Меню Рубрики

Установка кроссового руля для станта

С чего начинается стант?

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТАНТ?

ЦЕНА ВОПРОСА

Забегая вперед, скажу о том, что ждет тебя и твой байк. Как и во всех дисциплинах мотоспорта, будет не одно падение и не один синяк. А мотоцикл придется ремонтировать в несколько раз чаще, чем ты это делал раньше. Потертые слайдеры, подножки, сломанные рычаги, погнутые рули, мятые бензобаки, гнутые колесные диски, замена резины раз в неделю, а то и чаще, запара с маслоголоданием и конченый двигательѕ Это далеко не все неприятности. Чтобы снять хотя бы часть проблем, придется позаботиться об экипе и защите мотика от повреждений. Надо подумать и об усовершенствовании мотоцикла — для удобства выполнения трюков. Возникает масса технических вопросовѕ Если тебя это не пугает, добро пожаловать в стантеры.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ МАШИНУ?

Аппарат для станта, как правило, — спортбайк, он легкий и мощный. Выбор стант-народа падает на несколько моделей. Honda CBR900 пользуется особой популярностью. Причем в ход идут модели всех годов, но наиболее привлекательная — 1998-го. В последнее время большой интерес у райдеров проявляется к менее кубатурной Honda CBR600 F4 (и CBR600RR) благодаря ее компактности и надежности. В Европе часто используют Kawasaki 636, Suzuki GSX-R600 и Yamaha R1 и R6. Любим и SuzukI GSX-R750 от 1996 года.

Не стану утверждать, что только на этих мотиках ездят стантеры. В принципе используются мотоциклы всех марок и всех направлений — от кроссового до чоппера Harley-Davidson. Все зависит от финансовых возможностей. Однако в регламенте соревнований объем двигателя ограничен нижним пределом — не менее 600 кубиков. Выступать на шоу и тренироваться можно на чем угодно — лишь бы это нравилось.

ПРАВИЛЬНЫЙ «ТРЮКАЧ»

Заранее предупреждаю: он отпугивает от себя представительниц прекрасного пола, так как держать его в состоянии конфетки удается не всегда.

Как подготовить байк? Начни с установки кроссового руля. Вариантов несколько. Сразу внесу ясность: кроссовый руль — на любителя, и это не обязательная часть изменений. Например, представители американской школы стант-райдинга широко используют клипоны. Но если тебе кроссовый руль удобнее, то вот варианты: а) Купи кронштейны под руль и просверли в «родной» траверсе под них отверстия. Это вариант для скупых: когда сломается, придется платить дважды. б) Приобрети траверсу или сразу кит с рулем, дополнительными тросами и тормозными шлангами. в) Изготовь траверсу с кронштейнами под руль в мастерской у местного «кулибина».

Меняем тормозные шланги на армированные, убираем «приборку» и весь передний обтекатель (если предполагаешь ездить по городу, рекомендую эндуровую «морду» с парой «миньонов»). Устанавливаем демпфер руля и главный цилиндр переднего тормоза радиального типа (фото 1). Это далеко не все изменения передней части мотоцикла, но и их достаточно для трюковой езды. Если готов идти дальше, то продолжи усовершенствование байка заменой вилки на «перевертыш», установкой прогрессивных пружин и лепестковых тормозных дисков. Немаловажный момент — настройка передней подвески (вилки): ее нужно сделать жестче путем замены пружин или хотя бы увеличить преднатяг. Это поможет избежать «пробоев» вилки после вилли и во время стоппи. Немного «зажмите» отбой подвески. Рычаги тормоза и сцепления, во избежание их поломок, лучше отпилить так, чтобы они остались под два пальца — указательный и средний. Подобные доработки, опять-таки, — бюджетный вариант.

Позаботься о защите двигателя и пластика (у кого он остался). В Америке существует несколько компаний, производящих защиту в виде так называемых «клеток» — они позволяют при падениях сохранить целыми пластик, двигатель и водительские подножки. Если есть время и деньги, то конструкцию можно заказать через специализированный магазин, это обойдется примерно в $300–400 (с доставкой). «Клетку» можно сделать и в мастерской все того же «кулибина». Как правило, выбирают несколько точек крепления втулок на раме, между собой их соединяют 25-30-миллиметровыми трубами (фото 2, 3).

