Меню Рубрики

Установка кронштейна для переноса генератора

Кронштейн переноса генератора нива чертеж

Перенос генератора наверх в Ниве

Niva – это отличный отечественный внедорожник, который способен составить достойную конкуренцию современным джипам. ВАЗ 21214 получил прочный корпус, мощную силовую установку и надежную подвеску. Как и у любого автомобиля есть свои недостатки. К ним относится расположение генератора – агрегат установлен в нижней части кузова.

Решить проблему можно при помощи переноса генератора наверх.

Изучив эту статью, вы узнаете:

    Что нужно для переноса генератора наверх. Как проходит процесс для авто с ГУР и без него. Стоит ли покупать новый агрегат для ВАЗ 21214.

Внимательно изучите этот чертеж. Автор решил сделать своими руками кронштейн для переноса генератора. Деталь изготавливается из металла, толщина которого должна быть 4 мм, а ширина и длина – 80 мм. Чтобы собрать кронштейн, вам понадобятся детали от других отечественных авто:

    Ремень 6РК1290; Регулировочная планка; Шкив коленвала от десятки.

Как видно на фото, штатный вентилятор установлен на шкиве помпы от ГАЗ 3110, так же мы берем штив коленчатого вала от 2110 и ремень марки 6РК1290. Генератор должен быть расположен в верхней левой части. Сверху его необходимо прикрепить при помощи болта M8 ГБЦ, спереди используются штатные болт и шпильки. Для фиксации кронштейн необходимо закрепить дополнительной контргайкой.

Этот чертеж переноса генератора отличается от первого тем, что здесь используется ремень с размером 1375 мм. Здесь меньше действий, но придется поработать болгаркой – необходимо уменьшить плоскость на головке, расположенной в районе M8 болта.

Для передней крышки понадобятся новые болты и шпильки. Этот чертеж кронштейна для крепления генератора подойдет и для других моделей, к примеру, для 21213.

Чертеж, предлагает переместить генератор на место гидроусилителя. Чтобы сделать это, нужно изготовить кронштейн и установить его рядом с ГУР. Вам необходимо заранее подобрать шайбы под уши кронштейна.

В этом варианте используется ремень с размером 1220 мм. Важно, угол его клина должен быть точно 40 градусов. Отличным решением будет покупка ремня с ЗИЛ 157. Обратный же рукав имеет длину по центрам размером 1115 миллиметров, а напорные же рукава высокого давления – 1450 мм. Внимательно проверяйте все размеры, помните поговорку 7 раз отмерь один раз отрежь, ошибки тут не нужны. Штатного отверстия для этих шлангов в правом кожухе нет, Поэтому его придется брать и резать самостоятельно.

Если опыта в проведении подобных модернизаций у вас не много, то можно купить уже готовый комплект. В него будет входить новый кронштейн для Нивы и необходимые крепления. Отзывы автомобилистов говорят о том, что стоимость этой простой детали слишком завышена.

Ставить ли более мощный агрегат выработки тока?

Выше мы уже рассказали, по каким причинам агрегат быстро изнашивается. Отличное решение – это установка нового генератора. Еще одна распространенная причина – это установка внештатного оборудования, которое потребляет много электроэнергии. Силы тока стандартного агрегата не всегда хватает, поэтому стоит задуматься об установке более мощного генератора.

Модель зависит от года выпуска автомобиля и мотора. К примеру, на первых Нивах с силовой установкой 1.6 стоит устройство с вынесенным регулятором, которое использовалось еще в «классике». В более современных машинах регулятор уже встроен.

Если вы можете доработать крепления своими руками, то список доступных гeHepaTopoB может существенно расшириться. Умельцы даже ставят устройства от иномарок.

В любом случае, стоит стремиться к модернизации и улучшению своего автомобиля. И это касается не только электроэнергии. Нива – это надежный внедорожник, но он сильно отстает по показателям комфорта от иностранных конкурентов. К этому вопросу можно переходить сразу после улучшения технической составляющей автомобиля.

