели мыльниц UPZ 279mm и 287mm могут столкнутся с тем что крепления не позволяют желанным образом сместить ботинки;
• Ряд райдеров начинают ощущать чрезмерный скат мыльницы в купе с наклоном переднего голенища — и ставят клин подъема носка;
• Установка клиньев подъема носка/пятки ссужает колени, что часто схожий дает эффект как-будто сузили ширину стойки на 3-4 см;
• Установка клиньев подъема и изменение ширины стойки — разные вещи, потому что ширина стойки это расстояние между стопами;
При желании развернуть диски прорезями поперек в угоду смещения ботинок к кантам — только если не жертвуя предварительно определенной ширины стойки, а также без оффсета креплений от рекомендованных закладных. У тебя же Swoard, это не нужно!
• крепежные диски ставятся прорезями вдоль доски, чтобы ты мог плавно регулировать ширину стойки. Слишком длинная и жесткая доска почти всегда вызывает затруднения установки ширины стойки у райдеров небольшого роста. То что ты развернешь диски прорезями поперек доски и при этом не изменишь ширину стойки — редкое стечение обстоятельств. Главное требование — ощущение комфорта.

2. Переднее голенище надо выпрямлять.
На UPZ — больше, чем в штатном режиме заложено производителем. Задача выставить переднее колено в фацетированное положение — положение наиболее расслабленных мышц, когда ты стоишь. Путем замены короткой пружины на 12 трубку или сверлением ещё одного отверстия для пин-фиксатора, это уже технические нюансы. Подробнее: viewtopic.php?f=22&t=143 и viewtopic.php?f=23&t=125 .
→ При этом установка клина под носок передней ноги не учитывается при расчете ширины стойки — она ставиться по длине голени.

3. Смещение ботинок к переднему канту.
Тупи углы. Ставь равные значение углов — у тебя UPZ. Слегка торчащий мысок заднего ботинка для тебя даже лучше.
Кстати, ты так и не сказал какие у тебя стоят углы.

источник

velvet.school

Учиться, учиться и еще раз учиться жесткому сноубордингу

КРЕПЛЕНИЯ: ВЫБОР, ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА и ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ

КРЕПЛЕНИЯ: ВЫБОР, ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА и ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ

Сообщение Don Antonio » 26 окт 2016, 00:06

«Мысли вслух или записи старого карвера»
«ЖЕСТКИЕ» КРЕПЛЕНИЯ: ВЫБОР, ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА и ответы на вопросы

Читайте также:  Установка егозы по периметру

Почему F2? Это оптимальное соотношение надежности, флекса, доступности и цены, запчастей для них — что крайне важно для начинающих и продолжающих. К тому же большинство выбирают F2 Race Titanium, в том числе профессионалы и спортсмены.

Типа «лягушка»:
• Race Titanium (S, M, L) — универсальный выбор для всех (в т.ч. всех мировых спортсменов), особенно для тупых углов (до 65°);
• Race CNC (S, M, L) — выпустили для спортсменов, в виду отсутствия демпфирования и флекса-качения ботинка забракованы ими;
• Carve RS (UNI) — более гибкие крепления с пластиковыми базами (диски металл) для легких райдеров, флекса и фрирайда;
• Carve RS (UNI) — совсем гибкие крепления с пластиковыми базами (диски пластик) для легких райдеров и флекса;
Типа «step-in»:
• Intec Titanium (M, L) — более жесткие крепления в бок, для острых углов (более 70°);
• Intec CNC (M, L) — более жесткие крепления чем Intec Titanium, но только в передней части (пятка такая же);
• RS Intec (UNI) — более гибкие крепления с пластиковыми базами (диски металл) для легких райдеров;

