Меню Рубрики

Установка кроссов в калину

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › 30. Подвеска Калина Кросс в Калину первого поколения или проставки давай досвиданья! Часть 1

Всем доброго времени суток.

Наигравшись в лифт подвески в трёх частях : часть 1, часть 2, часть 3, пришёл к тому что к вопросу завышения нельзя подходить дилетански. Вытекшие разом две задних стойки стали последней каплей. Так начался Великий переход на подвеску Калина Кросс.
Мир не без добрых людей и вот у меня в руках стойки Калина Кросс СААЗ.

«Зачем ты купил этот гребаный СААЗ?! Неужели нет ничего лучше?» скажете вы. А вот нетушки! СААЗ нынче не тот СААЗ что был известен нам по восьмеркам-десяткам-калина один. Нет. Сегодня СААЗ это совершенно другой уровень. Завод шагнул далеко вперед и нынче подвеска 21928 то биш Калина-2 играючи заткнет за пояс Каябу газ-мяс. И то что СААЗ является производителем комплектующих для некоторых производителей говорит о многом. Так что только завод! Только СААЗ. Никаких автопродуктов, демфи, GT-про и иже с ними выпускающих свои варианты Кросс стоек. Это мой выбор:)
Итак оставим эмоции. Что мы имеем. Заводские стойки Калина Кросс.
Каталожные номера:
Передние стойки: лев. 21928-2905403-50, прав. 21928-2905402-50.
Задние амортизаторы: 21928-2915402-50.

Но мне достались не совсем серийные. Владельцам ККроссов известна болезнь передних стоек — стук на отбой, на подобии как на К1 было. Так вот, на моих стойках эта болячка вылечена. Как — не знаю точно (какой-то буфер отбоя), но никакого стука нет
Помимо стоек обязательны к установке пружины 21928 — то биш К2. На родных К1 не получится ничего адекватного.
Каталожные номера:
Передние пружины: 21928-2902712-00, метятся зелёными точками. Длина 348 мм. Я взял класс А — две зелёные точки.
Задние пружины: 21928-2912712-00, метятся жёлтой краской — класс А, зелёной — класс Б. Длина 394 мм. Взял так же класс А.

Дело в том что стойка расчитывается под пружину и должен быть балланс между жесткостью пружины и стойки. Это по уму. А из практических наблюдений: не получится лифта на пружинах К1. Вернее он получится, но совсем не тот. Чашка пружины передней стойки Кросс имеет смещение вверх на 15 мм относительно Гстоек. На Гстойках чашка смещена вниз на 7 мм относительно стоек К1. В итоге чашка на стойках Кросс выше К1 всего на 8 мм. Это приведет к тому что при установке пружин К1 на Кросс стойки перед поднимется на 8 мм, а зад максимум на 15 мм и то вряд ли. В общем не то пальто получится. Поэтому не верьте производителям заявляющим что их стойки подходят под любую бочкообразную пружину. Это ложь!

Так же отбойники задних стоек очень немаловажная деталь. На К2-ККросс они свои, длиннее, другой формы и из более жесткого материала.
Каталожный номер:
2192-2912810. На коробке написано либо «Технологии будущего», либо «Ростеко». Содержимое коробок одно.

Ну и само собой разумеющееся это опоры стоек Анвис. У меня они уже стоят, с этим проще.
Итак Калина Красная снова в гараже у sash55rus . Как всегда огромная благодарность Сане за помощь:).
При стяжке пружины передней стойки выяснилось что длины стяжек на сжатие недостаточно для стяжки пружины на необходимую величину для установки на Кросс стойку. В итоге поехали на Саниной машине на поиски стяжек. Стяжки подходящей длины нашли лишь в четвертом магазине, везде лежат длинные, а нам нужны короткие с максимальным сжатием. По пути от одного магазина к другому ехали мимо дома 55Igor55 . Глядь, а дружище то ходит вокруг своей машины, горе горюет, тюнинг, понимаешь, у него отклеился. В беде товарища не бросли, взяли с собой. Да и он любезно согласился помочь нам в окроссивании словом и делом. Потом ещё приходил народ посмотреть на диковинку)))