Важная часть для стант-райдинга — передаточное отношение главной передачи. Запасись набором звезд — ведущих (передних) и ведомых (на заднем колесе). Американские стант-райдеры рекомендуют добавить 20 зубьев к «стоковой» задней звезде. Можно экспериментировать, убавляя на передней звезде один или пару зубьев. Не рекомендую ставить слишком маленькую ведущую звезду, с нею возрастает нагрузка на цепь. Ведущие звезды можно подобрать по каталогам, ведомые найти сложнее. Выход — идти к «кулибину».

источник

Питбайк для станта

Самый быстро развивающийся и очень популярный класс питбайков – это «Стантовый Питбайк».
Что же он из себя представляет? Что брать за основу? Какие доработки требуются? Этим и многим другим вопросам будет посвящена данная статья.

Итак, какой же питбайк брать за основу?
Да это в общем-то совсем не важно: можно брать любой, на ваш вкус и цвет, да и класс тоже не особо важен, ведь что моторы, что подвеска, все идентично, единственное различие – это тип колес, но это тоже можно опустить, ведь что на кроссе, что на мотарде, качество колес настолько отвратное, что они вскоре потребуют замены.

Что менять понятно, но на что же менять?

Для занятия стантом лучше всего подойдут колеса размерности R 12, а вот тут есть выбор, хотите ставьте литые, хотите – качественные спицевые.

Теперь мотор. Принято считать, что самым удачным мотором для занятия стантом является YX 125 в виду своей надежности, плавности и неприхотливости, но некоторые люди занимаются стантом и на 160, и даже на 190 моторах. Но это профи, а для начального уровня лучше всего подойдет 125 моторчик.

Теперь переходим к тормозам.
Всем известно, что занятие стантом без дублера заднего тормоза в принципе не представляется возможным. Поэтому вам потребуется второй суппорт, планшайба под него, или же купите готовый комплект.

Читайте также:  Установка подогрева на юмз

Но это еще не все, так же необходима левая тормозная машинка и дублирующая гидролиния.

Далее по цепочке замены требует руль: стандартный высокий руль никак не подходит для занятия стантом. Для замены есть выбор. Первое – алюминиевый низкий руль.

Второе – алюминиевый руль средней высоты.

Ну и третий вариант, это руль FAT BAR, который, по сути, самый подходящий и крепкий.

Но и на этом не все. Так как при занятии данным видом езды падения будут неизбежны, требуется защитить рычаги управления от поломок, поэтому требуется и защита рычагов.

Оси тоже требуют защиты, а для выполнения некоторых элементов стантрайдинга необходимы и пеги, так что тут выбор за вами, что ставить – пеги либо слайдеры. К слову оси так же требуют замены на более длинные, с резьбой с каждой стороны.

Что касательно звезд, то можно оставить стандартные, а вот цепь требует замены, и лучше сразу, потому, что родная цепь сделана из пластилина и вытягивается за день.

Можно поставить Цепь D.I.D , а можно и Цепь KMC.

Последнее и самое дорогостоящее – это бугель, к тому же на него тоже нужны пеги.

Бугели могут быть как с сохранением пластика, так и без пластика, плюс они различаются в зависимости от типа рамы вашего питбайка.

Ну что ж, теперь после полной подготовки вашего питбайка можно в бой) Покорять стоянки и парковки перед торговыми центрами : D

источник

Установка кроссового руля для станта

Типичный мотоциклист запись закреплена

Забегая вперед, скажу о том, что ждет тебя и твой байк. Как и во всех дисциплинах мотоспорта, будет не одно падение и не один синяк. А мотоцикл придется ремонтировать в несколько раз чаще, чем ты это делал раньше. Потертые слайдеры, подножки, сломанные рычаги, погнутые рули, мятые бензобаки, гнутые колесные диски, замена резины раз в неделю, а то и чаще, запара с маслоголоданием и конченый двигатель. Это далеко не все неприятности. Чтобы снять хотя бы часть проблем, придется позаботиться об экипе и защите мотика от повреждений. Надо подумать и об усовершенствовании мотоцикла – для удобства выполнения трюков. Возникает масса технических вопросов. Если тебя это не пугает, добро пожаловать в стантеры.