Штатное место размещения генератора Lada 4×4 внизу, что назвать удачным решением нельзя. Во время прохождения внедорожья, на него без труда попадает вода и грязь, либо капает тосол, что существенно сокращает срок службы. Чтобы защитить важную деталь от влаги владельцы прибегают к доработке. Рассмотрим, как перенести генератор на Lada 4×4 вверх.

Автор чертежа изготовил кронштейн из куска металла 80х80 мм толщиной 4 мм. Верхняя планка регулировки генератора позаимствована от «Волги». Она обрезалась по месту и сверлилось новое крепежное отверстие 8.5 мм.

Шкив коленвала ВАЗ 2110, шкив помпы ГАЗ 3110, ремень 6РК1290. На шкиве помпы установлен штатный вентилятор охлаждения. Расположение генератора сверху слева. Нижняя точка крепления бензонасоса, спереди крепим на штатную шпильку и болт, сверху болт М8 ГБЦ. Нижний длинный болт крепления генератора с гравером и дополнительной контргайкой.

Другой чертеж кронштейна предусматривает ремень размерами 1375 мм. Потребуется доработать болгаркой плоскость на головке в районе болта М8, а также поменять шпильки и болты крепления передней крышки.

Ремень 1220 мм профиль «А» (ЗИЛ157), угол клина 40 градусов. Напорные рукава высокого давления имеют длину по центрам отверстий штуцеров 1450 мм. Обратный рукав — 1115 мм. D правом защитном кожухе придется вырезать отверстие для шлангов. Ремень длиной 710 мм, остальные размерности те же. На фото слева показан кронштейн гидронасоса, справа — ГУР на новом месте.

Читайте также:  Установка битрикса на jino

В продаже есть уже готовые комплекты переноса генератора Lada 4×4 вверх, но цена за кусок железа может быть сильно завышена. Таким образом, изготавливая такой кронштейн самостоятельно, мы продлеваем срок службы генератора и экономим средства.

А вам приходилось сталкиваться с такой доработкой? Каким образом вы решили подобную проблему? Напомним, в другой статье определяем, нужен ли Lada 4×4 более мощный генератор.

Ключевые слова: генератор 4х4

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Для того чтобы перенести генератор на Ниве вверх, необходимо изготовить специальный кронштейн. Делается он из металла, толщина которого не должна быть меньшей 4-х миллиметров. Его ширина и длина составляет около 80 миллиметров. Для того чтобы собрать данное устройство, вам обязательно потребуются некоторые другие запчасти от автомобилей отечественного производства. А именно:

  • регулировочная планка;
  • ремень 6РК1290;
  • шкив коленвала, подходящий в ВАЗ-2110.

Также потребуется и верхняя планка регулировки, которую можно позаимствовать у старой доброй Волги. Для начала ее следует обрезать по месту, после чего просверлить новое место для будущего крепежа.

На шкиве помпы от Волги преимущественно установлен вентилятор, а сам генератор располагается вверху слева. Поверх него благодаря болту М8 прикрепляется головка блока цилиндров, в то время как сверху чаще всего используют штатные шпильки и болт. Для того чтобы получившийся кронштейн держался хорошо, лучше всего закрепить его еще одной дополнительной гайкой.

Но существует еще и второй вариант переноса генератора на Ниве наверх. В данном случае следует использовать ремень, размер которого составляет 1375 миллиметров. Действий придется производить намного меньше, но без работы болгаркой просто не обойтись. Этот инструмент будет необходим для уменьшения плоскости головки, которая располагается неподалеку от болта М8.

Кроме этого, обязательно понадобятся новые шпильки и болты для передней крышки. Кстати, данный способ прекрасно подойдет для переноса генератора вверх еще и на ВАЗ-21214.

Весьма примечательно, что если вы являетесь собственником автомобиля ВАЗ-21213, но у вас нет никакого желания производить вышеуказанные действия своими руками, зато имеется чувство экономии, можно купить уже готовый комплект запчастей. Найти его достаточно просто, поскольку он продается едва ли не во всех магазинах, торгующих запчастями для Нивы.

