Меню Рубрики

Установка круиз контроля ford galaxy

Адаптивный Круиз-контроль

Щенячий восторг да-да, именно щенячий восторг меня охватывал, когда я наконец-то попробывал круиз-контроль в действии

Итак, для тех, кому интересно, или кто думает над установкой сего девайса по опциям расскажу как это работает.

Нажимаем кнопку круиза, нажимаем кнопку Set+ и круиз устанавливает текущую скорость. Всё, педальку можно отпускать. Дальше кнопками Set+ или Set- устанавливаем скорость (шаг +/- 5 км/ч). Разгон впечатляет, торможение плавное (при этом стопари включаются ). Скорость держит стабильно, что на подъем, что на спуск. Если обороты позволяют — то (если автомат) переключает и скорости (еще одно преимущество автомата ).

А теперь самый шик! Радар (система «Forward Alert»). Есть 5 режимов дистанции до впереди-идущей машины. Скорость у меня задана на 120 км/ч, мы нагоняем машинку в попутном направлении, на экране появляется впереди-идущая машина. Если расстояние до машины становится меньше заданного — система притормаживает автомобиль. Чем больше разница в скорости — тем резвее машина тормозит. Круиз чётко держит скорость автомобиля, никаких (никаких!) рывков типа ускорения-торможения. Всё чётко!

Далее, если у нас стоит 120 км/ч, а впереди идушая машина шла 90, но начала разгоняться, круиз также начинает разгонять нашу машину, соблюдая заданную дистанцию! Если впереди идущая машина идет быстрее 120, то круиз держит ровно выставленное значение, т.е. в нашем случае — 120 км/ч.

Если впереди машина идёт 90, а слева полоса (или встречная) свободна — выходим на обгон, и круиз резво (до легкого вдавливания в кресло) ускоряет машину ВОСТОРГ ЩЕНЯЧИЙ

При поворотах сбросил Set- скорость, после Set+ увеличил до необходимого. Проезжая населенные пункты сбросил до 65, дальше нагнал.

Так можно ехать и не бояться, что мы воткнемся во впереди-идущую машину. НО! Только до 30 км/ч. Когда система звуком предупреждает, что круиз отключён (он работает с 30 км/ч).

Сегодня пользовался уже в городе. Шикарно, особенно на прямых при несложном трафике, на мосту. Выставил 65 и можно не переживать о превышении (особенно если камеры, как у нас).

При нажатии на тормоз происходит отключение круиза, но он остается в режиме ожидания. После маневров можно нажать Res и машина включит круиз и начнет устанавливать заданную скорость!

По субъективным ощущениям, круиз позволяет разгоняться веселее, чем я сам при таких же оборотах. может показалось.

В общем, рекомендации

источник

Самостоятельная установка круиз-контроля (рестайл)

Самостоятельная установка круиз-контроля (рестайл)

Сообщение 11piligrim11 » 25 сен 2013, 05:28

(первоначально информация размещена на pro-ford-galaxy.ru автор Владимир Кузнецов )

Самостоятельная установка круиз-контроля в
(рестайл)

У VW Sharan, SEAT Alhambra, FORD Galaxy с дизельным двигателем в Блоке управления двигателем (ECU) есть встроенная поддержка круиз-контроля (темпостата). Для оснащения их круиз контролем необходимо приобрести рукоятку подрулевого переключателя с функцией управления круиз-контролем и проложить проводку от переключателя до ЭБУ. Набор для установки был приобретен через интернет на аукционе ebay.de Его стоимость с почтовой доставкой составила в 100$.

В комплекте набора была инструкция по установке GRA на немецком языке, согласно которой и осуществлялся монтаж. Действия выполнялись в том порядке как описано в инструкции, но думаю при повторной установке я бы немного упростил процедуру. Приступаем.
Снимаем аккумулятор и ставим его в сторонку. Затем я снял пластиковую обшивку с рулевой колонки, выкрутив саморезы (5 шт.), хотя ее будет удобнее снять после снятия рулевого колеса.

Снимаем рулевое колесо. Для этого поворачиваем руль на 90 градусов и снимаем подушку безопасности. Снимается она при помощи отвертки, которую вставляем до упора в отверстие в рулевом колесе (в вывернутом рулевом колесе отверстие доступно). Отверткой нажимаем на скобу внутри колеса и подушка отщелкивается от зажимов. У меня получилось легко установив отвертку в нижнее отверстие и потянув ручку отвертки вниз. Затем разворачиваем руль на 180 градусов и снимаем вторую защелку.