Для тех кто дочитал до конца.
И самое интересное, что же получилось?
По асфальту и ухабистой дороге дорогу держит изумительно! Настолько хорошо что непроизвольно давлю газ и еду 80 там, где до этого 60 ехал. Скорость чувствуется меньше. По ямам вообще песня. Если яма с острыми краями асфальта то еще чувствуется удар от колеса, а если края ямы снегом забиты то работает мягко. На отбой никакого удара нет, работают тише чем стойки К1 на анвисах на которых при попадании в большую яму или на большой скорости стук на отбой все же был. Ощущения жесткости подвески нет, приятно упругая. С проставками разница как земля и небо. На проставках ощущение ходульности было, сейчас словно и не выше подвеска по ощущениям. Дорожный просвет не изменился, но мерил на дачной дороге, позже на асфальте перемерию. Могу смело сказать: это именно то что я хотел от автомобиля. . И больше никаких проставок! Никому их не советую. Хрень полная.

Цена вопроса:
Стойки 7000 р.
Пружины 2800 р. — брал в автопитере.
Отбойники задние — 700 р. Брал на автоподвеска.рф . Там же есть и пружины с анвисами.
Работа 2200 р. — именно столько взяли бы в сервисе за замену стоек вкруг.

Читайте также:  Установка v ray sketchup

И напоследок фото тех кто словом или делом помогал в установке Кросс подвески это: Maxico , 55Igor55 и sash55rus . Спасибо друзья:).

Продолжение истории читаем здесь: Часть 2, и Часть 3. В Части 3 сравниваем Кросс подвески от Autoproduct и СААЗ. А также читаем Часть 4 и Часть 5

Спасибо за помощь в приобретении комплекта LeCross
Всем удачи на дорогах.

источник

Лада Калина Кросс › Бортжурнал › ESP на Калину КРОСС. Часть 3: Подводные камни при установке ESP на Калину-2

С момента написания прошлой статьи, ровно как и с момента успешной установки ESP, прошло уже 1,5 года. В этой статье я хочу поделиться описанием проблем, с которыми можно столкнуться при установке, чтобы сэкономить время тех кто решил сделать свою машину чуточку безопаснее для себя и окружающих.

1. Ограничение оборотов/антибукс работает не на всех версиях прошивок ЭБУ
Будьте готовы к тому что, возможно, придется обновить прошивку ЭБУ:
8 клапанная Калина-2/Гранта с ЭБУ М74Can и прошивкой I445GBK2 — точно поддерживает (сам катаюсь на таком авто). Более древние прошивки (2015 год и древнее), вероятнее всего, придется обновлять.
16 клапанная Калина-2/Гранта с ЭБУ М74.5 и двигателем 21127 (прошивки I427GE05, I427GG07 и т.д.) не поддерживает (подробнее написал в следующей части).
Его придется менять на М74Can (21127-1411020-39) — знаю человека кто произвел такую замену и система заработала как ей положено.

2. Проверьте количество оборотов вашей рулевой рейки
Блок ESP ставится только на ВАЗы с короткой рулевой рейкой (3.1 оборота) (мне повезло, в отличии от некоторых последователей).
Если у вас более «длинная» рейка (например, 3.9 или 4.1 оборота) — в крайних положениях блок будет «вываливать» ошибку, которая будет пропадать после выключения/включения зажигания.

3. Варианты прокладки 5 проводов от блока ESP салон
Первый: Я проложил провода вместе с основной проводкой блока ABS — данная проводка уходит под крыло перед расширительным бачком, проходит под крылом (над подкрылком) и выходит в салон за блоком реле (туда настолько трудно подлезть что фото я не сделал. Плюс в том что проводка идет там где ей положено, Минус — нужно уделять особое внимание нарушенной гидроизоляции данного толстого жгута проводов. Плотная промотка изолентой (как сделано с завода) здесь не всегда спасет — лично у меня после длительного «плавания» по дорогам Чувашии в сильный ливень по жгуту в салон стала попадать вода — в итоге пришлось частично разбирать и сушить салон, разматывать изоленту и наматывать новую изоленту на герметик.

4. Снятие площадки под АКБ
При снятии площадки под АКБ следует обратить особенное внимание на места установки «органайзеров тормозных трубок» — специальных пластмашек белого цвета, предохраняющих идущие рядом трубки от вибраций, взаимного соприкосновения и соприкосновения с площадкой АКБ (лучше все сфотографировать).
Кроме того следует запомнить последовательность действий при извлечении 2 старых трубок, идущих от ГТЦ к блоку ABS, ибо сборка всего этого — это новый вид «секса», который мало кто познал и о котором не пишут в книгах !