Еще один неприятный момент заключается в том, что на узел постоянно капает охлаждающая жидкость.

  • Что нужно для переноса генератора наверх.
  • Как проходит процесс для авто с ГУР и без него.
  • Стоит ли покупать новый агрегат для ВАЗ 21214.

Со схемами и чертежами этой статьи сможет разобраться и начинающий автолюбитель. Также усвоить информацию помогут фотоматериалы. Для проведения работы стоит заранее подготовить набор гаечных ключей, торсионных головок и других стандартных инструментов.

Как перенести генератор на ниве наверх

Теперь берем болгарку или напильник и подтачиваем блок двигателя для верхнего крепления кронштейна (болт слева от трамблера, если стоят у водительского крыла). На блоке прилив имеет округлую форму, мы же ее приводим к прямоугольной!

Устанавливаем генератор на верхний кронштейн, одеваем ремень. Проверяем соосность шкивов. При необходимости регулируем положение кронштейна от 214 генератора. Устанавливаем натяжную планку. Натягиваем ремень генератора!

Подключаем провода, запускаем ДВС, проверяем напряжение! ( у нас с первого раза не получилось из-за бракованного реле-регулятора.

Осматриваем подкапотное пространство на наличие косяков, убедившись в их отсутствие, закрываем капот.

Нива готова к новым приключениям!

Генератор — устройство, характеристики, проверка работы

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.

Читайте также:  Установка mac os на amd phenom

Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.

Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.

3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

источник

Лада 4×4 3D продана! › Бортжурнал › Генератор 120А и его установка на верх

Давно хотел себе генератор по мощнее, а так как машинка делается под бездорожье, то перенос генератора на верх необходим. Для данной модернизации я купил генератор Стартвольт на 120А:

Потом откручиваем крепеж передней крышки двигателя — 4 шт (2 шпильки и 2 болта)

В ходе тестовой установки, было выявлено, что один из болтов кронштейна немного мешается, мы его и подпилили:

Так же поменяли те болты которые идут в комплекте, для крепления кронштейна к крышке двигателя, нам показалось, что использование такого размера не надежно, по этому мы взяли все четыре новых болта:

На тестово вывешенном кронштейне установили генератор и навесили ремень (который шел в комплекте), он намного больше штатного, и как раз подходит для данной установки.
Выравняли генератор, устранили все перекосы и затянули нижний болт крепления нижнего кронштейна, после чего сняли генератор, и кронштейн, что бы затянуть два оставшихся болта нижнего крепления.
После опять все установили, но уже «намертво», и начали протяжку проводов:

Размотав штатные провода убедились что они немного коротковаты, да и не красиво как то смотрится

Надо наращивать или протягивать новые, но у нас под рукой особо ничего не оказалась, да и время уже поджимало, так что «временно» использовали силовой:

Так же в это день поставили шноркель, но это в следующем посту.

Как всегда, помогал мне Дима (Raketa) в том же замечательном сервисе, что и раньше: СТО «Ангар18″4x4club

Цена вопроса:
кронштейн 3500р
генератор — уже не помню )

источник

Лада 4×4 3D BadboY › Бортжурнал › Ремонт ДВС — Предварительная сборка и подгонка кронштейна переноса генератора UG.

Ранее я выкладывал запись о переходе на поликлиновый ремень. Следующим этапом последовала предварительная сборка, примерка и подгонка всех компонентов, разумеется без прокладок и на сухую! В этом БЖ будет «много букав» возможно и не все осилят, но стараюсь описать проблемы и пути решения по максимуму, так как сам, лично, видел кучу постов как люди за 30 минут привинчивают данный кронштейн и радуются и честно сказать офигел от возникших не соответствий!
Все шкивы, крышка ГРМ и натяжная планка с роликом не вызвали особого затруднения, и лишь в другом шкиве генератора пришлось сделать пропил под шпонку, напоминаю что генератор будет установлен фирмы ELDIX 135А, единственный момент он был сделан для ВАЗ 21214 под клиновой ремень, по этому и пришлось заменить шкив на 5 ручейковый шкив генератора от Шеви-Нивы!