Снимаем подушку рулевого колеса, отсоединив ее разъем.

Откручиваем крепление руля и снять его. Предварительно пометив положение рулевого колеса.

Снимаем шлейф подушки безопасности, отстегнув защелки и закрепив его корпус скотчем (чтобы не сбился датчик положения руля).

Снимаем подрулевой переключатель (стрекозу).

Для этого ослабляем крепление хомута, снимаем разъемы и стягиваем вверх подрулевой переключатель.

Осталось разобрать подрулевой переключатель, снять с него рукоятку поворотников и установить на ее место новую с функцией круиз контроля. Установим на место рулевое колесо.

Теперь устанавливаем стрекозу на место, подключив к ней проводку круиза. Снимаем декоративный молдинг. Мне это удалось сделать просто потянув за край.

Открываем крышку блока предохранителей и снимаем ее с петель. Откручиваем крепление кожуха передней панели.

Снимаем боковую крышку передней панели, потянув за нее.

Нижнюю часть кожуха передней панели можно вытянуть из защелк и снять, отсоединив все электрические разъемы

Переходим ко второй части установки круиз-контроля на Форд Гэлакси, Фольцваген Шаран, Сеат Альхамбра. Переходим в моторный отсек и продолжаем установку круиз-контроля (GRA)

Теперь нужно завести провода от рукоятки круиз-контроля в разъем Блока управления двигателем (ECU). Если удастся снять ЭБУ то дальнейшие действия можно пропустить, но делая все по инструкции из комплекта я проделал следующие операции, которые в моем случае можно было не делать.
Дело в том что у меня блок управления имел поврежденное крепление и поэтому отвалился самостоятельно как только я к нему прикоснулся.

Но я проделал все, как того требовала инструкция. Отсоединяем все разъемы и снимаем их с держателей, Выкручиваем винты крепления расширительного бачка и вместе со шлангами отводим его назад.

Отворачиваем винт крепления детали 1 (синяя стрелка) и снимаем ее. Затем откручиваем 4 винта крепления задней части отсека аккумуляторной батареи.

Выкручиваем болты крепления и снимаем поддон аккумулятора

Теперь можно снять блок ЭБУ, хотя к этому времени он у меня уже снялся сам и операциям описанным выше я не нашел другого объяснения как облегчить снятия блока управления двигателем.

Снимаем разъемы с электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Для этого выдвигаем фиксаторы разъемов в сторону. Откладываем в сторону ЭБУ.

Возвращаемся в салон и находим в районе педалей резиновую пробку (показана стрелкой). Снимаем ее и протягиваем сквозь нее провода круиз-контроля.

Жесткую проволоку выпрямляем и проталкиваем ее в отверстие. В ее помощью потом вытягиваем провода круиза в моторный отсек. Выходит она под капотом в районе стойки.

Возвращаемся в салон и снимаем блок предохранителей. Для этого откручиваем его крепление.

Снимем все разъемы (синяя стрелка) с блока предохранителей. Отщелкиваем вверх нижнее крепления блока-хомуты (красные стрелки). Теперь подымаем блок вверх и тянем на себя (желтая вставка), чтобы нижнее крепление вышло из направляющих, после этого блок предохранителей можно откинуть вперед-вниз.

Нажимаем на фиксаторы и снимаем с блока корпус с предохранителями:

Вынимаем предохранитель №2. Сжимаем красный фиксатор-защелку щипцами, чтобы вытащить провод со второго плавкого предохранителя (он будет использоваться как +12В для включения круиз-контроля)

Вынимаем черно-желтый провод с предохранителя №2. На его место устанавливаем черный провод из набора, а вынутый провод (черн-желт) подключаем к этому черному через разъем, который на черном проводе. Ставим на место предохранитель.

Таким образом мы, согласно инструкции, подали +12В на переключатель круиз контроля, для управления функциями круиза. Делал я так потому что имел готовый комплект проводки круиза с разъемами, в противном случае можно поискать +12В где-нибудь еще или прикрепить его туда-же без разъемов напрямую.