5. Снятие вакуумного усилителя тормозов
Если вы, как и я, решили привести гидросхему автомобиля к схеме серийной гранты/калины-2, оснащенной ESP, а не перерезать резьбу в ГТЦ / изготавливать переходник под тормозные шланги бОльшего диаметра — вам придется снимать вакуумник.
Спешу вас предупредить — корпус вакуумного усилителя приклеен к моторному щиту очень качественным клеем-герметиком. То есть для того чтобы его демонтировать, после того как отсоедините от него 2 «тормозные» трубки, «вакуумную» трубку, открутите 4 крепления в салоне и вытащите шплинт из педали тормоза — вам придется воспользоваться большим гвоздодером, подложив под него небольшой кусок фанеры или резины. Усилие для отклеивания довольно большое.

6. Установка дополнительных клемм в разъем блока ABS/ESP
Чтобы расфиксировать / зафиксировать клеммы в разъеме нужно сдвинуть фиолетовые «ключи» маленькой плоской отверткой (вправо — влево)
В какую сторону Lock, в какую Unlock — написано на белой части корпуса разъёма (на фото не различимо)
В положении «Unlock» вы не сможете защелкнуть разъем на блоке
«Распиновщик» клемм здесь бессилен — проверено 🙂
Чтобы извлечь белые заглушки с места установки клемм ESP, используйте тонкую скрепку (заглушки резиновые)

7. Снятие подушки безопасности
Для того чтобы снять подушку безопасности крайне рекомендую позвать помощника. Первый человек двумя руками давит тонкими спицами на защелки крепления подушки (через проколотые отверстия справа и слева основания руля — там есть углубления), второй крайне аккуратно тянет подушку.
Провода подушки безопасности крайне короткие — в одиночку есть очень большая вероятность сломать разъем подушки безопасности (в подрулевом или у подушки) или оторвать провода.

8. Калибровка блока ESP
При подключении к блоку в OpenDiag Pro следует выбирать Bosch ESP 9.1 вместо 9.0 (при успешном подключении он определится как 9.0)
Была такая проблема что подключаемся к блоку как к Bosch ESP 9.0, запускаем «калибровку» датчиков — но она длится бесконечно (ни ошибок, ни сообщения об успешном завершении не получаем) или при прокачке тормозов блок не гудит и не щелкает клапанами, либо при вакуумации время тикает а звуков от блока ESP нет.
Все эти симптомы как раз говорят а неверно выбранном блоке — подключайтесь как Bosch ESP 9.1 и все заработает !

Читайте также:  Установка linux на диск с файлами

Если вспомню что то еще — обязательно дополню статью.
Всем удачных доработок !

источник

Лада Калина Универсал проект Cross I › Бортжурнал › Путь к кроссу — ч. #5. Установка подвески 21928 Калина Кросс

После двух месяцев подбора материалов, настал момент установки. Подробности инсталляции и финансовая составляющая уже описаны ребятами тут и тут. Их комплекты ничем не отличаются от моего. В третий раз описывать не буду, тем более ставил не сам, а сдавал машину в сервис, а мастера на удивление там работящие, фотать процесс отказались, объяснив большим фронтом работ…

Какой же эффект? Стойки шикарны! Проезжать неровности стало приятнее. Ну как приятнее, как может быть приятно ездить по разбитой дороге? Ругаться стал меньше. Стуки и бряки на ухабах уменьшились. Теперь слышу не бу-бу-бу в подвеске, а бряк-бряк-скрип на задней полке (вот и фронт работ на будущее).

Скорость на трассе ощущается не так сильно, возможно это эффект от снижения задка.
Повороты даются практически так же, хотя на Кроссе есть какая-то упругость, но кардинально ситуацию с заваливанием авто в повороте решить не удалось. Подумываю об усиленном стабилизаторе. Поездим еще, а там решим как поступить либо Грантостаб в переднюю часть, а зад оставить прежним, либо подходить комплексно и переходить на Кросс стабы.

Более подробно опишу спустя недели две.

Теперь что касается лифта — будет очень много цифр.

Последние фото на проставках. За день до установки съехал с трассы и зафотал на память.