Жесткость креплений. Жесткость креплений — это то как оно сопротивляется боковому/диагональному взаимному качению ботинок относительно доски. И её воспринимать следует не как жесткость связи между ботинком и углом закантовки доски, а тем насколько жесткая зависимость работы ваших колен на доске друг от друга. Именно то как неловкое/неумелое/несвоевременно движение или бездействие одной ноги влияет на вторую и доску, а также как внешние влияние на доску (кант) отзывается в ногах. На лыжах крепления хороши жесткими в бок, потому что лыжи независимые. В случаи сноуборда самое показательное серфинг.
Выбор «лягушки VS интек». Выбор за райдером, но в погоне за ленью размять спину при отстегивании-встегивании — выбрая Intec крепления — не забывайте что вы также получаете существенную жесткость креплений (не ботинок) в бок за счет двух боковых точек крепежа пятки. В то время как боковая жесткость ботинок преимущественно плюс, то боковая жесткость ботинка к доске — не факт что ВАМ надо к ней стремиться и будет польза. Не секрет, чем жестче крепление — тем меньше взаимной подвижности коленей, нужны более точные настройки для комфортного катания (недаром у Catek куча точных настроек, ибо они очень жесткие). Всё зависит от углов установки ботинок, соответственно от талии и размера ботинка: на тупых углах рекомендуются типа «лягушки», на острых (более 70°) — лучше Интеки. Для Extremecarving (ЕС, евро) вне зависимости от углов/талии — только типа «лягушки», это преимущественно связано с необходимостью подвижности для скрутки и не закрепощенности тела в бексайде. Ограничивать себя в той или иной мере свободы и универсальности — со знанием дела и осмысленно. На бугрятнике, неудобиях, ледяных склонах и т.п — бесспорно выигрывают «лягушки», от чего их выбирают спортсмены. Апологеты Intec обычно те кто не вылезает с пригорков и оврагов, либо обладатели очень узких досок. Учитывая что многие обычно и так скованны и зажаты в движениях — категорически не рекомендуется крепления Intec для начинающих. И помните, чтобы катать в Интек креплениях — надо ещё докупить интек-адаптеры (сменные пятки) стоимостью в треть креплений. А гонясь за флексом выбирая пластиковые крепления при весе или обыкновением рулить ногами — исчерпаете запас прочности. Выбор за вами.
Выбор «лягушка + интек». Сомнительная установка для ленивых, которые катаются всю жизнь на коротких холмолыжных курортах. Спереди ставят «лягушку» — чтобы не так жестко было, сзади ставят «интек» — чтобы типа проще встегиваться. Но выбирая такой набор, крайне мало кто задумывался, что получают передний ботинок существенно мягче в бок, чем задний. Что особенно на заднем канте ощущается: прежде чем начнут опираться боковую стенку переднего ботинка — хорошо надавят на боковую стенку заднего ботинка. Также доминирующее управление доской задней ногой, связка «нога-доска» сзади будет жестче, чем спереди. Никто же не любит задний ботинок более жесткий (или более прямой), чем передний. И если ставить «лягушку+интек», то самое жесткое креплений — спереди (интек).
Внимание! Рекомендуется сначала четко определить размер-модель ботинок (мыльниц) , а потом уже выбирается размер креплений.

▐▌ ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ НА ДОСКУ

Выбор передней (ведущей) ноги.
Кто уже катает — не меняя ноги продолжать тренировать мышцы и себя, кто собираться вставать — основательно подойти к вопросу определения передней ноги. Переучиваться на другую ногу бессмысленно и почти утопия, в любом случаи в зависимости от того какая нога толчковая — каждая группа имеет свой комплекс нюансов развития. Для определения какая нога должна быть впереди — стоит обратить внимания на иные виды спортивной деятельности: скейт, самокат и т.п. — где присутствует постоянная опора на переднюю ногу и независимая работа задней (маневрирование, отталкивание). В любом случаи, такие вопросы только у тех, кто только только встает на сноуборд («мягкий», «жесткий») — для них первое упражнение это на плоском горизонтальном участке (выкат склона, площадка) катание на ноге с задней отстегнутой. Человек привыкает к тому что на ноге есть доска, а если не та нога впереди — всячески начинает противится сливанию в единое целое.

Это расстояние между втулками с плоским шлицом на передних платформах, применительно к креплениям F2 всех моделей.
Чаще мерят между центрами креплений, что мягко сказать некорректно: ботинки можно не слабо двигать вдоль креплений, тем самым уменьшая/увеличивая ширину стойки на несколько сантиметров. Наклон креплений — также влияет. При заметной разнице в углах креплений — иначе расположены колени и стопы.
Если у вас крепления отличные от F2, то суть не меняется: между одинаковыми точками в передней части креплений, как на картинке выше.
При предложенном на картинке варианте измерения фактической ширины стойки:
• при одинаковом продольном сдвиге ботинок в креплении и равных углах — равно расстоянию по центрам дисков;
• учитывается взаимный продольный сдвиг ботинок в креплениях (когда смещены к разным кантам);
• учитывается коррекция ширины стойки от разницы установленных углов креплений (больше — уже);
• одинаково работает на всех моделях F2, в том числе без разницы что у вас — «лягушки» или «Intec»;
• не учитывается уменьшение (!) ширины стойки от установки клиньев подъема носка или пятки;