Аппарат для станта, как правило, – спортбайк, он легкий и мощный. Выбор стант-народа падает на несколько моделей. Honda CBR900 пользуется особой популярностью. Причем в ход идут модели всех годов, но наиболее привлекательная – 1998-го. В последнее время большой интерес у райдеров проявляется к менее кубатурной Honda CBR600 F4 (и CBR600RR) благодаря ее компактности и надежности. В Европе часто используют Kawasaki 636, Suzuki GSX-R600 и Yamaha R1 и R6. Любим и SuzukI GSX-R750 от 1996 года.

Не стану утверждать, что только на этих мотиках ездят стантеры. В принципе используются мотоциклы всех марок и всех направлений – от кроссового до чоппера Harley-Davidson. Все зависит от финансовых возможностей. Однако в регламенте соревнований объем двигателя ограничен нижним пределом – не менее 600 кубиков. Выступать на шоу и тренироваться можно на чем угодно – лишь бы это нравилось.

Заранее предупреждаю: он отпугивает от себя представительниц прекрасного пола, так как держать его в состоянии конфетки удается не всегда.

Как подготовить байк? Начни с установки кроссового руля. Вариантов несколько. Сразу внесу ясность: кроссовый руль – на любителя, и это не обязательная часть изменений. Например, представители американской школы стант-райдинга широко используют клипоны. Но если тебе кроссовый руль удобнее, то вот варианты: а) Купи кронштейны под руль и просверли в “родной” траверсе под них отверстия. Это вариант для скупых: когда сломается, придется платить дважды. б) Приобрети траверсу или сразу кит с рулем, дополнительными тросами и тормозными шлангами. в) Изготовь траверсу с кронштейнами под руль в мастерской у местного “кулибина”.

Меняем тормозные шланги на армированные, убираем “приборку” и весь передний обтекатель (если предполагаешь ездить по городу, рекомендую эндуровую “морду” с парой “миньонов”). Устанавливаем демпфер руля и главный цилиндр переднего тормоза радиального типа. Это далеко не все изменения передней части мотоцикла, но и их достаточно для трюковой езды. Если готов идти дальше, то продолжи усовершенствование байка заменой вилки на “перевертыш”, установкой прогрессивных пружин и лепестковых тормозных дисков. Немаловажный момент – настройка передней подвески (вилки): ее нужно сделать жестче путем замены пружин или хотя бы увеличить преднатяг. Это поможет избежать “пробоев” вилки после вилли и во время стоппи. Немного “зажмите” отбой подвески. Рычаги тормоза и сцепления, во избежание их поломок, лучше отпилить так, чтобы они остались под два пальца – указательный и средний. Подобные доработки, опять-таки, – бюджетный вариант.

Позаботься о защите двигателя и пластика (у кого он остался). В Америке существует несколько компаний, производящих защиту в виде так называемых “клеток” – они позволяют при падениях сохранить целыми пластик, двигатель и водительские подножки. Если есть время и деньги, то конструкцию можно заказать через специализированный магазин, это обойдется примерно в $300-400 (с доставкой). “Клетку” можно сделать и в мастерской все того же “кулибина”. Как правило, выбирают несколько точек крепления втулок на раме, между собой их соединяют 25-30-миллиметровыми трубами.

Важная часть для стант-райдинга – передаточное отношение главной передачи. Запасись набором звезд – ведущих (передних) и ведомых (на заднем колесе). Американские стант-райдеры рекомендуют добавить 20 зубьев к “стоковой” задней звезде. Можно экспериментировать, убавляя на передней звезде один или пару зубьев. Не рекомендую ставить слишком маленькую ведущую звезду, с нею возрастает нагрузка на цепь. Ведущие звезды можно подобрать по каталогам, ведомые найти сложнее. Выход – идти к “кулибину”.