Весь монтаж в салоне мы закончили, поэтому можем укладывать и крепить провода круиза и все собирать в салоне. Возвращаемся под капот.
Переходим ко третьей части установки круиз-контроля на Форд Гэлакси, Фольцваген Шаран, Сеат Альхамбра.
Разбираем 81-контактный разъем с ЭБУ. Для этого снимаем хомут и поднимаем крышку разъема вверх.

Вытаскиваем фиксаторы 3 шт (красного цвета) из корпуса разъема, после чего корпус разъема можно будет освободить.

С помощью шила извлекаем контакты из разъемов с номерами 44,45,46,14. На их место всиавляем провода от круиз-контроля.

Для двигателя AUY:
красный — 44
сине-серый -45
серый — 46
черно-белый — 14

Для других двигателей раскладку искать или в руководстве по установке, или в или в электрических схемах на Ваш автомобиль.

Собираем разъем. Укладываем все провода.

Соединяем все что сняли. Теперь круиз контроль требует активации. Процесс активации круиз-контроля можно посмотреть здесь: Активация и проверка Круиз Контроля
Для самостоятельного изготовления проводов можно воспользоваться схемой, которую я срисовал с комплекта проводов из набора.

Читайте также:  Установка прошивки psp pro

источник

Ford S-Max › Logbook › Самостоятельная установка системы ACC (адаптивный круиз контроль)

В общем, не планировал я описывать данную процедуру, но по многочисленным просьбам, всё-таки решил создать соответствующую тему.
В моём случае, ранее была установлена система HLA, а позже АСС. Но это не важно, так как эта очерёдность на данный процесс никак не влияет. И так по порядку.

Для самостоятельной установки адаптивного круиз контроля потребуется:

 Заменить насос ABS на IVDC 8G91-2C405-FB или 9G91-2C405-FB, финис:1560228.
 2 литра тормозной жидкости Ford DOT 4 LV High perfomance, финис: 1847947.
 Установить датчик ускорений и перемещений. Если есть ESP, то поменять на 6G91-3C187-EG или 6G91-3C187-EF, финисы: 1502145, 1437179.
 Заменить контакт подушки безопасности в простанародье часовую пружину на 6G9T-14A664-BG, 6G9T-14A664-BF, 6G9T-14A664-BE, 6G9T-14A664-BD. финис: 1676742.
(Не нужно, если в машине установлена ESP)
 Заменить основание под часовую пружину на 6G9T-6475-AJ, 6G9T-6475-AL, AG9T-6475-AC, финисы: 1520328, 1676743, 1711062.
(Не нужно, если в машине установлена ESP)
 Установить модуль управления скоростью CCMi 6G9N-14B588-BD или 6G9N-14B588-BE, финисы: 1504462, 1553226.
 Установить радар 6G9N-9G853-BC или 6G9N-9G853-BD, финисы: 1468190, 1673470.
 Установить кнопки на руль. финис: 1481787 (левая сторона), финис: 1481786 (правая сторона)
 Заменить радиаторную решётку на 6M21-R8200-BС, финис: 1463060
 Разъёмы, провода и соответствующие пины
 Шнурок ELM327 (доработанный) или ELS27, программы FORScan и ELMConfig

Если в автомобиле установлена система HLA, то первые пять пунктов для вас не актуальны.

Установка:
 Снимаем фары, бампер, корпус воздушного фильтра с впускным патрубком, резонатор, аккумулятор и подставку под него.
 Откручиваем сиденье пассажира и отодвигаем его назад, поднимаем ковролин и на ребре жёсткости ставим датчик ускорений и перемещений.
 Заменяем часовую пружину и основание под неё. Устанавливаем кнопки на руль.
 Снимаем бардачок, устанавливаем модуль управления скоростью CCMi и коммутируем проводку.

Распиновка CCMi:
pin 2 FLR_CAN_LOW (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 13
pin 3 FLR_CAN_HIGH (коричнево-синий) в — разъём C21-AB pin 14
pin 12 GND (чёрный)
pin 14 IGN (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17
pin 15 BATT (коричнево-синий) в — разъём C1BP02-F pin 55
HS_CAN_LOW (белый) в — разъём C1BP02-F pin 48
HS_CAN_HIGH (бело-голубой) в — разъём C1BP02-F pin 47

 Прокладываем проводку до места установки радара.