Читайте также:  Установка приточных клапанов в ростове

Что касается кронштейна переноса генератора от UPGRADE-GARAGE, тут не обошлось без долота и какой-то матери, сразу замечу что на болты в тело блока перенос прикручивать ни кто не собирался, только шпильки, причем шпильки М8, вместо М6, так как чугунный блок с большой вероятностью выплюнет резьбу через 3-4 откручивания такого кронштейна на болтах. Не даром все в блоке закреплено через шпильки! Все шпильки будут подогнаны и не будут торчать по сути как и болты.

Как выяснилось кронштейн сделан довольно кособоко, во первых между его плоскостями не было угла в 90 градусов, хотя вроде как деталь варится в кондукторе, но ни кого не парит что ее ведет от сварки, следовательно, генератор стоял бы немного не по оси вращения с остальными шкивами, пришлось малость подогнуть!
Далее подверглось доработке верхнее крепление за болт головки, почему-то оставался приличный зазор между кронштейном и головкой, он не садился в проточку под болт на головке упираясь в шпильки крепления крышки ГРМ, это крепление, в виде уха, пришлось выпилить, оставив необходимое ребро жесткости, что кстати теперь позволит снять головку не снимая кронштейна, то есть как по стандарту. Вместо этого уха будет завернута шпилька на которую сначала будет накручиваться гайка с шайбой и прижимать головку с нужным моментом усилия, потом будет одеваться самодельный кронштейн, и к нему уже через проделанное отверстие, будет прикручен кронштейн переноса генератора, что еще приподнимет верхнюю точку крепления кронштейна увеличив рычаг!

Далее установив перенос и генератор на него, закрутив все держащие его гайки выяснилось, что перенос имеет довольно маленькую жесткость противодействующую раскачиванию кронштейна в направлении «по ходу машины» перпендикулярно приводному ремню, то есть как его не крепи, но раскачиваться и дрыгаться он будет, но это нас не устраивает) По этому в блоке с левого бока была засверлена еще одна шпилька M8 в отлив блока над площадкой с номером ДВС, на которую и будет прикручен конец переноса генератора, шпилька попадает точно в пропил под третий болт крепления площадки генератора, так как все равно площадка крепится к кронштейну на два болта, а ранее или по крайней мере на фото на сайте, был сделан кронштейн под три болта, но по факту кронштейн приезжает немного другой и под два болта. Теперь будет на трех, как полагается, да еще и намного жестче притянут к блоку там где ранее креплений не имел.

Следующая проблема возникла с вылетом генератора, он на порядок выпирает по отношению к остальным шкивам системы, но так как малый кронштейн крепления генератора при сдвиге назад упирается, а генератор все равно не уходит, следовательно этот небольшой кронштейн не совсем подходит под данный генератор, с данным шкивом, вероятней всего будет сварен свой кронштейн с нужным вылетом и переделана натяжная планка. В общем основа переноса с небольшими доработками встанет как полагается, а мелкие кронштейны придется переделывать! Так же хочу заметить о качестве порошковой покраски она отлетает с кронштейна ну просто лопухами и с завидной легкостью, так что после подгонки он вероятней всего будет полностью очищен и заново качественно покрашен.

На этом доработки блока ДВС не закончились, сливное отверстие для охлаждающей жидкости из блока было рассверлено, нарезана резьба и в него был интегрирован конусный кран, для удобства слива жидкости, теперь есть возможность надеть шлангочку и не обливая блок и руки спокойно открыть кран и слить осторожно охлаждайку в емкость! Так же был установлен тройник под масляный датчик от ВАЗ 21214 с гидро-натяжителем цепи, для того что бы в одно гнездо вкрутить датчик на лампу, а в другое вывести маленький механический манометр давления масла, для контроля и самодиагностики.

источник