Читайте также:  Установка зеркального элемента акцент

источник

Типы рулей питбайков

Итак, дошло дело и до рулей: стандартный – ужасного качества, и если в связи с покупкой целикового питбайка с формой руля можно смириться (он фактически стандартен для всех моделей и производителей), то вот при покупке нового следует уже подбирать под ваши цели, тип питбайка и ваши физические данные.

Естественно речь пойдет не о рулях- жестянках, а о рулях из алюминиевых сплавов.

Итак первый тип руля – это классический высокий руль, такой же размерности, как и ваш родной, но высокого качества. Используются такие рули в основном на питбайках кроссовой принадлежности или же эндуро. И самое главное – это единственная размерность руля, которая подходит для езды людей с ростом от 180 и выше.

Как видите, с ростом 190 см и высоким рулем можно буквально рулить коленками.

Второй тип – это рули средней высоты. Тут название говорит само за себя: это руль для любителей не слишком высоких рулей, при этом не широких, как полноценный руль типа «эндуро». С этим рулем еще кое-как возможно ездить высоким людям, но при полном повороте руль упрется в ногу. Ставить его можно так же, как и высокий, на питы класса кросс и эндуро.

Ну а теперь самый распространенный тип рулей – классический широкий с неизменным сечением 22мм, который считается стандартным рулем на полноценных эндуро-мотоциклах. Ставить его можно на любой класс питов, например, на мотард: благодаря ширине и относительно небольшим изгибам посадка становится более приземистой к переднему колесу, что способствует лучшей управляемости на треках, если вы на такие выезжаете. Если вам позволяет рост, то его можно использовать и на эндуро-питах: благодаря опять же ширине, ворочать переднем колесом в грязи намного легче. Да и на стантовых питах он давно неплохо прописался… В общем, эдакий универсальный руль для всего и вся, лишь бы рост позволял.

Ну и последний из основных известных – это FAT BAR .

В чем его особенность? Это руль переменного сечения, где в области грипс сечение трубы 22мм, а к низу идет расширение до 28мм, тем самым этот руль более устойчив к изгибам при падениях и считается более крепким.

Но для его установки вам понадобятся специальные проставки.

Или же, если у вас траверсы CNC , то требуется замена стоек руля.

Ну а, если у вас нет возможности купить проставки руля, и у вас не траверсы CNC , а данный руль уж очень хочется, то потребуется поменять траверсы целиком.

Ну и, последние крепления стандартной защиты рук под 22 мм руль не подойдут, и их тоже потребуется заменить.

Что касается использования, то все тоже самое – мотарды, эндуро стант.

источник

СУПЕР Питбайк для Станта

Итак, знакомимся, Бочаров Антон, Алма-Ата, 34 года. Увлекся стантом случайно, потом как хотел кататься по городу на мотарде, но именно пит мотарде.

Первый Пит был куплен в Китае, с вертикальным двигателем от ЗонгШенг 150 куббов. На мотардовских колесах. Но колеса были 14/17 просто на резине от какой-то тележки. Т.е. полное говно. Один раз прокатившись по проселкам, начал строительство.

Итак были сделаны перед на 12 из легкосплавного диска, заднее колесо на 13 тоже из легкосплавного диска. Передний тормозной диск был внедрен на 220 мм. задний сток на 190 мм. Спереди установлен суппорт двух поршневой.
На этом стант байк закончен был, так и ездил. Научился вилли. Стоппи примерно метров 15 до 20 проезжал, даже в холод.

Понял, что этого байка мне не достаточно, не хватает двигателя для бернаута, взрывности мотора, надежности всех узлов и агрегатов.

А ГЛАВНОЕ, НЕ ДОСТАТОЧНО ТОРМОЗОВ.
Не слушайте тех, кто говорит: «Да ты убъешься с такими тормозами… пережмешь или еще чего»

Убиться без тормозов быстрее. А научиться кончиком пальчика работать и чувствовать тормоза может каждый.

Ну общем пришел к тому, что пора строить байк по собственому желанию и запросам.