Распиновка радара:
pin 1 IGN (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17 + предохранитель под капотом F38 (5A)
pin 2 GND (чёрно-зелёный)
pin 3 FLR_CAN_LOW (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 13
pin 4 FLR_CAN_HIGH (коричнево-синий) в — разъём C21-AB pin 14
pin 5 IGN2 (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17 + предохранитель под капотом F38 (5A)

 Сливаем тормозную жидкость. Отдаём разъем блока ABS. Откручиваем и снимаем две трубки, идущие от расширительного бачка к гидроблоку. Откручиваем четыре остальные трубки и отодвигаем их в сторону. Откручиваем и снимаем насос ABS и вместо него ставим насос IVDC.
 Устанавливаем радар.
 Меняем в бампере радиаторную решётку.
 Устанавливаем всё, что сняли в обратной последовательности.
 Прокачиваем тормозную систему.

 При помощи ELMConfig, правим конфигурацию автомобиля:
Страница 2: Сам ACC
Страница 3: Расширенная ESP\IVD
Страница 4: CMbB Ослабление удара посредством торможения
Страница 4: Предупреждение о начале столкновения
Страница 5: Без регулируемого ограничителя скорости

 При помощи программы FORScan (расширенная версия), заходим в сервисные процедуры, далее, процедуры PATS — инициализация модулей, запускаем процедуру PATS и проводим инициализацию.
 Калибруем датчики поворота руля и поперечного/продольного ускорения.

Всё. Теперь у вас установлен адаптивный круиз контроль.

источник

Установка/активация функции круиз-контроль на Ford Transit 2006-2014.

Всем привет. Не знаю, будет ли это кому-то полезно и бывают ли тут владельцы коммерческого транспорта, но поделюсь информацией. Даже если хоть одному пригодится, уже хорошо.

Это опция, в базовой комплектации не идёт. Но вполне реально не сильно дорого эту опцию себе добавить.

Что такое круиз контроль и для чего нужен рассказывать не нужно, я думаю.

Итак, в первую очередь необходимо определиться, поддерживает ли блок BCMii данную функцию. Для этого необходимо снять бардачок и заглянуть за него.
За работу этой системы отвечает Блок управления кузовом (он же CJB — Central Junction Box, он же GEM — Generic Electronic Module, он же BCM — Body Control Module).

Там будет стоять блок предохранителей, а ЗА НИМ уже блок управления кузовом, как его еще называют.
Так вот, смотрим на его номер, их ставилось 4 вида, но
На Ford Transit устанавливалось несколько версий этих блоков:
Низкий уровень — 6C1T-14A073-A* или 8C1T-14A073-A* или СC1T-14A073-A*
Средний уровень — 6C1T-14A073-B* или 8C1T-14A073-B* или СC1T-14A073-B*
Высокий уровень — 6C1T-14A073-C* или 8C1T-14A073-C* или СC1T-14A073-C*
Высокий уровень2 (встречается очень редко) — 6C1T-14A073-D* или 8C1T-14A073-D* или СC1T-14A073-D*

Круиз контроль поддерживают блоки, у которых предпоследняя буква С или D, если буквы A или B, блок не поддерживает данную функцию без танцев с бубном.
Поэтому, если у Вас блок низкой или средней комплектации, то покупаем нужный нам блок с предпоследней буквой С, первый блок 6С1T говорит нам о том что эти блоки ставились на авто с 06 по конец 07 года. 8С1T ставились с конца 2007 года до конца 2011 года. CC1T ставились на авто с 2011 года. Более «младшие» блоки можно ставить , т.е. вместо 6С1T можно ставить и 8С1T и CC1T, а вот вместо последних двух 6С1T не желательно, ибо пропадут несколько весьма полезных функций.

Если блок низкой и средней комплектации, необходимо купить подходящий, со своего считать конфигурацию, затем поставить новый блок, прописать два ключа в него , провести инициализацию блока и после записать в новый конфигурацию из старого. Если хватит в этом посте мест для картинок, внизу я кратко опишу как делается и то и то, если нет, позже сделаю отдельный пост.

Поэтому, пока предположим, что нам достался автомобиль с блоком высокого уровня и менять нам его нет неоходимости.