Какую ширину стойки поставить для обучения на первые сезоны?
Базовую ширину стойки. Стоя, измерьте расстояние от косточки внешней лодыжки до середины коленной чашечки — это расстояние между двумя суставами вашей голени. В будущем её рассматривать только в сторону увеличения (например, установка клиньев подъема пятки — «ссужает» стойку). Если не уверены — всегда выбирайте уже, чем шире. Но не меньше расстояния от лодыжки до колена — иначе при вертикальной работе заднее колено может упираться в переднюю ногу. Если ноги разной длины — сделать лифтинг крепления под короткую ногу. Крайне важно в первые дни выставить минимальную ширину стойки, при которой комфортная подвижность райдера на доске. Выставив оптимальную стойку, лучше больше её не менять в сторону увеличения без весомых обстоятельств 2-3 сезона. Ширина стойки и взаимный наклон голенищ — нераздельно взаимосвязанные вещи, влияющие в первую очередь на взаимную подвижность коленей на доске. Оптимально полностью выпрямить переднее голенище регулировками ботинка, а под наклон передней голени с учетом ширины стройки — настроить физиологический наклон заднего голенища. На глыжах и монолыже ноги стоят рядом — одинаковый наклон голенищ, но на сноуборде чем шире стойка — тем более наклоненная задняя нога (применительно к Deeluxe/Raichle, где-то между 5/4 и 5/3) .
• не выпрямленный передний ботинок или распущенные пружины — очень частая причина желания стойки уже выше рекомендованной;
• если регулятор наклона голенища не имеет плавной регулировки, то оптимальный взаимный наклон настраивать шириной стойки;
• установленные клинья подъема или кантинга, а также пружины на ботинках — часто вводят в непонимание как всё настроить;

Читайте также:  Установка задних сайлентблоков передних рычагов

Какую ширину стойки поставить для продолжающих?
При которой заднее колено уже не касается передней ноги, но не более чем на 1-2 см больше базовой ширины стойки (по голени). Более широкая стойка — больше стабильности на высоких скоростях, за счет ограничения подвижности на доске. Ширина напрямую связана с взаимным наклоном=жесткостью ваших голенищ: разберитесь с ботинками и техникой, а потом уже увеличивать удобную ширину стойки.

Альтернативный метод определения ширины стойки.
Ширина стойки — это привычный шаг человека, либо стойка при фехтовании. Либо совпадает с длиной голенью, либо чуть больше. Проверили на нескольких опытных карверах: реально получили ширину стойки — к которой пришли с годами, но уже опытным путем.

Какие углы поставить для начала обучения?
→ Задний ботинок путем комбинации вращения крепления на крепежном диске при ослабленных винтах и продольного смещения ботинка в креплении слайдерами — ставиться так, чтобы было выставлено в оба канта с наиболее тупым углом для ширины доски.
→ Передний ботинок путем вращения крепления на крепежном диске при ослабленных винтах проворачивается на 0-3° острее заднего, а продольным смещением ботинка в креплении двигая слайдеры — выставляется в оба канта или же с приоритетом в передний кант.
• для титанальных мультирадиусных досок крайне нежелательно ставить передний ботинок совсем в передний кант, иначе во фронте будет перегруз носа;
• на титанальных досках угол переднего крепления задает реакцию доски на загрузку носа на переднем канте, чуть больший угол притупляет поведение;
• продольное смещение переднего ботинка на любой доске смещает баланс ведения фронта/бека и нейтральность постановки доски на тот или иной кант;
• ограничением предела тупизны углов (насколько торчат ботинки за доску) выступает дискомфорт стойки и колен (например, поставить пластиковые ботинки на широкий «мягкий» сноуборд), либо выбивание доски с канта на высоком углу закантовки на жестком покрытии (особенно верхними клипсами переднего ботинка на заднем канте или носком заднего ботинка на переднем канте) — у начинающих это вопрос не первого и не второго сезона;

В какие закладные на доске прикручивать крепления?
Крепления должны быть установлены оба строго симметрично уже/шире относительно рекомендованных закладных от производителя, в этом случаи доска наиболее оптимально и внятно работает. Рекомендованные закладные нередко отмечены, либо тем или иным образом определены. Если вы уверены что нет экстра-закладных в сторону хвоста в каждой группе закладных (под powder), то для получения своей ширины стойки можно сдвигать оба крепления симметрично отцентрировав относительно крайних закладных со стороны носа и хвоста.