Постройка пита номер два!

РАМА:


Для стант райдинга можно было бы так и оставить вытянутый задний маятник, но ведь мотард предпалагает прыгать по бардюрам, а тут высота и общая длина базы пита важна крайне. Почему? да потому что в первую очередь пострадает картер.

Опытный райдер питов, сразу заметит, пит вытянут как такса, как чоппер. Я сам этого не ожидал. Связано это с тем, что амортизатор был заказан на 280 мм (от центра нижнего отверстия до центра верхнего отверстия). А маятник под колесо 12/14. При установке обнаружил эту беду. Которая решилась изменением расположения уха крепления амора к раме.

Болты которые обведены желтыми кружками заказывал у токаря, из нержавеющей стали. Заказывал по той причине, чтобы плотнее установить двигатель к раме, исключить зазоры. Т.е. отверстия заводские в раме чуть рассверливал под точный диаметр отверстий двигателя и делал болты с минимальным допуском на тепловое расширение, чтобы вынуть потом можно было)))

Маятник!

Обязательно алюминиевый. Это легкий вес и при значительно более толстых стенках маятника — прочность! На удары, скручивание, пружинность и т.е.

В маятнике не должно быть никаких саленблоков (резинок) только подшипники. С каждой стороны вставлено по два подшипника. Также установлены шайбы между рамой и маятников, иными словами исключены все люфты и возможность их появления. Но это не панацея, после каждого «заезда» проверять на появление люфтов. Это вам продлит срок службы узлов и подшипников. А также поможет быстрее поехать на заднем колесе))))

Читайте также:  Установка ласточкин хвост на акм

Защита маятника от цепи. Прикручивается в резьбу, которую делал сам. сначало сверлиться отверстие, затем мечиком нарезается резьба, конусными болтиками закручивается с обоих сторон. Болтики садятся на резьбовой клей, чтобы от вибрации и ударов цепи не раскручивались болтики.

Устанавливаем крылышко для защиты амортизатора. Кто-то скажет понт. Шлю нах))) Потому как, аморт в шубу одевать не буду, байк то для города, и + красивый амортизатор с регулировками на сжатие и расжатие))) так вот пусть защищается от воды, пыли, грязи. Чем одет в пыльник будет)))

Подробнее за завтуливании крепления маятника к раме.

Подытоживая. Возможно для кросса не надо вставлять подшипники, вместо резинок, но в станте правило:

«Чем меньше люфтов, тем легче научиться балансировать на байке!».
Задний амортизатор.

Тут все очень просто, но при том уклон был сделан и на качество.
Амортизатор Фастэйст — топовая линейка. Длина 280 мм.
Цель — красивый, эффектный, но и эффективный. Для начинающих стантеров аммортизатор полностью стягивается: как на сжатие так и на расжатие. Пружина тоже максимально стягивается. Так легче ехать на заднем колесе, отсутствует аммортизирование и как следствие эффект «пружинивания».
Длина выбрана не спроста, для мотарда ход подвески нужен меньше, чем для кроссового пита.
На фото видно, что амморт имеет настройки на сжатие и обратное расжатие. А также имеется возможность стравливать с него воздух (указатель №3).
Нынешняя цена www.ebay.com/itm/FASTACE-11-280MM-REAR-SHOCK-66RC-1200LB-I-SK14-W-/371123730623?hash=item5668b2b8bf:g:ZCYAAOSwHnFVpsuG&vxp=mtr В тот момент когда покупал, обошелся 400 у.е., что равно 400*80 = 32 000 рублей.

Передняя вилка

Фирма не помню. Цена примерно 600 у.е. с доставкой с ебэя. Естественно перевертышь. Толщина пера 38 мм. Длина 735. Так как стантовый пит на мотардовских колесах, ход вилки должен быть подлинее, в «стоппи» чтобы меньше дубасился байк)По креплению к траверсам полный стандарт: 45/48.
Имеются настройка на сжатие и отбой. Устройство внутренностей полностью едентично вилке от R6 2006 годов и выше. Чтобы разобрать потребуется спец инструмент. Заказывал все у токаря.