Как уже заметили многие, задок авто, после установки каблуков, у меня был очень сильно задран. Если быть точным, то разница по порогам была в 55 мм. Нормой с завода устанавливается разница в 5-15 мм.
Но в таком случае заднее колесо тонет в своей арке, т.к. арка переднего колеса априори глубже, и визуально становится немного не тот вид. Речь, разумеется, о кузове Калины 1. Если рассматривать Калину 2 и ее родственников, то указанный эффект снижается размерами арок, они больше наших.
Если мерить по крыше, то зад стремится вниз, немного, но такое есть.
В идеале хотелось получить разницу в 20-30мм. Дальше увидим почему.

Посоветовавшись с умными людьми, принял решение инсталлировать усиленные верхние подушки задних пружин. Выяснял как они повлияют на подвеску — особых нареканий не услышал.

Замеры сразу после установки впечатляли. По порогам значения 232 — перед и 258 зад. Под защитой должно было перевалить 200, но не залез. Понятно, что это всего лишь предварительные замеры и реальные нужно делать дня через три.

В итоге спустя 250 км и три дня выбрались на ровную площадку и произвели замеры.
Итак, смотрим результат:

источник

Лада Калина Универсал Eisbär кросс подвеска › Бортжурнал › Калина 1- полный переход на подвеску калина-кросс

Наконец-то свершилось. Поменял всю подвеску на подвеску от калины-кросс.

Стойки, амо, пружины, опоры и всю мелочевку для их установки.
Ставить начал сам, поменял одну стойку, но на второй решил остановиться и ехать на сервис.Слишком трудоемко, а поясница сорвана.
В итоге пришлось и мной поставленную стойку заново снять, так как я стал сомневаться в правильной установке ограничителя отбоя. Как оказалось, не зря, я его не той стороной поставил и на резине опоры уже за 8 км примерно начало протирать дорожку.
Стойки у меня СААЗ доработанные, если вопросы будут, обращайтесь по стойкам к
Андрей Александр
Большое спасибо ему, у него все подробно написано, что и как.
— Передние стойки 21928-2905002/003-50 СААЗ.(доработанные)
— Опоры Гранты Anvis со смещением -12 мм.
— Пружины передние 21928 «А» Класса (бочка).
— Задние амортизаторы 21928-2915004-50 СААЗ
— Пружины задние 21928 «А» Класса.

— Комплект для установки, собрал то, что для этого надо, сделав заказа на «автоподвеске РФ»
Получил все КИТом

Подшипники оставил свои старые Вологодские- их снял, разобрал, промыл уайт спиритом и заложил новую
пластичную смазку.Пыльники от универсала тоже родные оставил, ничего переделывать не надо, подходят отлично.
развал делал почти 2 часа, мастер не знал, что кастор меняется и теперь не попадает в требования компьютерной программы.))
Делал развал по калине 1, вначале стали делать по гранте, но потом сделали по калине 1.

Немного фото после установки:

И так- что же получилось по замерам (мм):
Пороги: перед водит-220, зад -225,
пассаж. перед 215, зад 227
Проушина: перед -255, зад 335
И, наконец, самое главное, для чего это все затевалось. Какая теперь стала калина по управлению и комфорту?
Стуки на отбой ушли напрочь. Проехал по всем контрольным ямам, где раньше всегда они были. Ни разу не пробило.Вообще, в целом, подвеска стала более упругой. На грунтовке, идущей волнами, ощущения как резиновый мячик, подпрыгивать стала сильнее, но не жестко. Для плохих дорог- эта подвеска- самое то.
При поворотах под 90 градусов мои ожидания, что будет меньше валкость, не оправдались. Такая же предельная скорость в поворотах 40 км и превышать ее нет желания. Но и хуже не стало, а с учетом небольшого прироста клиренса и избавления самого главного- стуков на отбой, я очень доволен.
Резюмируя:
Если бы еще раз был выбор- ставить или не ставить, Я бы выбрал однозначно- ставить!
Цена вопроса- подвеска, около 15 тыс. вместе с доставкой
Работа — 2000 руб
Сход/развал 600 руб.
Всем ровных дорог, какие вопросы будут, пишите, постараюсь всем ответить ))

Читайте также:  Установка амортизаторов в багажник классика

источник

Лада Калина Кросс «Аписинчик» › Бортжурнал › Установка ВЧ динамиков, стоек под них

Кто следит за БЖ, были в курсе, что сами динамики в дверях я заменил еще в начале лета, но остались лежать без дела ВЧ динамики и кроссоверы из комплекта. Хотел было установить их при снятии панели для шумки щитка передка заодно с остальными планами по электрике, но дела, заботы решили иначе. Правда пластик панели всё же удалось снять, поэтому все провода прокинул тогда же, а уж перекидывал, подключал позже, как время появилось.
Начнем с дверей. С точки зрения звука конечно лучше пускать цельный провод от ГУ, но как-то не хотелось делать дверь съемной только с длительной прелюдией, поэтому разъем двери остается полностью функциональным! Для этого потребуется клемма DELPHI 12147302