На всякий случай добавлю общую схему управления скоростью

После того как мы определились с блоком, время подумать о кнопках управления.
Кнопки в оригинале располагаются на руле

поэтому далее, у нас несколько вариантов:

— замена руля (подходит от транзит, куга, с-макс)

— установка кнопок на свой руль (можно заказать с али, ценник 1200-1900 рублей)

— колхоз вариант, сделать это самостоятельно

Начнем с послденего, вариант колхозный для самостоятельного изготовления. Для этого необходимо 5 любых кнопок без фиксации и 5 резисторов.
Схема:

и получаем вариант проверить работу системы без покупки руля или кнопок

Подключаем 2 провода к оранжево-красному (пин номер 4) и оранжевому (пин номер 5) на фишке, которая идет на подрулевой шлейф. Полярность значения не имеет.

Второй варант, покупка кнопок на али

еще на али можно найти кнопки встроенные в подрулевой пульт управления музыкой, но ценник не гуманный

Ну и самый лучший вариант, замена на оригинальный руль с оригинальными кнопками.
Что бы снять подушку, необходимо отключить АКБ на всякий случай, а затем плоской короткой отверткой отогнуть скобу крепления подушки безопасности.

Когда подушка снята, прикручиваем кнопки к рулю по бокам

После подключаем провода к штатному разъему, на фото черный и красный, полярности нет.

Ну вариант с заменой руля описывать не буду, ибо как снять подушку уже сказал, а там останется только один болт открутить. . Только после снятия руля не крутите шлейф, иначе если он станет не в правильном положении, его можно порвать.

Так, с управлением определились. Остается только активировать круиз.
Небольшое отсупление. Для работы данной системы необходимо что бы было 2 концевика на педали тормоза и один на педаль сцепления. Но, подробно тут останавливаться не буду, так как все машины что я встречал шли уже с ними изначально.

По активации, это можно сделать при помощи:
— IDS + VCM
— IDS + VCX Nano
— Forscan + elm327 (либо els27 и их аналогами)
— иными способами, которые я тут описывать не буду.

Самый простой вариант, это конечно же Forscan + ELM327, при чем елм переделывать не нужно, тут тумблер не нужен.
Я проверял это как на ELM 327 версии 1.5 bluetooth

Читайте также:  Установки для гидроиспытаний электрические типа нп

Forscan скачиваем с официального сайта, он бесплатен. Там же получаем расширенную лицензию, это тоже бесплатно и как это делается описано у них на форуме.

ВНИМАНИЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА НОУТБУКЕ И НА АВТОМОБИЛЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Подключаемся к автомобилю

Переходим в раздел изменения центральной конфигурации

Когда конфигурация будет считана, необходимо нажать на кнопку СОХРАНИТЬ и куда-нибудь в папку на комьютере сохранить резервную копию своей конфигурации.

и тут же меняем на «система автоматического поддержания скорости». Жмем галочку и кнопку записать.

Вот и все. Можно ехать и проверять.
При включении зажигания теперь загорается лампа круиза

Спасибо за внимание. Постарался описать данный процесс наиболее понятно.

Найдены возможные дубликаты

А как бы связаться и пообщаться с Автором, у меня целый букет вопросов.

Ремонт правого приводного вала Ford Transit 2.2 110лс 2007 год

Всем привет. Сегодня речь пойдет о ремонте приводного вала.

Проблема довольно распространенная на этих авто.

Новый привод стоит немного не гуманно. На тот момент доступных аналогов было 2-3 по цене около 15-20 тыс. Сейчас побольше, от 5 тыс, но качество у меня вызывает сомнения.

Машина у меня для себя, не коммерция, поэтому ремонт в данном случае считаю целесообразным.

Симптомы: при наборе скорости появляется ощутимая вибрация в диапазоне 40-65 км/ч. Накатом вибрации нет. Если набираешь скорость, отпускаешь газ, тоже пропадает.

Снимаем привод. Как это делается описывать не буду.

Смазка внутри выглядит вот так, хотя пыльник и хомуты целые. На эмульсию не очень похоже, но цвет настораживает.

Вот и виновник вибрации, один из «подшипников» рассыпался, сломаны иглы

Начались поиски либо привода, либо трипоида/тришипа. Ни то ни то найти не смог.