Руль, а точнее рули)))

еще сам не определился с каким удобнее будет катать.

В данный момент пока все навешиваю на низкий руль.
Рули крепкие из авиационного алюминия, толщина стенок от 5 до 7 мм. Что позволит при падении не гнуться и не давать повреждать другие детали байка.
Ширина руля стандартная мотардовская 82 см. Что позволяет комфортно управлять и к тому же разместить все рычаги управления питом.
Фото установленного руля:

Вернемся к раме.

После того, как были вымерены все узлы крепления пэг, и остального стантового оборудования, рама была оголена и покрашена. Яркая оранжевая краска + пару слоев лака.
Далее повторная сборка.

Вот моя рама с подрамником.
Заметьте, нет креплений пэг. Потому что у меня будут стоять пэги с навесами. Т.е. крепежами к одной из труб подрамника.
А вот у друга приварены крепления пэг. т.е. не съемная конструкция.

ДВИГАТЕЛЬ.


Захотелось по мощнее 150 куббового пита который был у меня ранее. Поэтому выбрал 160. Но с «заряженной» головой. Т.е. 4 клапана. Еще она имеет название DEVIL))) громко да?)))
Из дополнительных тюняшек толком ничего не ставил, лапку переключения передач только легкосплавную, и крышку двигателя со стороны магнето прозрачную намутил)))

Чуть не забыл. Были проверены и отрегулированы зазоры клапанов. Кстати, они выставляются шайбочками (пятаки), размер 7,48. Это самый распространенный размер шайб на двигателях мотоциклов.
Заменено масло на масло марки Бардаль 10W60. Установен сливной болт с магнитом.
Фильтр с завода устанавливается металлический, его просто можно мыть и снова устанавливать. Но заказал уже обычные бумажные фильтрующие элементы.

КАРБЮРАТОР

Был куплен тайваньский дубликат Кейхина. Возможно это даже оригинал. Потому как при ведении переговоров, тайцы утверждали, что это японский карбюратор, но с установкой печати их тюнингового отелье: TwLP. Якобы по письменной договоренности я Японией это согласовано. Качество вызывает доверие. Ни одного задирчика и изъяна. В руках ощущается качество. чем я очень был доволен. Настройка качества топлива для холостого хода осуществляется воздухом. А средних и высоких оборотом — жиклерами.
И главное это не 28 карб, это 30 миллиметровый карбюратор! Конечно, это не даст прироста на низах. Но на высоких оборотах раскроет потенциал двигателя. Тем более карбюратор настраиваться будет под выпускную систему, увеличенную до 38 мм + установленный мегабомб. Рассчитанный, упомянутыми тайцами, специально под горизонтальный двигатель, объемом от 160 сс и выше.

Жиклеры. Средних оборотов 40, высоких оборотов 110. Это, можно сказать, эталон для начала настройки карба под 160 куббовый двигатель.

Катушка, коомутатор, Проводка

Проводку прокидывал сам, избавляясь от слабых проводов, меняя их на качественные, термостойкие. Потом косу упаковал в изоленту. Это коса питающая только двигатель. На свет и габарит отдельные провода выведу.

Катушка шла в комплекте с коммутатором. Коммутатор тюненный, с изменяемым углом опережения зажигания. Делается это все в реальном времени. Провод катушки установил NGK покупал в японии. Провод был с резистором. Но его исключил. В виду особенного коммутатора. Кстати катушка управляется минусом. Обычные катушки управляются плюсом. Вот такая загадка)))

Передняя вилка и немного о тормозах.

Перья как помоему писал 38 мм. Масло универсальное 10W гуще просто пока нету)))
735 мм.
Вот Вам фото

Что хотел сказать про тормоза. Они мощные, смотрите сами: диски увеличены до 220 мм. Установлено два диска. И установлено два шестипоршневых суппорта. Один будет снят, пока он только для шоу виезда. Может на треке понадобиться при форсировке двигателя.

Ширина диска переднего 3,5 дюйма. при этом установлена резина 120 ширина! подрезал только пластиковую защиту перьев, за перья не цепляет.

источник