Что такое Reference Stance у доски?
Для каждой доски есть самое эффективное расположение креплений с точки зрения производителя, исходя из расположения Flex Pattern (грубо — с учетом распределения жесткости и комплекса характеристик доски — всего того что знает только производитель). С точки зрения райдера, самое эффективное расположение — это установка своей комфортной ширины стойки, симметрично рекомендованным закладным.
» Сетбек (Set bаck) — смещение центра вашей стойки к хвосту от середины эффективного канта. Производители досок отлично задают сетбек к конкретной доске, размещая закладные так чтобы доска лучше работала на жестких склонах. Во всяком случаи, на всех досках что я катаю после многоих проб — все доски лучше и сбалансировано работали без коррекции сетбека, и уж тем более не было мыслей выставлять крепления на середину эффективного канта на досках с прогрессирующим вырезом с рокерами. Swoard имеет монорадиус без сетбека, то что у него рекомендованная стойка на середине эффективного канта — совпадение, но на его примере написали методики установки креплений, которые нельзя применять на подавляющем большинстве остальных досок.
» В некоторых случаях некоторым райдерам иногда хочется сдвинуть крепление к одному канту, развернув диск прорезями поперек доски: так можно делать со знанием дела, но только если это нисколько не скажется на ширине стойки и продольном смещении от центра рекомендованной стойки — это будет худшее из зол.

Как прикручивать? Диск располагается прорезями вдоль доски, чтобы регулировать ширину стойки. Если требуется настроить положение ботинка относительно переднего и заднего канта — используйте продольную регулировку положения ботинка в креплении, двигая слайдеры. Рисунок установки винтов М6*7.5 в закладные в виде «квадрата» обеспечивает должную прочность, если шаг закладных 2 см — ставить 4 винта в соседние закладные недопустимо. Это замечание особенно актуально для установки креплений в максимально сдвинутом положении к носу или хвосту доски. Если есть возможность — всегда ставить винты в крайние открытые закладные «прямоугольником», чтобы минимизировать эффект гвоздодера. Иногда стремление установить винты симметрично относительно центра крепежного диска рассматривается как препятствие для сдвига к краю. В районе закладных заботиться о гибкости доски не стоит. Притянутый крепежный диск крепления к доске не суть важно в каких местах. Для особо обеспокоенных на счет своего веса — в промежуточные отверстия, если они видны в прорезях диска, можно поставить дополнительные винты. В любом случаи — важна равномерная затяжка. Рекомендуется закручивать и откручивать постепенно по диагонали, чтобы равномерно давать нагрузку на закладные. 2.5 оборота винта — достаточно и является нормой на ряде досок (особенно титанальных моделях с толстым топшитом).