Время военное, 2014 год, машина нужна на ходу. Быстро придумал выход, на свой страх и риск. Повторять не стоит. Это было сделано от безвыходности на тот момент.

Берем вот такую крестовину. Там иголки почти нужного размера.

Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.

На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.

Вооружаемся маленьким цанговым патроном, пневмо-дрелью, электро-дрелью, микрометром, точилом, шлифмашинкой и долго-ли коротко ли точим 49 иголочек до нужного размера.

После того, как примерка прошла успешно, я собрал что-то типа струбцинки для удержания обоймы.

зажал в «губки» шуруповерта. Проверил, все вращается, нигде ничего не закусывает.

Все собираем обратно, закладываем в стакан (он без выработки) смазку. Устанавливаем на авто.

Параллельно был заменен и сальник привода.

Поставил оригинал, для установки у токаря выточил оправку

Через 15 тыс у меня снова вылезла такая же проблема. Но я уже знал что это, и стало попроще с заказом запчастей. Заказал новый тришип/трипод, подвесной подшипник, хомуты, специальные клещи для установки хомутов, смазку.

Хомуты на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая жесткая сталь.

Наружную обойму я разрезал болгаркой. Внутренняя снялась легко при помощи зубила. Хотя резать так же собирался.

Новый подшипник INA. На вал насаживал при помощи пресса и куска трубы по диаметру внутренней обоймы, ибо стучать по подшипникам очень не люблю.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После отмываем вал и насаживаем пыльник на вал.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После этого все готово к сборке. Подшипник заменен, трипод заменен. Все отмыто.

Зажимаем в тиса часть вала со «стаканом» вертикально вверх. Готовим все необходимое.

Закладываем сначала один пакетик смазки в стакан. Затем вставляем вторую часть вала и добавляем еще 1.5 пакета. В общей сложности 230 грамм я заложил.

Вот и все готово к установке вала на место.

Может кто не знает, смазка для внутреннего шруса отличается от наружного. не стоит сюда использовать шрус4 и ей подобные.

Из доступных к покупке была выбрана МС Шрус от ВМП Авто. Смазка показала себя хорошо, проблем нет. Из более дорогих, кому нужно, могу поделиться номерами.

Для установки хомутов купил специальные клещи. По мануалу такие клещи + динамо ключ. усилие затяжки 24 нм.

Устанавливаем на автомобиль.

После данного ремонта уже прошел 25 тыс. Полет нормальный.

Спасибо за внимание. Может кому-то пригодится хоть что-то отсюда.

Ремонт/восстановление Ford Transit 1986г.

Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.

История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.

Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.

Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них — приносить прибыль.

У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.

Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .

Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку

Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.

Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.

Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)

Красили вместе с отцом на его работе в боксе.

Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.

Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.

На фото ещё не установлены сиденья сзади.

Ну и итоговый вариант, 2011 год.

Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.

И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.

Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.

Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.

Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.

Не знаю, было ли это кому то интересно. Спасибо за внимание.

Переборка задних тормозных суппортов Ford Transit 2006-2012. Односкатные задние колеса.

Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.

Читайте также:  Установка жалюзи между стекол

Пыльник поршня имел повреждения

Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно) и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.

Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.

Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:

— «болт» с уплотнительным кольцом

как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))

В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.

Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм

Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости

И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает «съедать» вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.

Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.

Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.

ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.

Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта

Устанавливаем стопорное кольцо

Смазываем все той же смазкой место под резинку

Собираем механим поршня. все так же смазываем

Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.

Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.

Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него

Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место

С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника

Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.

Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта

Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.

Вот и все, все собрано и готово к установке.

Два суппорта мне обошлось:

— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб

— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб

— болты с шайбой 2*10= 20 руб

Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.

Для желающих есть видео на 18 минут

Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012

Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.

Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.

Немного описания каждой функции

Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.

Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.

Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.

Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.

Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.

Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)

Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.

Функция активного подавления опрокидывания (ARM)

В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.

Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)

При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!

Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.

Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.

Поэтому, план действий таков:

— установить датчик рыскания

— установить датчик поворота рулевого колеса

— добавить недостающую проводку в жгутах

Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.

Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля

Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.

После переходим к замене блока АБС.

При замене блока я пользовался таким ключиком

Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11

Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.

Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.

В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.

Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.

Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.

Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.

После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы

И проверяем наличие ошибок

Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.

источник