Напомню, что со стороны двери стоит DELPHI 12147299

Разъединяем разъем двери, вытаскиваем уплотнительную резинку из кузова. Снимаем поворотное кольцо, поддев лепестки шлицевой отверткой. Далее не надо торопиться выдергивать провода, т.к. их клеммы поджаты стопором. Чтоб его сдвинуть-нажимаем на два серых усика, фиксатор полностью не вылезет, это и не требуется, лишь сдвинется на 2-3мм. Для извлечения клемм надо вставить тонкое сверло или скрепку с лицевой стороны разъема в отверстие рядом с нужной клеммой, фиксатор отожмется и клемма без проблем вылезет. Впрочем, это много где описано, на ЛК форуме довольно подробно и с картинками!

Применительно к машине это выглядит так.

Вытаскиваю, но не убираю совсем. Поскольку есть некоторые мысли на будущее, то вставляю в пустые неиспользуемые пины. Новые провода от кроссов до разъема двери ПВС 2*2.5 гостовский, от кроссов до ВЧ ПВС 2*1.5 гостовский, обжимаю, пропаиваю собираю разъем на место. В резиновую гофру двери новые провода, не смотря на свой диаметр немаленький, хорошо лезут. После этого только не забыть обмотать выход с гофры в салон изолентой, как это сделано с завода.
Кто захочет прокинуть новые провода без снятия панели-это абсолютно реально, конечно не очень удобно в тесноте, но не настолько, чтоб отказаться от идеи! Справа удобнее делать со снятым бардачком.

Кроссы из комплекта решил разместить за блоком управления климатом, места там достаточно, да и воздух свободно гуляет. Для этого Немного подготовил площадку. Кто снимал этот блок, наверно заметили, что там есть два отверстия с резьбой, вот туда установил алюминиевую пластинку шириной 5см и длиной 13см, закрепив винтами. К ней крепил кроссы, но не стяжками, как многие наверно подумали, а на легкосъемные защелки Dual Lock, не конкретно из ссылки, но смысл понятен(я давно уже кусок 50см заказывал).
На кросс в нижней части клею этот же Dual Lock, а в верхней части, где он касается жгута проводов-маделин от скипа(на сам жгут тоже маделин приклеил).

Под панелью провода в несгораемой гофре расположены, а где требуется гибкость-обмотаны матерчатой изолентой, на фотке выше это видно. Да, далее будут фотки стоек с ВЧ, это с момента примерки, перед установкой провода такой же изолентой обмотаны.

Перейдем к разъему магнитолы.

В ISO-разъеме используется клемма Лира 2.8мм

Вытащить её не так легко, я использовал два сверла 0.7-0.8мм, засунув их в маленькие отверстия и немного покачав их в стороны. Новый провод от этого разъема до кросса так же ПВС 2*2.5, обжат пропаян.

Стойки под ВЧ. Я знаю чего стоит их самому сделать, но поскольку тут акустика бюджетной серии, то решил попробовать что-то из готового. А поскольку заказывал кое-что с Автостолицы 63, то заодно заказал и их. Брал серого цвета, когда пришли, то сразу бросилось в глаза, что оттенок очень грязный. Но мне было всё равно, собирался перетягивать. По самим стойкам могу сказать, что более хлипкие, чем родные, клипсы не приоровские используются, а от 8ки, вставки под эти самые клипсы не заодно со стойкой сделаны, они впаяны в неё, причем не самым удачным образом, особенно средняя (фото добавлю, забыл, куда засунул). Подогнал по месту, нижний крепеж, что вставляется в панель, пришлось прилично порезать, иначе всё вверх торчало и не давало нормально сесть. Вырезал отверстие под корпус пищалки. На очереди была перетяжка, ещё давно для себя решил, что это будет алькантара. Приличной корейской у нас не нашел, была лишь одного оттенка, который ну никак не подходил, поэтому купил китайскую. Ворс конечно попроще, но всяко лучше изначального их цвета. С обратной стороны прикатал пару кусочков вибры Аэро 2мм, поверх Бипласт премиум, ну и отверстия маделином.

источник