Какой отверткой пользоваться. Смотрим на шлицы: видим жирный крестообразный — это PH3, если с диагональными метками — значит это PZ3. Отличие не столько в том что PZ3 двойной крест, а в том PH (Phillips) имеет наклон рабочих граней креста для самоцентровки: бита PZ не стремится выдавливается под ростом нагрузкой, в отличии от PH, и потому используется в силовых соединениях — но требует четкой установки биты в шлицы (убедитесь что шлицы не заледенели). Использование биты PH3 может реально слизывать шлицы PZ3. Исключение разве что обледенелые шлицы винтов, когда PH3 возможно лучше оригинального PZ3.
Если винты показались короткими. При первой попытке установки новых креплений на доску может возникнуть впечатление, что входящие в комплект винты слишком короткие. Руками плотно прижмите крепежный диск к доске — диск войдет внутрь резинового кольца базы крепления, и длина винтов окажется достаточной (если не верите — прикрутите только диск без базы). Не используйте смазку для облегчения вхождения крепежного диска в эластомерный. Смазка приведет к самопроизвольному изменению углов крепежа при катании. Если была нанесена силиконовая смазка — удалите её тряпкой, смоченной в уксусе.
Фиксация и натяжение. Не рекомендуется применять фиксатор резьбы (thread lock), лак для ногтей и прочие клеи и фиксаторы для дополнительного закрепления винтов, кроме затяжки отверткой. Рекомендуется учесть, что вследствие температурного расширения/сжатия винты, затянутые в тепле, ослабнут на морозе. Винты, сильно затянутые на морозе, будет крайне затруднительно открутить в тепле. WD-40 не вариант. Охлаждение доски на балконе обычно способствует.
• если при катании вы замечаете люфт в соединении ноги со сноубордом — незамедлительно проверьте целостность и затяжку винтов.
• если переставляли крепления на снегу, то лучше дома их снять чтобы просушить закладные.
• перед нанесением парафина утюгом рекомендуется ослабить крепежные винты к доске, чтобы не втянулся скользяк под закладными.
Если крепление проворачивается. Иногда у некоторых ребят проворачиваются крепления, чаще именно заднее на более тупой угол (ибо любят рулить задней ногой) и именно у начинающих. Важно понять, это новые крепления или те что были десяток-другой дней в эксплуатации: у новых это нарушение инструкций выше. Порядок диагностики проблемы на старых креплениях, но актуален и для «новых»:
→ проверить неслабую равномерную затяжку винтов, а также то что винты оригинальные и закручены надлежащим образом;
→ если зачем-то кто-то что-то смазывал — промыть пищевым уксусом, а далее спиртом+водой и больше так уже не делать;
→ проверить диски на предмет деформации, для этого обоими сторонами приложить к стеклу или иной ровной поверхности;
→ проверить надлежащую комплектацию деталей именно для ваших баз (диски, резиновые уплотнения, винты, проставки. );
• если далее ничего не понятно, то поменять местами крепления и проверить проявление проблемы — дефект одного или двух креплений;
• если далее ничего не понятно, то поменять диски местами и проверить проявление проблемы — деформирован один диск или он ровный;
• если далее ничего не понятно, то поменять кольца местами и проверить проявление проблемы — тогда дефект одного резинового кольца;
• если далее ничего не понятно, то убрать всяческие проставки под креплениями в виде дисков лифтинга и проверить проявление проблемы;

Читайте также:  Установка заднего переключателя shimano altus

Какое расстояние между закладными на досках?
Такую информацию можно найти у производителя, на форумах или измерить интересующей вас доске. Это расстояние между рекомендованными закладными, которые порой отмечают (соединяют крестом или кружком). Если в группе 10 закладных — то это средние закладные под установку квадратом 4х4 см. Если в группе 12 закладных, то чаще дополнительная 6 пара находится ближе к центру доски.
» F2 рекомендованная стойка 48см, в группе 10 закладных (44-48-52). За исключением коротких слаломок 146,149: там будет 40-44-48 и 42-46-50 см.
» На Swoard рекомендованная стойка 49 см, в группе 10 закладных с шагом 2 см как у F2.
» На кастумных досках может какое угодно душе расположение закладных.
» На спортивных досках чаще рекомендованная стойка 48 или 50 см — это стандарт под установку женских/мужских платформ.
» На кубковом спортцехе чаще нет стандартных 4х4, либо всего 4 закладных в группе. В группе может быть от 4 до 12 закладных.


Как можно настроить ширину стойки?
Если вы испытываете проблемы поставить крепления на комфортную ширину, то вероятно производитель, устанавливая закладные на вашу доску, не рассчитывал её под ваш рост и соответственно вес. В подавляющих случаях подобного сюрприза, как чрезмерно широкая минимальная возможная ширина стойки — доски были ни разу не мягкие для райдера. Проблема решалась очень просто: покупкой доски в рост/вес райдера, на которых чудном образом закладные оказывались как надо уже. случайность или закономерность?
Группа риска: райдеры с ростом до 163 см, весом до 60 кг.
Эффективные методы:
→ Выбор доски с удобным для вас расположением закладных, чтобы выставить диски креплений под вашу ширину стойки.
→ Крепежные диски креплений F2 могут нефикисрованным шагом двигаться на винтах в прорезях до 1 см в каждую сторону, если их сдвинуть оба в разные стороны, то ширина стойки станет до 2 см уже/шире относительно расстояния между выбранными закладными.

→ Настройкой взаимного наклона=жесткости голенищ ботинок, физиологическим сгибом коленных суставов и разницей углов.
• Выпрямление голенища переднего ботинка — существенно облегчает продольную работу и приседание на доске, сближает колени.
• Стопа, голеностоп, коленный сустав, тазобедренный сустав должны работать в единой плоскости, для каждой ноги своей.
Компромиссные методы:
→ В зависимости от размера креплений и модели/размера мыльницы — получаем диапазон продольной регулировки ботинка в креплении. Он нужен для сдвига ботинок к тому или иному канту. Но двигая ботинок вдоль крепления — мы его двигаем сразу вдоль доски и к тому или иному канту. Так как слишком широкая стойка сковывает, то такой регулировкой можно уменьшить ширину стойки — сдвинув в креплении передний ботинок назад, а задний вперед: при сильном таком сдвиге при маленьких размерах ботинок (и половины UPZ) ничего хорошего в поведении доски не будет. Когда передний ботинок далеко смещен к заднему канту — это серьезно сказывается на поведении доски.
• На регулировку ботинка в креплении не рассчитывайте, она очень нужна для другого, особенно на размерах до 26.0 (для UPZ — 312мм);
→ Установка подъема пятки заднего крепления — уменьшает ширину стойки в среднем на 4 см (для голени около 48 см). Но не всем нужен.
• Ширину стойки следует пересматривать в сторону увеличения от минимальной после установки подъема носка и пятки;
→ Установка платформ или пластин со своим креплением к доске, на которые уже ставятся крепления в свои закладные на платформах.
• Единственный способ поставить крепления на доски без «стандартных» закладных 4х4
• Альтернативный способ сузить ширину стойки на досках с единственным положением винтов под 48/50 см.

Натяжение щеколды на «лягушках». С помощью продольной регулировки слайдеров в креплении меняется расстояние между дужками. Передняя дужка имеет пластиковую щеколду — для втстегивания и выстегивания движением рукой, и никогда не должна самопроизвольно отстегиваться даже под нагрузками (если отстегнется одна нога — на второй может быть будет винтовой перелом или вывих). Натяжение определяется рукой, полагаясь на личный опыт и авторитетных райдеров. Общее правило — одной рукой застегивалось с легким щелчком и выстегивалось усилием одной руки. Перетянутые дужки — излишняя нагрузка на дужки и пластик, слишком слабо — на ходу может расстегнуться. Ботинки точно не должны болтаться, только слегка покачиваться в бок. На передних дужках F2 есть дополнительный фиксатор для дужки — углубление в щеколде, которое во избежании случайного открывания позволяет иметь не столь большое натяжение.

Вытащить все клинья из креплений. Крепления должны быть «плоские», хотя производитель изначально по старинке устанавливает кантинговые клинья аж 4° (боковой наклон ботинка в креплении). В первый сезон-два никакие клинья вам не помогут ехать лучше, что не сказать об обратном. Решение установки любого клина должно приниматься взвешенно не с позиции «вот с ним мне станет лучше», а с аргументированного ответа почему без него вам плохо и что хотите достичь. Лучше всего посоветоваться со своим тренером, если тренера нет — вы не спортсмен и вам они не нужны. Инструкция по вытаскиванию и разборке ниже.
Кантинг креплений или кантинговые клинья Крепления должны быть «плоские», от слова «совсем» в особенности в бок — никакого бокового наклона. Решение установки кантинга принимает ваш наставник/тренер (в случаи хождения трассы) или ваш инструктор, под чьим руководством вы занимаетесь сезонами.
Протяжка винтов на креплениях Если ваши крепления новые, то тем более — надо очень хорошо протягивать винты блоков к базам. Новые крепления поставляются с совершенно не затянутыми винтами.Если блок можно пошевелить руками, то это огромная слабина на винтах. Не притянутый пластик таким образом легко сломать, а пистоны провернуть и порвать. По мере эксплуатации пистоны вытягиваются и снова может появится люфт, хоть ранее вы протягивали винты. Я удивляюсь встречая протянутые крепления, чем постоянно встречаемым непротянутым: в любой группе учеников примерно 8-9 из десяти креплений — люфтят.

► Диапазон регулировки креплений F2
Ход одного слайдера, независимо от размера креплений, но оставаясь полностью на салазках без свесов: 25(30) мм
Расстояние между слайдерами «лягушки» для Deeluxe/Raichle AF-серии размера 25.0(25.5) — 125 мм, при среднем натяжении щеколды.
Минимальное расстояние между слайдерами внутри:
• Race Titanium: L — 13 см, M — 9.5 см, S — 10 см.
• Carve RS — 10.5(12.5) см (переставляются пистоны).
Максимальное расстояние между слайдерами внутри:
• Race Titanium: L — 26 см, M — 22.5 см, S — 23 см.
• Carve RS — 23.5(25.5) см (переставляются пистоны).

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *